Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияние второй лямбды на работу двигателя

Лямбда регулирование, катализатор и ГБО

В связи с жесткой конкуренцией и ужесточением экологических норм автопроизводители вынуждены постоянно совершенствовать свои автомобили. Двигатели, оснащенные карбюратором, уже не обеспечивали желаемой экономичности, экологичности и мощности автомобиля. Это обусловлено невозможностью точной настройки карбюратора на различных режимах. Поэтому производителями при первой возможности была внедрена электронная система управления впрыском под управлением 8-ми битного микропроцессора с тактовой частотой 4 мгц в 1979г. Это произошло через 8 лет после появления первого в мире 4-х битного микропроцессора 4004. На данный момент, система управления двигателем является довольно сложной в плане количества датчиков и исполнительных механизмов, сложных математических моделей записанных в виде программы блока управления.

Переход на более точную систему управления стал возможным не только благодаря появлению микропроцессора. Пригодился и опыт построения автоматизированных систем на промышленных предприятиях накопленный десятилетиями. На тот момент в ВУЗах уже давно появился предмет, без которого уже немыслима автоматизация процессов — Теория автоматического управления (ТАУ). ТАУ — это наука, которая позволяет просчитать уровень и скорость воздействия сразу на некоторое количество элементов управления для получения предсказуемо точного результата в отведенное время. На основании ТАУ для промышленности была создана и теория управления двигателем.

В процессе развития электронных систем управления двигателем улучшалась их точность, а вместе с ними и характеристики двигателей. Для того, что бы следовать все более жестким экономическим и экологическим параметрам, увеличивается количество узлов системы управления двигателем, улучшается точность их изготовления, увеличивается вычислительная мощность блоков управления двигателем для того, что бы использовать более точные и сложные модели управления и математику.

Так как механические элементы системы имеют допуски изготовления и свойство изнашиваться, то понадобился датчик, который мог бы прояснить реальную картину по соотношению воздух — топливо. Так с конца 1970-х годов в автомобилях начали применять датчики кислорода (лямбда зонды).

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Читать еще:  Давление в форсунках дизельного двигателя легкового автомобиля

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

  • Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
  • Улучшает работу двигателя;
  • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
  • Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Стоит ли отключать лямбда-зонд?

Автолюбители со стажем отключают КД только в тех случаях, когда он пришел в негодность или произошло механическое повреждение проводов лямбда-зонда. Из-за этих проблем на блок управления будут передаваться непредсказуемые параметры, что приведет к неадекватному поведению автомобиля. К примеру, машина может начать терять тягу либо ее мощность снизится. Также может увеличиться или уменьшиться топливо-воздушная смесь. Если же отключить датчик путем размыкания, то будет подаваться среднее значение параметров выхлопных газов, что позволит добраться до автосервиса для дальнейшей диагностики и выявления неисправности. Долго же ездить с отключенным КД не рекомендуется, как уже говорилось выше. Неисправный датчик необходимо заменить.

Признаки неисправности

Характерными симптомами отказа лямбды являются факторы.

  1. Усложняется холодный и горячий пуск силовой установки. Машина заводится с второго-третьего раза, и стартер приходится долго крутить. Это явный признак того, что нагреватель неисправен.
  2. Увеличение расхода топлива, система постоянно думает, что смесь слишком богатая и добавляет бензина в инжектор.
  3. Сильно снижен разгон.
  4. Нарушение такта двигателя. Электронный блок управления неправильно подстраивает корректировки, что сказывается на стабильности силовой установки.
  5. Из выхлопной системы слышны прострелы и хлопки. Проблема свойственна для 1 и 2 лямбд.

Конструктивные моменты индикатора

Внешний вид лямбда-зонда представлен в виде металлического электродного корпуса, имеющего подключенные провода к бортовой электросистеме машины и платиновое напыление.

Внутренняя конструкция представлена в виде:

  • контактного соединения проводки с электрическим элементом;
  • прорезиненный уплотнитель для безопасности с входным каналом для забора воздуха;
  • закрытый в керамической оболочке циркониевый электрод, который нагревается до 10000С;
  • защитный экран температурный для выпуска выхлопных газов.
Читать еще:  Эксплуатация дизельного двигателя в высоких температурах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

Ребят, всем здравия. Если есть кому интересно или кто в этом понимает , присоединяйтесь .
На сегодня у мондео 4 моего 2.3 пробег 270.000 тыс пробега + холостой того за 300+

Расход у меня составляет по компу 28 литров , по наглядности , мне ( в городе он маленький 50 тыс людей) 20л уходит за 60 км.

Диагностики у нас нет , но один человек , вроде как моторист , послушал и попробовать нажать резко газ и стрелка медленно подымается , могу видео скинуть если интересно . В общем он сказал что стрелка тахометра должна мгновенно прыгать , у меня же нет . Вердикт , Ванос , цепь и какие то колпачки ( не малслос1емные ) Еще он снял маслозаливную крышку от туда сильно пыхает на холостом . И сказал , что какие то клапана закисли гдето в районе коллектор . Трубы у меня сухие ( глушитель ) дыма синего нет . Но масло иногда резко куда то исчезает , на 500 км может под 1 литр . Собственно дайте какой комент , кто что знает , что за клапана там воздух не пускает , на что влияет вано, почему пыхает с горловины , почему расход ?? Неужели менять ванос , цепь , звезды , лыжи ?

ПС , я понимаю что вопрос не понятный , просто я пока сам не знаю что делать , надеюсь вместе к чему то придем , спасибо

В общем за 3 месяца использования было замечено:
1)Расход топлива, борт комп показывает расход 14.9-15л100,средняя скорость 17кмч(мне кажется, что многоват расход, пробег чисто город) по факту же получается, что заправляю 24л, проезжаю от лампочки до лампочки примерно 130км, реальный расход на много больше чем по бортовому компу… вопрос… что за х… почему такой расход?(свечи новые, фильтра заменены, масло в коробке и моторе поменяно, колеса завод 225/45/18,на машине не гоняю, езжу спокойно) Ошибок не каких нету. Бензин исключительно 98,пробовал разные заправки, результат одинаков.
2) Не работают жалюзи Kysor, стоят в открытом положении, ошибок нет, куда копать? с чего начать ? Вариант, что на улице не так холодно и т.д не подходят, т.к на соседком мондео при запуске мотора закрываются.
3) Вчера перекидывал колеса с лета на зиму. Лето 225/45/18 заводские диски, зима 215/60/16 на заводских дисках от фокуса 3, заметил что при затягивание гаек, они не так много закручиваются на шпильку, не желе на летних колесах. Посмотрел на размер отверстий под шпильку на 18 литье, оно больше чем на 16 дисках, т.е гайка закручивается глубже на 18 чем на 16. Диски сидят плотно, едет нормально…но у меня какие то сомнения не опасно ли это? Гайки родные(у которых металлическая крышка отваливается)

Читать еще:  Что то брякает в двигателе на холодную

П.С экобуст,2011г пробег 53т.км

Хочу поделиться опытом замены аккумулятора и последствий замены. Тут на тему ничего не нашел. Решение нашел на форуме тойот и митсубиши, как ни странно. Вообще такие вещи в руководстве должны быть описаны, но там на все вопросы лишь «Обращайтесь к ближайшему дилеру».

После Нового года и 10 дней простоя, АКБ разрядился, авто не заводится, АКБ я снял, зарядил, поставил. Ехать можно, но расход вырос с 15.5 до 17.5. Сначала после сброса показывал расход 99.99, потом 50, потом за 20-30 км пробега опустился до 17.5 и ниже не шел, пройдено было так более 150 км. Нашел вариант не на родных форумах, а на форуме Лэнд крузера и митсубиши. Что сделал: снял клеммы секунд на 30, подключил обратно, включил зажигание на 1-2 минуты, в эти 1-2 минуты якобы должна была настроиться дроссельная заслонка, как пишут японцы, дальше завожу, еду, и через 20-30 км расход вернулся в привычный диапазон 15 литров.

Код от магнитолы не сразу нашел, оказался наклеен на стенку в бардачке, пишут что бывает на пепельнице если её достать. Порядок ввода тоже искал, вводить надо первую цифру кнопкой 1, вторую кнопкой 2 и т.д., после набора 4х цифр нажать кнопку 5.

Закрывание окон с одного нажатия отключилось, пока не нашел как включить обратно. Может кто подскажет?

Извиняюсь если тема была, но найти ничего поиском не смог.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector