Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В крышке масла двигателя есть давление

Как выбрать крышку маслозаливной горловины

H-1 Starex bus (01.01 — 12.04)

CRUZE sedan (J300) (05.09 — )

Элементы моторной группы эксплуатируются в особенно сложных условиях и нуждаются в исправно работающей системе смазывания – она предотвращает возникновение сухого трения и способствует отводу излишков тепла. Кроме того, данная система удаляет продукты износа, ржавчину и прочее. Ни для одного автолюбителя не станет секретом то, что моторное масло нужно регулярно менять. Масло подается в двигатель через т.н. маслозаливную горливину, имеющую крышку. Хоть крышка и кажется одним из самых простых элементов автомобиля, о ней есть что рассказать. В данном материале Avto.pro коротко рассмотрит принцип работы и устройство масляной системы, ее характерные неисправности, а также расскажет о методике выбора крышки маслозаливной горловины.

Газы из маслозаливной горловины

Здравствуйте,при открытии маслозаливной горловины на двиг-ле 4A-FE выбрызгивает масло и выходят газы. Это нормально?

В этой теме 18 ответов

попробую словю «ложку» добавить.
Итак — в картер двигателя свободный вход-выход из под крышки клапанов — ЕСТЬ!
Мы ж через заливочную горловину заливаем масло — как оно попадает в картер? 🙂 — самотеком 🙂
Далее — при снятии крышки маслозаливной при работающем двигателе — будет некоторый выброс масла — ведь через все отверстия — и некоторого давления от движения коленвала и поршней — все же есть. Но — не фонтаном!
А именно — как бы от разбрызгивания. (один поршень вниз — другой — вверх — вот и компенсация давления в картере)
поэтому легкий дымок есть (на исправном двигателе)
Теперь другое:
— изношены компрессионные кольца — как следствие — прорыв газов по стенкам цилиндра в куда? — в картер! — отсюда повышенное давление и выход через крышку маслозаливную :))) или уплотнители 🙂
Просто не помню сейчас по поводу вентиляции картера на спаське.
(износ маслосьемных колпачков приводит к попаданию масла в камеру сгорания — отсюда дым из глушителя)
На жигулях (и других авто) существовала трубка — вентиляции картера — она подсоединялась к картбюратору — на отсос — этим создавая как бы некоторое разрежение в картере. — если снять воздушный фильтр карбюратора — то при изношенном двигателе в верхней части карбюратора следы грязи всякой.
Зачастую эту трубку отсоединяли от воздушного фильтра и опускали вниз — под машину — наверняка видели — как из шланга под мотором идет сизый дым :))) — избыток картерных газов — а для карба чище и СО нормальнее :)))
Итог? — открыть пробку маслозаливную при заведенном двигателе на ХХ — и смотреть — дует и брызгает маслом или легко дымится?
(конечно, есть возможность слегка забрызгаться 🙂

Посмею продолжить мысли Станислава.
Как и у ТАЗов система рециркуляции отработанных газов работает и на японках. В частности возьмем всем известный клапан холостого хода. Те кто самостоятельно его промывал знает, что внутри он как правило покрывается слоем черной «грязи-слизи», которая (в моем случае) даже ацетоном не отмывалась. А откуда берется воздух, которым управляет клапан и почему он такой замасленный? Думаю мало кто такой вопрос себе задавал, а ведь именно это и является причиной плохой работоспособности клапана. А «воздух» этот как раз и является т.н. картерными газами и идет он как раз из под клапанной крышки во впускной коллектор и далее часть на клапан ХХ. Исходя из вышесказанного нетрудно понять, что периодическое «засирание» КХХ говорит о большом количестве масла в картерных газах, т.е. об изношенности ЦПГ двигателя.

С вазами-то понятно. на 4 A-FE по циркуляции идёт 2 шланга:один толстый-на клапан в крышке (работает только на всас),другой тонкий-похоже он и идёт на клапан Х.Х.
Еще раз поэксперементировал с картерными газами-рукой ощущение,что можно шарики надувать. когда приложил кусок белой бумаги,то увидел наглядно процесс нагнетания-разряжения с брызгами масла(по маслу понятно почему брызгает-идёт процесс смазки распредвалов-кулачков,а если учесть что два распредвала вращаются в разные стороны то становится понятно почему масло брызгает в разные стороны)

Можно попробовать на тонкий шланчик что подходит к дросельной заслонке поставить топлевный фильтр от автовазов хорошо помогает и придерживает газомасленный туман. Хотя и на толстый шланг тоже можно поставить непомишает. Через сутки будет виден эфект. Я вот столкнулся с другой проблемой, начало давить масло через уплотнительные кольца свечных колодцев и я грешу на основной сыпун что он забит еще точно незнаю кто сталкивался подскажите двигатель» 4 AFE» Помоему с задней стороны двигателя есть два шлага сыпуна один с коробки друго с двигателя.

Stryker пишет:. внутри он как правило покрывается слоем черной «грязи-слизи», которая (в моем случае) даже ацетоном не отмывалась. А откуда берется воздух, которым управляет клапан и почему он такой замасленный? Думаю мало кто такой вопрос себе задавал, а ведь именно это и является причиной плохой работоспособности клапана. А «воздух» этот как раз и является т.н. картерными газами и идет он как раз из под клапанной крышки во впускной коллектор и далее часть на клапан ХХ. Исходя из вышесказанного нетрудно понять, что периодическое «засирание» КХХ говорит о большом количестве масла в картерных газах, т.е. об изношенности ЦПГ двигателя.

Так точно, реже бывает играет значение конструктивная особенность двигателя. Сталкивался с таким на двигателе Yamaha Majesty 250, там на верхах мотор кидает ложками масло во впуск. Собственно в отношении наших машин можно поменьше крутить мотор и тогда не будет такого попадания масла во впуск. Ещё всякие маслопомойки бывают, помогают даже.

Мыть кхх надо спецсредством, карбоклинером нельзя потому что его едкая формула губит напыление на датчике.

Интересно, а имеет ли смысл на тонкий шланчик, который ближе к КХХ подходит, установить тот же топливный фильтр от ВАЗа? Потому что на основной поставил маслопомойку от Хюндай и реально видно, что она работает и шланг, который идет с маслопомойки до впуска — чистый. Или топливный фильтр будет создавать лишнее сопротивление, что будет сказываться на ХХ?

Ели честно просто претположил. Я вообще непонимаю для чего он нужен, сняв его я неувидел никакой разницы, что с ним что без него. Я больше склоняюсь к тому что это зделано для обогрева дросельной заслонки. Хотя опыта у меня еще мало на спасио и посему я еще много незнаю.

Сейчас на сайте
  • n4rate

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • sokolov1995

Исполнилось: 26 Возраст: 26

Исполнилось: 48 Возраст: 48

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Всего 17 именниников.
В списке наиболее активные.

Вопрос: может ли упасть давление масла в ДВС. если течет одна из прокладок клапанной крышки?

#1 Teddy Bear

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 567
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
    • @Упоминание

    Дорогие одноклубники возникла, следующая ситуация: на холодную все нормально, уровень масла норма, через 40 мин-1 час активной езды на холостых немножко помаргивает красная лампа давления масла, масло на щупе становится половина делений
    После визуального осмотра была выявлена сильная течь масла из под клапанной крышки со стороны водителя.
    На тяге не сказывается, прет как танк.

    Может ли помаргивать на холостых на горячую лампочка давления масла из-за течи из под прокладки клапанной крышки или же это уже подходит смерть маслянного насоса?

    Поиском просьба не пинать прочитал все, но именно своих симптомов не нашел.

    Заранее благодарен за комменты по существу

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 matrosik87

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 704
    • Город: МО
    • Интересы: Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
    • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby.

      Сообщение отредактировал matrosik87: 02 Март 2012 — 14:54

      «Кто кого еще порвет! » — сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка

      • Наверх
      • Ответить
      • Цитата

      #3 Teddy Bear

    • Клубные пользователи
    • Cообщений: 567
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
    • @Упоминание

    Нет масло остается на месте (в смысле масло не жрет), езда обычная не больше 80 км/ч

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 xedin

  • Пользователи
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: Opel omega
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 matrosik87

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 704
    • Город: МО
    • Интересы: Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
    • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby.

      «Кто кого еще порвет! » — сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка

      • Наверх
      • Ответить
      • Цитата

      #6 Teddy Bear

    • Клубные пользователи
    • Cообщений: 567
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
    • @Упоминание

    Может немного неправильно написал на холодную все метки есть, на горячую остается чуть больше половины, масло не доливал, когда машина постоит все метки масла опять на месте.
    Под машиной масла (лужы) после стоянки суточной не наблюдается, только клапанная крышка со стороны водителя вся в масле , вторая клапанная крышка сухая.

    Масло менял 1,2 года назад, проехал 10 тыс после замены

    Сейчас хочу, съездить поменять прокладки клапанных крышек с колечками и масло с фильтром, но такая хрень с мигающей лампочкой давления масла в первый раз, хотя прокладки клапанных крышек менял уже пару раз примерно каждые раз в 30 тыс км
    Вот я и думаю, проблема в этой сильно текущей клапанной крышке (т.е. из-за нее лампочка давления масла периодически моргает на горячую) или что-то серьезнее масленный насос и т.д.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Andranik

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2 370
    • Город: Москва
    • Интересы: Все по омеге!
    • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 Teddy Bear

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 567
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
    • @Упоминание

    Хорошо так я и планировал сделать
    А насос масленный насос как снимается снизу и где он находится (в том смысле чтобы его достать надо пол двигателя разобрать?)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 larson13

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 114
    • Город: Моск.обл.г.Хотьково
    • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Andranik

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2 370
    • Город: Москва
    • Интересы: Все по омеге!
    • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 DrcuZ

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 212
    • Город: Сергиев Посад, Александров
    • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
    • @Упоминание

    Может немного неправильно написал на холодную все метки есть, на горячую остается чуть больше половины, масло не доливал, когда машина постоит все метки масла опять на месте.
    Под машиной масла (лужы) после стоянки суточной не наблюдается, только клапанная крышка со стороны водителя вся в масле , вторая клапанная крышка сухая.

    Масло менял 1,2 года назад, проехал 10 тыс после замены

    Сейчас хочу, съездить поменять прокладки клапанных крышек с колечками и масло с фильтром, но такая хрень с мигающей лампочкой давления масла в первый раз, хотя прокладки клапанных крышек менял уже пару раз примерно каждые раз в 30 тыс км
    Вот я и думаю, проблема в этой сильно текущей клапанной крышке (т.е. из-за нее лампочка давления масла периодически моргает на горячую) или что-то серьезнее масленный насос и т.д.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 larson13

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 114
    • Город: Моск.обл.г.Хотьково
    • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 larson13

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 114
    • Город: Моск.обл.г.Хотьково
    • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
    • @Упоминание

    Может немного неправильно написал на холодную все метки есть, на горячую остается чуть больше половины, масло не доливал, когда машина постоит все метки масла опять на месте.
    Под машиной масла (лужы) после стоянки суточной не наблюдается, только клапанная крышка со стороны водителя вся в масле , вторая клапанная крышка сухая.

    Масло менял 1,2 года назад, проехал 10 тыс после замены

    Сейчас хочу, съездить поменять прокладки клапанных крышек с колечками и масло с фильтром, но такая хрень с мигающей лампочкой давления масла в первый раз, хотя прокладки клапанных крышек менял уже пару раз примерно каждые раз в 30 тыс км
    Вот я и думаю, проблема в этой сильно текущей клапанной крышке (т.е. из-за нее лампочка давления масла периодически моргает на горячую) или что-то серьезнее масленный насос и т.д.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Teddy Bear

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 567
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Автомобиль: Опель Омега MV6, X30XE, 2001 г.в., АКПП,BOSE,225/55 R16 Michelin Pilot Primacy
    • @Упоминание

    Коротить может, так как осенью оторвался кусок приводного ремня и не слабо рубанул по датчику давления масла, визуально, когда менял приводной ремень, посмотрел вроде проводки не оторвались от фишки, обмотал их дополнительно черной изолцией.

    Вентиляцию картера чистили не так давно
    Масло GM 5W30

    В смысле от Вектры, от какого мотора, они что подходят!

    Для чего необьходима крышка маслозаливной горловины?

    • Для чего необьходима крышка маслозаливной горловины?
    • Где находится крышка маслозаливной горловины
    • Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины
    • Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины

    В двигателе внутреннего сгорания есть сопряженные друг с другом детали, образующие так называемые пары трения. Трущиеся детали нуждаются в непрерывной подаче смазки. Помимо основной функции, система смазки служит для частичного охлаждения элементов силовой установки, удаления продуктов износа и защиты детали двигателя от коррозии. Масло в двигатель попадает через маслозаливную горловину, которая, в свою очередь, герметично закрывается крышкой.

    • Где находится крышка маслозаливной горловины
    • Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины
    • Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины

    Где находится крышка маслозаливной горловины

    В большинстве двигателей применяют комбинированную смазочную систему. К наиболее нагруженным деталям масло подается под давлением, а к остальным — разбрызгиванием и самотеком. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, клапанный механизм, втулки распределительного вала и распределительных шестерен. В смазочную систему двигателя входят поддон картера, масляный насос, фильтр, радиатор, каналы и трубопроводы, манометр, маслозаливная горловина. Уровень масла контролируют масломерным стержнем при неработающем двигателе.

    Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины

    Как известно, жизнь автовладельца полна неожиданностей. Трудно предугадать, какой сюрприз она нам преподнесет завтра, поэтому, по возможности, надо быть готовым к разным ситуациям. Если вы любите прогуливаться по различным автомобильным форумам, то порой можно наткнуться на вопрос: «Можно ли ездить без крышки маслозаливной горловины?» Давайте попробуем разобраться в этом вопросе, ведь со всяким может случиться подобное.

    В принципе, ехать на автомобиле без крышки маслозаливной горловины можно, но стоит помнить три вещи:

    1. Под этой крышкой во время работы двигателя образуется взвесь масла в воздухе. Если крышка отсутствует, то масло может вылетать и загрязнять все вокруг. Готовьтесь к тому, что двигатель и подкапотное пространство придется помыть.

    2. Обязательно следите за уровнем масла в двигателе, ведь если оно будет выбрасываться через отверстие, то уровень может упасть ниже критической отметки, и это приведет к поломке двигателя!

    3. Через отверстие маслозаливной горловины в двигатель могут попасть пыль, грязь и посторонние предметы, а это уже точно не есть хорошо.

    Резюмируем: в идеале, конечно, без крышки на машине не ездить. Но если очень надо – то можно. Если поездка не далекая, то все будет хорошо. Если вынуждены ехать на большое расстояние, то езжайте, но соблюдайте простые правила:

    1. Регулярно проверяйте уровень масла и доливайте до уровня.

    2. Помойте двигатель и подкапотное пространство после того, как поставите крышку.

    3. Лучше поменять масло, даже если срок еще не подошел, так как вовнутрь могла попасть пыль и грязь. Стоимость внеплановой замены масла несравнимо меньше затрат на капитальный ремонт двигателя.

    4. Ну и, конечно, будьте внимательны, когда меняете или доливаете масло в двигатель – обязательно проверьте наличие крышки, прежде чем закрыть капот!

    Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины

    Эмульсия воды и масла, которая имеет вид беловато-желтовато-коричневой пенки и которая может быть обнаружена на крышке маслозаливной горловины, вызывает огромное беспокойство у неопытных владельцев автомобилей Волга и Жигули, а также и других. Но сильно переживать по поводу этой эмульсии не стоит — это вполне нормальное явление в холодный осенне-зимне-весенний период времени.

    Горячие картерные газы в любом случае содержат в себе водяной пар, так как при сгорании углеводородного топлива основные компоненты реакции горения – это вода и углекислый газ. Так вот, эти самые картерные газы (вернее, водяной пар из них) конденсируются на холодной крышке клапанов двигателя, а также других его холодных деталях и, смешиваясь с маслом, образуют эмульсию. А поскольку двигатель в холодное время года часто работает подолгу в непрогретом состоянии, прогрев замедлен, то и эмульсии может образовываться достаточно много, и она стает заметной.

    Как бороться с эмульсией? Во-первых, не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. На холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, кроме того, прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как, впрочем, и советуют руководства по эксплуатации).

    Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадание газов или антифриза в масляную систему, то для проверки следует осмотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительных скоплений эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает, когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой — т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скорости выше 80 км/ч.

    Если обнаружена обильная эмульсия на масляном щупе, то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику, направленную на поиск возможных проблем. Также повышенное образование эмульсии будет, если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто в виде шланга, висящего вниз от крышки двигателя.

    Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения, как парами топлива, так и воды, и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это все-таки сделали, то следует сократить интервал между заменами масла.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Методы устранения причин, вызвавших включение лампочки контроля давления

    Если загорелась контрольная лампочка, не стоит впадать в панику. Нужно остановить автомобиль и произвести диагностические мероприятия:

    1. Проверить количество масла моторного при помощи специального масло замерного щупа.
    2. При необходимости долить смазочную жидкость до необходимого уровня.
    3. Завести мотор.
    4. При отключении красной лампочки продолжить движение.
    5. Если лампочка продолжает светиться, нужно исключить попадание горючего или смазочного материала в поддон двигателя.

    Данная проблема возникает при возникновении трещин в поддоне, увеличенном зазоре в стенках цилиндров, поршневом износе. Проблема устраняется только после полной разборки двигателя и капитального ремонта.

    Если поломался датчик, а прибора измерения давления нет, то проверку давления масла можно произвести следующим путем:

    • снять клеммы с датчика;
    • выкрутить и демонтировать датчик;
    • вытащить провод из зажигания;
    • попросить помощника включить стартер, чтобы заработал коленчатый вал;
    • если из отверстия, где стоял датчик начало вытекать масло, давление нормальное;

    Давление нормальное, а лампочка мигает, значит поломан сам датчик. В засоренноммасляном фильтреоткрывается перепускной клапан, что приводит к загоранию индикаторной лампочки. Чтобы устранить появившуюся проблему, достаточно произвести замену масла моторного.

    Если снижение давления масла вызвано неисправностями в масляном насосе или в результате того, что загрязнена и забита сетка маслоприемника, нужно сделать следующее:

    1. Прочистить и отрегулировать редукционный клапан.
    2. Снять поддон картера.
    3. Промыть загрязненную сетку маслоприемника.

    Капитальный ремонт силового агрегата, шлифовка вала коленчатого, установка специальных вкладышей необходимы при износе подшипников коренных. При таких дефектах также загорается индикаторная лампочка, а система смазки имеет давление, равное нулю.

    Опытные автолюбители советуют смотреть на панель приборов во время перемещения транспортного средства и следить за индикаторами и загорающимися лампочками. Только так можно обезопасить свой автомобиль от дорогостоящего капитального ремонта и уберечь здоровье.

    Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

    Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

    «Правильно – не менять»

    Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

    Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

    Две жуткие истории

    Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

    На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

    Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

    Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

    Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

    Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

    Сосут? Сливайтесь!

    Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

    Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

    Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
    Тогда приступим.

    Подготовка

    Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

    Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

    На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

    Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

    Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

    Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

    И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

    Итак, всё готово. Приступаем к работе

    У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

    Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

    Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

    Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

    В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

    Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

    Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

    Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

    Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

    Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

    Лить или не лить?

    Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

    Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

    Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

    Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

    Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

    Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

    Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

    Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

    Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.

    Из маслозаливной горловины идет воздух

    CrazzyJagger » Сб май 23, 2009 12:56 am

    Про воздух из маслозаливной горловины:

    При работе двигателя чать газов в такте рабочего хода неизбежно прорывается под крышку ГБЦ. Для отвода этих газов существует специальный клапан.
    Соответственно, на нормальном двигателе, в следствии работы этого клапана, давление будет примерно равно атмосферному или чуть меньше (работа некоторые клапанов зависит от оборотов двигателя).
    Т.е. прислоненный лист бумаги будет или достаточно плотно прижиматься к срезу горловины, или едва вздрагивать на каждом такте.

    Если же двигатель подушатан – то азов прорывается значительно больше. Соответственно, под крышкой ГБЦ появляется избыточное давление – и прислоненный лист бумаги будет заметно отгибать от среза горловины. Причем, на каждый такт будет такой «пинок» изнутри.

    Следующий случай – более жестокий.
    Ушатали уже не только маслосъемные колпачки, но и маслосъемные кольца.
    Тогда в рабочем такте заметную часть газов прорывает в картер. Поскольку картер соединен с объемом крышки ГБЦ – причем, достаточно тонкими каналами (служащими для стока разбрызгиваемого на кулачково-клапанный механизм масла) – через эти каналы масло начинает выбивать под клапанную крышку.
    В результате – под крышкой уже не просто масляный туман (не забываем про появившийся несколько ранее избыток давления под крышкой ГБЦ) – эту маслянную взвесь начинает активно выбивать через маслозаливную горловину.
    Если крышка горловины затянута плотно – масло наружу двигателя будет выбвать совсем немного; но стоит лишь чуть недотянуть ее – как скоро весь двигатель будет засран маслом снаружи.

    Да пошло оно все на. И еще 2 пЫва, пожалуйста

    Корабль АЕ95, ’89, МКПП

    Грог 78 » Пн авг 17, 2009 2:04 pm

    JexXxoN » Пн авг 17, 2009 2:29 pm

    #1 Mr19Rus

    #2 Computer_mouse

    #3 amotsarack

    Всем привет! Утром завел авто и открыл маслозаливную горловину. Оттуда ощутимо дует воздух и попахивает бензином (дыма нет). Норма ли это? Куда лезть?

    #4 Computer_mouse

    дует – не показатель, ибо субъективно. Берешь ровную картонку чуть больше горловины, и прижимаешь к горловине работающего движка. Если картонку присосет – все у тебя отлично, закрывай крышку и езди счастливо. Если акртонку откидывает, вот тогда уже надо будет выяснять, что случилось и почему картерные газы не отсасываются.

    #5 amotsarack

    самое великое заблуждение уж простите) есть два типа систем удаления картерных газов – активная(или вакуумная) и пассивная, в первом случае ваш метод верен и картонку должно присасывать, а вот во втором, кстати гораздо более распространенном, картонку будет отбрасывать всегда)) даж на полностью исправном движке

    #6 Computer_mouse

    ага, только у топикстартера мотор 2.4, а у него именно активная. У меня была ОФА, так у меня картонку таки присасывало, да – я проверял Без обид, но перед тем, как блеснуть познаниями, стОит все же глянуть условия задачи, хотя бы чтобы не создавать винегрет в голове у спрашивающего. А то получается как в том анекдоте про Холмса с Ватсоном на воздушном шаре – «а ведь это программист! Его ответ абсолютно точен и не менее абсолютно бесполезен!»

    #7 amotsarack

    вот специально посмотрел внимательно на сей мотор. это ведь та трубка по которой выходят картерные газы?

    #8 Vin Benzin

    #9 Computer_mouse

    Да, она самая. Если она зарастает коксом и гадостью, движок начинает яростно давить масло изо всех щелей. Ну и из горловины дует, да

    #10 Cанчеус

    #11 Гость_Asturn_*

    всем здравствуйте ! у меня такая же фигня .из горловины газы прут как бутто колец совсем нету.двигаель только откапиталил .что за фигня?

    #12 amotsarack

    так вот как я смотрю эта трубочка выходит перед дроссельной заслонкой где собственно нет разряжения, точнее чем оно меньше тем лучше, а следовательно это ни что иное как пассивная система удаления картерных газов(собственно как и в моем двигателе) Разряжение там присутствует конечно но оно связано с уровнем засоренности воздушного фильтра в первую очередьотсюда следует что картерные газы не отсасываются принудительно из двигателя а выходят самотоком, и конечно засорение этой трубки приведет не только к течам масла но и даже к вывернутым сальникам)Потому то при открытой крышке горловины дуть будет. вопрос в том на сколько сильно? это уже другой вопрос. К примеру. на моем двигателе если открыть горловину не только дует но и масло выплевывает)) хотя двигатель только что с капиталки и у него прекрасная компрессия. но картонку сдует. так что получается.. новый движок в утиль?

    #13 Zip

    Короче, вердикт. Ты занимаешься гаданием на кофейной гуще и у тебя в голове, уж извини, полный форшмак. Короче, тебе надо сделать две простые вещи. Первая – берешь кусок шланга подходящих длины и диаметра и ставишь его на место шланга сапуна. Вторая делается в процессе первой – берешь шланг, от которого ты собираешься отрезать кусок для сапуна, открываешь горловину на остановленном моторе, накидываешь шланг на сосок сапуна на клапанной крышке, крепишь хомутом и дуешь в шланг. Если продувается – сетка маслоуловителя не фатально загажена, тебе повезло Не продувается – попадос, надо снимать клапанную крышку и мыть маслоотделитель. Пока не промоешь, сапуна у тебя считай нету вообще как явления.Отрезаешь шланг в размер, сажаешь на сосок впускного коллектора, крепишь, заводишься, приятно удивляешься результату А движок у тебя скорее всего живой полностью, просто в утиль твой шланг сапуна, как я понимаю

    #14 Mr19Rus

    #15 Гость_F0022_*

    #16 RusMarshal

    Опель Фронтера 2.4
    У меня похожа проблема, снял шланг сапуна дунул туда хорошо воздух пошел, потом как будто под давлением выходит обратно. У меня такой вопрос: нормально ли это? И ли мне необходимо снимать клапанную крышку и чистить масло отделитель?

    #17 amotsarack

    Опель Фронтера 2.4
    У меня похожа проблема, снял шланг сапуна дунул туда хорошо воздух пошел, потом как будто под давлением выходит обратно. У меня такой вопрос: нормально ли это? И ли мне необходимо снимать клапанную крышку и чистить масло отделитель?

    Надеюсь не нужно уточнять, что дуть в шланг при открытой горловине?

    Если при открытой у тебя вот так, то судя по описанному, у тебя маслоотделитель настолько загажен, что изображает из себя баллон.
    Ты туда воздуха наддул, а потом этот воздух обратно вышел. Короче, пока не разобрал мотор, сразу купи новую прокладку под клапанную крышку, раздобудь небольшой таз, пару литров скипидара, пару литров 646 растворителя, пару литров уайт-спирита или солярки, и мягкую металлическую кардщетку с прямым ворсом. Снимаешь крышку, шляпки, на которых сидит пластина маслоотделителя, скорее всего придется срезать – конструкция неразборная, так что сразу подумай о мелких саморезах и дрели с тонким сверлом, чтобы крышку посадить на место. Крышку снимешь – смешиваешь перечисленные жижи в равных долях, вытряхиваешь или выковыриваешь (аккуратно!) сеточку из «грибка» на крышке, надеваешь горловину на крышку, затыкаешь дырку под шланг деревянным чопиком, наливаешь в крышку жижи на палец и пускай отмокает пару часов.
    Сеточку отмачивать в жиже, и в тазу шурудить – из нее полетит грязь и гарь в жутких количествах. Процедуру повторять, пока сеточка не станет полностью чистой, без отложений в ячейках. Это 2-3 часа непрерывной возни, морально готовься. Да, и все это делай в тепле – на холоде отложения замерзнут и врядли смогут быстро раствориться.
    В моем случае из сеточки высыпалось где-то с пригоршню твердого черного осадка, я так понимаю это сажа вместе с закоксовавшимся маслом. Лабиринт на крышке драть кардщеткой до удовлетворения.
    Потом главное все это аккуратно собрать, имея в виду, что если саморезы халявно закрутишь, они от вибрации вылезут и выпрыгнут тебе в мотор. Можно попробовать посадить их на высокотемпературный фиксатор резьбы, его по идее не должно сожрать маслом, но я просто закручивал со всей дури.

    Результат тебя порадует, гарантирую.

    При открытии крышки заливной горловины из двигателя идёт дым? Дым из-под крышки маслозаливной горловины – это не хорошей признак для автомобиля и двигателя. Что же это значит? Всё зависит от количества дыма. Небольшое количество дыма не должно вызывать беспокойства, однако, если дыма слишком много – то проблеме нужно уделить пристальное внимание.

    Как оценить количество дыма, выходящего из маслозаливной горловины?

    Определить, является ли дым, выходящий из-под крышки маслозаливной горловины фатальным симптомом или нет довольно просто. Заведите двигатель и в течение некоторого времени дайте машине поработать на холостом ходу. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины, а затем полностью открутите её. Если из двигателя выходит лишь небольшое количество испарений, то нет причин для беспокойства.

    Тем не менее, если выходит значительное количество испарений под давлением, то это плохой знак. Необходимо немедленно обратиться в автомастерскую, если в испарениях есть признаки загрязнения.

    Помните: нельзя открывать крышку, когда двигатель горячий. После окончания осмотра надо обязательно вернуть крышку на место. Кроме того, необходимо устранить любые остатки масла.

    Причины появления дыма из-под крышки маслозаливной горловины

    Существуют две возможные причины, по которым из маслозаливной горловины может появиться дым:

    1. Горячее масло проходит через изношенные уплотнения штока клапана и кольца
    2. Масло проходит через изношенные кольца и уплотнения штока клапана

    Чёткая работа деталей двигателя зависит от определённых допусков между этими деталями. Масло должно поступать ко всем деталям так, чтобы они перемещались без трения. Правильное распределение масла не позволит механизму заклинить или заблокироваться.

    Со временем детали подвергаются износу, а уплотнения истончаются. В результате некоторые допуски между деталями становятся слишком большими и масло может затечь туда, где его не должно быть: например в камеру сгорания. Когда масло просачивается через поршневые кольца и клапаны и попадает в камеру сгорания, то оно превращается в дым при каждом воспламенении топливно-воздушной смеси. Чем быстрее будет ехать автомобиль, тем больше будет сгорать масла и появляться дыма.

    Как решить проблему с выходом дыма из-под крышки маслозаливной горловины?

    Необходимо проверить состояние штоков клапанов и поршневых колец и заменить их в том случае, если они повреждены или изношены. Самое лучше решение — это одновременная замена обоих деталей, поскольку более старые детали не смогут справиться с давлением, создаваемым недавно заменёнными.

    Например, если заменить только штоки клапанов, то давление будет поддерживаться там, где это необходимо. Однако, тем не менее, старые кольца не смогут продемонстрировать такую же прочность, и пропустят чрезмерное давление. Если поменять кольца, оставив при этом старые клапана, то всё будет наоборот.

    Такой временный ремонт – это просто выброшенные деньги. Если из маслозаливной горловины выходит большое количество дыма, то необходимо заменить все взаимосвязанные детали. Альтернативный вариант: можно попробовать установить подержанный двигатель со сравнительно небольшим пробегом.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Что такое коэффициент использования мощности двигателя
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector