Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Во сколько обойдется ремонт двигателя лансер 9

Ремонт двигателя Mitsubishi Lancer в Тюмени

Цены на ремонт двигателя

УслугаЦена
Мойка радиатора охлаждения ДВСот 2 530₽
Капитальный ремонт бензинового двигателяот 8 900₽
Ремонт дроссельной заслонкиот 840₽
Ремонт турбины бензиновых и дизельных двигателейот 2 250₽
Замена турбиныот 5 630₽
Замена приводных ремнейот 900₽
Замена двигателяот 5 700₽
Ремонт и замена подушки двигателяот 1 100₽
Замена правой опоры двигателяот 600₽
Замена задней опоры двигателяот 470₽
Замена термостатаот 1 350₽
Замена прокладки клапанной крышкиот 1 150₽
Замена клапановот 3 870₽
Замена маслосъемных колпачковот 1 200₽
Замена гидрокомпенсаторов АКППот 4 080₽
Замена сальника коленвалаот 2 850₽
Замена распредвалаот 2 460₽
Замена сальников распредвалаот 560₽
Замена лямбда зондаот 740₽
Замена шкива коленвалаот 1 000₽
Замена датчика коленвалаот 560₽
210 210
Установка защиты картераот 210₽
Замена ГБЦот 4 840₽
Замена масляного поддонаот 1 200₽
Замена прокладки поддона картераот 1 430₽
Снятие и уставновка ГБЦ двигателяот 1 370₽
Регулировка клапанов двигателяот 2 580₽
Замер компрессии дизельного двигателяот 610₽
Замена бензинововых двигателейот 6 960₽
Итоговая стоимость:0 руб.

Где сделать ремонт двигателя в Тюмени

Двигатель – самый главный узел автомобиля, поэтому очень важно поддерживать его в исправном состоянии. Техническое обслуживание мотора, включающее в себя замену масла и износившихся деталей должно быть регулярным, только в этом случае двигатель Mitsubishi Lancer будет работать безотказно и прослужит вам долго.

При появлении даже самых малозначительных сбоев в работе мотора необходимо установить причину неполадок и устранить их. Причем откладывать ремонт двс Митсубиси Лансер не стоит, так как пользоваться транспортным средством с такими неисправностями может быть опасно.

Мелкие поломки двигателя сказываются на его мощности и ускоряют износ его основных узлов. А если не отремонтировать мотор своевременно, они могут привести к серьезному повреждению его конструкции. В результате потребуется дорогой капитальный ремонт или даже полная замена двигателя.

Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

#1 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Чт апр 28, 2016 4:52 am

#3 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:30 am

#4 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 11:43 am

#5 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:53 am

#6 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 2:44 pm

#7 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 2:46 pm

#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 29, 2016 3:11 pm

Re: Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

Re: Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

#12 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт апр 29, 2016 8:39 pm

#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 30, 2016 9:19 pm

Набив руку на «полукапиталке» данного двигателя, когда менялись маслосъемные колпачки, притирались клапана и менялся сломанный патрубок маслозаборника, мордашка лансера и вся навеска были сняты не более чем за 2 часа. Попутно восхваляя создателей улана за такое всеобъемлющее подкапотное пространство и за то, что практически весь автомобиль на болтовых соединениях, было принято решение снимать мотор не разбирая. Чуток поднатужившись, легенький алюминиевый моторчик был извлечен на белый свет.

Затем, вечером того же дня агрегат 4а92 был привезен на место инсталяции.

На следующий день мы быстренько смахнули все навесное. Здесь уже мы втроем поднатужились и водрузили новый мотор, от которого практически еще пахло Японией. Однако без косяков не обошлось, так что мотор пришлось доставать и устанавливать повторно. Чтобы вы не повторяли наших ошибок, сразу сделаю акцент на все различия.
1. разные маховики. при фиксации на венце, различие в глубине посадки составляет 5мм (и это существенно!)
Так что, не поленитесь, перемахните.
2. разные фишки датчиков детонации, так, как косу я оставил родную, то тоже датчики перемахиваем.
3. Возможно дросселя. Меня предупредили, что может быть придется чуток перепиновать фишку, но было решено просто перекинуть дроссель с 1.5 мотора.

4. Датчики положения распредвалов. разница ощутимая: длина датчика, положение и количество прорезей.
мы оставляем датчик от 1.6 и чуть подтачиваем «ушки» фишки.
усе. по жизненоважным аспектам инсталяции различий нет.

Читать еще:  Tci dohc двигатель что это такое

единственное, пока не решенное отличие — это разные компрессоры кондиционера, и именно положение входных патрубков. родной ставить не стали, т.к. он ужасно шумел. ну это не смертельно, придумаем, решим.
Венцом 3х дневного ненапряжного СВАПа стало то, что мотор завелся с первого же раза.

Последним, и пока что нереализованным, пунктом замены мотора является прошивка мозгов. В принципе мотор и так работает довольно грамотно, единственное что только на высоких оборотах чутка переливает топливо, но ни «чек»ов, ни пропусков зажигания, ничего. Все ровненько! Так что, товарищи, не менжуемся, и смело перемахиваем полторашку на более молодую генерацию )

Разобрали наконец движок. Принято решение капиталить. Внутри оказалось на удивление хорошее состояние, несмотря на то, что 20тык проехал на 3х цилиндрах.
Прогорел только выпускной клапан в 3м цилиндре (больное место, почему-то именно в 3м у всех и начинается масложор и прогорает в итоге. ). Стенки цилиндров выглядят неплохо, но точные размеры пока не меряли, думаю ни к чему))) Сохранены еще заводские вертикальные риски, мастер сказал что это как раз показатель износа, типа если б их не было, то это было бы плохо. Ну естественно все внутри в нагаре, как бабушкины подгоревшие пирожки (где-то прочитал такую фразу, не сам придумал).
По работе договорились на 15т.р., как сделают пока не знаю, надеюсь, что результатом буду доволен)))
По деталям расклад такой:
Клапан двигателя выпускной MR 984261 — 1206
Пружина клапана вып. MN 158733 1 — 240
Колпачек маслосъемный — 16 штук MR 984262 16 — 720
Эти детали заказал в первую очередь, чтобы мастер мог притереть клапана и определиться по мерным стаканчикам (их тоже надо заказывать, и вряд ли будут в наличии), они пришли довольно быстро (3 дня), и уже у мастера.
Далее заказал, но не все еще пришло:
— MN195612 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 4 шт по 1 387,47=5 549,88 (долго колебался между фирмой TPR, их комплекты 33450STD или MN195612 (такой же номер, как и оригинал, не знаю в чем разница) вышли бы в 3-4т.р., самое дешевое предложение было 2725 за 33450STD. Вроде где-то пишут, что это те же самые кольца, что и пакуют в оригинал, типа TPR их поставляет на конвейер многих японских авто. Хотя именно про лансер такой информации нигде не видел. Кто-то пишет, что в любом случае хорошие кольца. Но где-то встречал и отрицательные отзывы, что типа кривые пришли, но может и подделка там. В итоге решил не рисковать, хоть разница и двухкратная получается, но все же 2800 разницы в абсолютном выражении — это не те деньги, чтобы экономить на движке, на котором еще собираюсь проехать не одну сотню тысяч километров.
— mn195585- Подшипник шатуна 2 штуки заказал в одном по 288,86=577,72 (больше не было), и еще 6 штук по 322,00=1 932,00 в другом месте, итого 2509,72
— Victor Reinz 61-34240-00 — Прокладка ГБЦ — 1 109,69 — хотя мастер сказал, что ее лучше взять в оригинале, но пишут везде, что нормальные прокладки делает Reinz; оригинальная стоила почти 2т.р.
— Болты ГБЦ, надо 10 штук, в оригинале они почти по 250 руб, итого 2500 — в итоге брать не стал, хотя рекомендуют вроде ставить новые, но в оригинальном мануале по кап.ремонту прочитал, что допускается ставить старые, если измерения (там есть схема, что и как мерять) соответствуют параметрам, у меня все ок.
— MN158200 MITSUBISHI — Прокладка клапанной крышки — 746,00 — оригинал оказался дешевле, чем достойные аналоги (ноу-нейм не рассматривал)
— MN195668 MITSUBISHI-Сальник коленвала передний — 388,00 — хотя менял в январе, но решили поставить новый, ибо деталь вроде как одноразовая, чтобы потом уж не лазить туда наверняка.
— 713491100 VICTOR REINZ — Прокладка выпускного коллектора — 146,00 — вообще копейки, оригинал же где-то около 1000 руб. Из фирмы отзвонились, что по ихним всем каталогам она не бьется как замена, но ее я нашел сам на сайте Victor Reinz, в ихнем каталоге. Так что думаю должна подойти, во всяком случае по фото это она и есть
— 258117 BOSAL- Шайба — 10 штук по 8,00=80,00 (аналог шайб крепления выпускного коллектора, надо вообще 5, но эти продавались мин. по 10; а оригинальные были неприлично дорогие)
— MR450706 — ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ АСБЕСТОВАЯ — 637,73 — это вообще болячка всех лансеров, постоянно прогорает, моя к этому времени почти в труху опять была.
— MR431025- БОЛТ крепления для асбестовой прокладки-2шт по 189,60 = 379,2; пружины решил старые оставить, вроде пишут что можно.
Побочные, но тоже нужные вещи:
— IKH20 — Свеча зажигания DENSO Iridium Power — 4 шт по 504,09 = 2 016,36. В третьем цилиндре вообще был сгоревший электрод (самосгорел от искры, которая била в холостую) — форсунка то была отключена все то время, пока ездил на 3х цилиндрах
— MN158710 MITSUBISHI- Прокладка крышки масляной горловины двигателя — 150,00 (решил поставить новую)
— LS287 PURFLUX — Фильтр масляный — 286,00 — навсегда закрыл вопрос, какой же фильтр лучше ставить, за всю историю что только не ставил, последние брал Nipparts, Filtron (лежат пока оба в упаковке, их поставлю на обкатку), а потом вычитал, что этот PURFLUX это и есть оригинальный фильтр, который запаковывается в коробочку митсубиши, а стоит всего 286 руб вместо 750 оригинала. Хотя, судя по обзорам и вскрытиям, Filtron тоже весьма достойный аналог, и стоит всего. см. ниже.
— OP575 FILTRON- Фильтр масляный — 139,00, его посоветовал менеджер в Автодоке, и потом почитал по отзывам на ойл-клабе, что достойный аналог, и стоит копейки; но к тому времени уже успел заказать следующий:
— J1313016 NIPPARTS фильтр масляный, за 168 руб. Бился как замена, но по каталогу Nipparts вроде как для других движков, посмотрим, пусть пока лежит
— LLC01243 TCL — АНТИФРИЗ TCL LLC -40C зеленый, 4 л — 2 канистры по 768,00 =1 536,00 — взял на время обкатки, чтобы как раз пока промыло систему охлаждения (там за последнее время, видимо из-за того, что последние несколько дней ездил на воде, накопилось немного белой накипи, прямо в двигателе), потом залью 5-ти летний вариант TCL (немного дороже, взял раньше)
Еще вопрос открыт с маслом. Начитавшись отзывов и всяких обзоров-тестов на разных форумах и на ойл-клаб, подумываю об PetroCanada 5w30 (может быть на зиму буду лить 0w20), либо Mobil1 X1 5w30 AFE. Хотя на обкатку может залью еще имеющееся у меня Mobil1 ESP 5w30.

Читать еще:  Что такое гбц в дизельном двигателе

Пока так. Получается 17500 с антифризом, масл.фильтром за 139 руб (другие не плюсовал пока), но без масла. Ну и после обкатки 286 масл. фильтр и около 2000 руб масло. С ними выходит деталей и побочных расходников на 20-22т.р. Если работа на 15т.р., то на круг выходит 35-37т.р., с учетом того, что значимые детали (клапан, кольца, вкладыши и др. — оригинал). Новый б/у двигатель вышел бы в такие же деньги (во всяком случае, дешевле не попадались), плюс замена его 5-10 т.р., и еще не понятно что внутри. Плюс в него также надо было бы залить антифриз, новое масло и фильтр, а это еще 4-5т.р. Так что думаю, есть смысл довести до ума свой родной.
Кстати, износ цепи ГРМ, судя по натяжителю, составил всего 30-40%, так что цепь ГРМ пока решил не трогать. В общем, хорошее состояние цепи для пробега 220тык. Вот уж точно неубиваемый лайнер!

#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 10, 2016 11:36 am

Promed-ol ничего не написал про состояние маслосъемных колес и какова в них забитость дренажных отверстий, а ведь именно изза
этого спекается масло на них и движог начинает по нарастающей жрать масло (фирменная черта 1,5л именно двигателя)

какие заказал в итоге маслосъемные кольца и выложил бы фотку старых и новых колец в местах их отводящих масло отверстий, думаю всем
былобы интересно взглянуть на это

Замена прокладки выпускного коллектора Митсубиси Лансер

Автомобильный выхлоп токсичен и способен вызвать серьезные отравления. Поэтому герметичность выпускной системы Мицубиси Лансера 10 необходимо контролировать:

  • на каждом ТО (т. е. не реже одного раза в год или через 15 тыс. км пробега);
  • при появлении любого признака неисправности.
Читать еще:  Awm двигатель на что можно заменить

  • Подробнее об услуге «Замена прокладки выпускного коллектора» Митсубиси Лансер

Ремонт и восстановление дроссельной заслонки

Стоимость ремонта дроссельной заслонки

диагностика двигателя500-2000 руб
ремонт дроссельной заслонки5000 руб

Услуги по ремонту и восстановлению дроссельной заслонки на автомобилях Mitsubishi проводятся по адресу: Шоссе Энтузиастов, 31/40

До ремонтаПосле ремонта

Записаться на ремонт дроссельной заслонки Лансер 9 можно:

  • по телефонам +7(495) 790-72-74
  • через форму онлайн-запись к мастеру
  • непосредственно, подъехав в наш автосервис, который расположен по адресам

Дроссельная заслонка — важный элемент впускной системы автомобиля. Она регулирует уровень поступления воздуха во впускной коллектор. Чем больше воздуха, тем больше расходуется топлива, а значит растет мощность двигателя авто.

В принципе, дроссельная заслонка, это одна из немногих деталей, которые не требуют к себе особого внимания и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании может прослужить очень долго. Тем не менее в процессе эксплуатации часто происходит ее загрязнение — на стенках корпуса образуются масляные отложения и нагар.

Производитель автомобилей Mitsubishi рекомендует делать проверку холостого хода ежегодно или каждые 15 тыс километров. Несоблюдение регламента может привести к быстрому износу детали и полной замене, что является дорогостоящим процессом.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки:

  • неустойчивый запуск двигателя
  • плавают обороты холостого хода
  • дерганье авто на скорости ниже 15 км/ч

А бывает и такое, что после очистки «дросселя» резко возрастают обороты холостого хода и не понижаются до уровня 750 об/мин. С такой проблемой обычно сталкиваются владельцы автомобилей с двигателем 4G18: Mitsubishi Lancer IX (Мицубиси Лансер 9) 1,3; 1,6; 2.0; Spase Star 1,6; Carisma 1,6 и т.д. При пробеге от 85000 км и выше происходит износ заслонки и она начинает пропускать через себя лишний воздух. Причиной служит заводской дефект. Дело в том, что дроссельная заслонка не имеет ограничителя продольного осевого хода вала, на котором закреплена заслонка. При нажатии педали газа, заслонка подтягивается пружиной со стороны установки привода тросика газа. Из-за постоянного трения о корпус происходит износ. Образовавшийся во время эксплуатации нагар, временно забивает «брешь» между заслонкой и корпусом. А после очистки «дросселя» на обозрение предстают щели, которые и приводят к постоянно повышенным холостым оборотам.

Ремонт дроссельной заслонки на Mitsubishi:

  1. В первую очередь необходимо убедиться, что проблема заключается именно в загрязнении дроссельной заслонки. Для этого в нашем сервисе проводится диагностика двигателя.
  2. Можно приобрести новый дроссельный узел, который стоит очень дорого или найти бывший в употреблении. Но никто не гарантирует, что проблема не повторится.
  3. Самостоятельно замазать образовавшиеся щели между заслонкой и корпусом герметиком или шпатлевкой. Которые впоследствии также износятся или хуже того, попадут в камеру сгорания.

Мы предлагаем недорого сделать ремонт дроссельной заслонки и полностью быть уверенным в своем автомобиле при дальнейшей его эксплуатации. Наш метод заключается в установке опорных шайб и позволяет продлить срок службы дроссельного узла на долгие годы. Записаться можно по телефону +7 (495)790-72-74 или оформите заявку прямо на сайте.

Наш показатель качества — ни одного возврата за 5 лет ремонта дроссельной заслонки!

Рекомендации по эксплуатации

Поведение ремонта поршневой группы долгий и дорогостоящий процесс, который лучше доверить профессионалам, которые смогут провести его в течение 2 – 3 дней. Подборку необходимых запасных деталей можно выполнить самому, но в этом случае сервисный центр может отказать в предоставлении гарантии на выполненные работы или будут делать его предельно минимальным. Также в этом случае может быть отказано и в гарантийном ремонте, у ремонтников всегда будет ссылка на низкое качество поставленных материалов.

После проведения замены колец и колпачков двигатель нужно обкатать в щадящих условиях, следует избегать движения при повышенных оборотах силовой установки. Для того, чтобы как можно дольше не сталкиваться с решением проблемы повышенного расхода моторного масла автомобиля Митсубиши Лансер и проведения капитального ремонта двигателя достаточно соблюдать несколько простых правил. Для этого нужно систематически проверять уровень ММ, использовать рекомендованные производителем смазочные материалы и качественное топливо. Так же не следует эксплуатировать автомобиль в тяжёлых условиях, при экстремальных температурах и своевременно проводить техническое обслуживание.

Почему автомобиль «жрет» много смазочного вещества?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector