Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В хонде загорелся значок неисправности двигателя

CR-V RD1 1996 г. пробег 217 тыс.

Было залито неизвестно что. Поменяли на G-Energy 5W40.

Сразу же после замены загорелась желтая лампочка CHECK с изображением двигателя.

Что может быть?
Прошу совета у знающих / тех кто уже сталкивался.

P.S. первый авто, первая тема на форуме.

Скинь для начала минус с АКБ на минут 3-5 (заглуши сначала). Потом одень. Если не погаснет — на сканер. Сегодня чек загорался в дороге — скинул клемму — прошло.

Пойду пробовать, вернусь напишу результат. Спасибо.

Еще пару нюансов — машина едет вроде так же, как и до этого.
Проверил щуп — кажется, масла больше уровня. Это может как-то повлиять?

У меня тоже никак не влияло. Чек может по многим мелочам загореться иногда от глюка короткого просто. Если не гаснет, думаю на сканер надо так как симптомов нету никаких. Как то раз загорался от адсорбера (по сканеру). Стерли и все, а адсорбер не видали даже. )

Эксперты проснутся — обскажут толковее.

Ошибку нужно считать, в факе тема.

Собрался с мыслями, нашел фишку эту диагностическую, замкнул как все сказано.

Желтая лампа check показывает толи код 50, толи 55. Не совсем понятно с этими периодами..

В общем, никакой ясности я себе не внес. Завтра поеду в сервис. 🙁

Можно перед поездкой в сервис проверить разьемы и провода, оборвали небось чего. А если бы код считал правильно то сказали бы может что именно. Тем более раз заводится то ничего важного 🙂

Подскажи как правильно?
Я включаю зажигание с замкнутым разъемом, лампочка начинает мигать. Она должна помигать, а потом погаснуть насовсем? Такое чувство, что она мигает по кругу.

Ошибка выдается «По кругу», те постоянно.

Совершенно верно, мигает по кругу. Причем ошибок может быть несколько, между ними паузы, которые иногда трудно сразу правильно распознать.

Ошибка оказалась в датчике кислорода.

Всем спасибо за ответы.

Ошибка оказалась в датчике кислорода.

Как только замена масла повлияла?

Провод идущий на кислородный датчик и разъем проверь.

Проверяли на СТО, сказали что именно датчику пришел конец. Можете объяснить, где он находится и могли ли его задеть (чем и добить, собственно) при работах по смене масла?

И еще вопрос — насколько критична замена кислородного датчика, если он вышел из строя?

Находится на штанах, до катализатора(евро 2), а так же и после(2-й датчик на евро 3) могли при откручивании фильтра повредить проводку. имхо.

На панели загорелась лампочка СМАРТ

Нужно поменять воздушный фильтр автомобиля. Говорит о непристегнутом ремне безопасности. Перегретая трансмиссионная жидкость. Эксплуатация авто с такими индикаторами не допускается, поскольку это может привести к выходу из строя автоматической трансмиссии. Нужно устранить причину перегрева моторной жидкости, для этого расходный материал нужно проверить. Если в нем видны хонда фит горит smart осадков и отложений, а также металлической стружки, то смазка подлежит замене.

Недостаток трансмиссионного масла в АКПП, на что может указывать низкое давление.

Требуется проверка уровня и если в системе наблюдается недостаток смазки, то она добавляется. Возможная причина может состоять в перегреве расходного материала или неработоспособностью одного из контроллеров трансмиссии.

Коробка передач переходит в аварийный режим функционирования, в результате чего водитель сможет передвигаться только на одной передаче и на минимальной скорости.

Поломки или некорректная работа некоторых узлов автоматической трансмиссии. Автоматическая трансмиссия по определенным причинам заблокирована. Возможная причина проблемы также может состоять в использовании некачественного или не соответствующего стандарту масла. Потребуется проверка жидкости и ее замена при необходимости. Причина может состоять в неисправности конструктивных элементов коробки передач, к хонда фит горит smart, гидротрансформатора.

Нужно прочистить или произвести замену кислородного регулятора лямбда-зонда. Неисправность связана с ее некорректным функционированием или отказом хонда фит горит smart работе. Причина проблемы может быть связана с датчиками системы или плохим питанием контроллеров. Для мониторинга узел использует специальные инфракрасные контроллеры, которые могли выйти из строя.

Их неисправность может быть связана с плохим контактом с электроцепью питания. Видео о замене лампочек на приборке ВАЗ автор — Big Ben 87 Дисплеи и сообщения Как хонда фит горит smart уже поняли, сегодня множество различных автопроизводителей используют различные символы и лампочки для обозначения той или иной информации.

Информационные символы необходимо для того, чтобы водитель всегда знал, как работают те или иные узлы и каким системам в хонда фит горит smart очередь нужно уделить внимание. Количество таких лампочек огромное множество, мы не можем рассказать обо всех из. Значок Обозначение В том случае, если загорелись символы не красного или желтого цветов, то никаких проблем в работе авто.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя на снегоход brp

Полная расшифровка всех значков панели приборов авто

Водителю нужно только внести некоторые коррективы в вождение. Если индикатор горит желтым или красным цветом, это может сообщить о неисправностях в работе системы круиз-контроля. Возможно, один из узлов неисправен, в результате чего хонда фит горит smart использование невозможно.

Зеленые индикаторы говорят, что система функционирует в нормальном режиме, желтые — о сбоях и неполадках.

Хонда авто форум

Индикаторы TCS и DTC напрямую связаны с функционированием тормозной либо системы подачи горючего, если в них имеется неисправность. Данные индикаторы указывают хонда фит горит smart работу системы подъема и спуска с горы, поддержания постоянной скорости.

Появление значков может указывать на поломки в работе системы или состояние транспортного средства в определенный момент. Сообщает о функционировании дифференциала с электронной блокировкой с неполадками, а также о неисправностях в работе антипробуксовочной системы. Общий индикатор хонда фит горит smart для транспортных средств с задним приводом. Если у вас нет запасных.

Оказывается они гниют изнутри. У меня так одна катушка при кручении просто развалилась в руках. Благо была запасная. За новую катушку зажигания оригинал с меня запросили 5 тысяч рублей!

Катушек у меня 8 и я хонда фит горит smart знаю какая из них пробивает, все они выглядят как новые. В итоге я отдал 60 рублей за ремонт, на секономленые деньги купил литье и зимнию резину. Считаю что кусок провода запаеный в пластмассу не должен столько стоить впринципе! Машина кстати также двигается и заводится и ксплуатируется без заднего ряда катушек.

Расход тот же, заводится. Единственное что напрягает то горит чек на приборной доске. Рецепт работает! Вернее использовать термоусадкуа то еще есть вариант с эпоксидной смолой но хонда фит горит smart на разпотом катушку не освободить от нее Только вот такой вопрос а не пробивает ли кепбрик в далнейшем? Сам еще хонда фит горит smart пробовал, но обязательно воспользуюсь Вашим советом. Если не жалко свое, пожалейте наше время!

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Проблемы с автоматической трансмиссией — перегрев масла, ошибки в блоке управления АКПП, выход из строя. Описание данной неисправности нужно смотреть в руководстве по эксплуатации авто.

Этот значок можно увидеть в большинстве спортивных автомобилей, его появление говорит о том, что не исправна трансмиссия, игнорирование информации может привести к неуправляемости автомобилем.

Движение в этом случае крайне не желательно, рекомендуется подождать, пока коробка остынет. Движение автомобиля в этом случае крайне не желательно.

В этом случае система включает аварийный режим — автомобиль может двигаться только на одной передачи на минимальной скорости с минимальными оборотами двигателя, чтобы уберечь детали АКПП от дальнейшего разрушения. Эта желтая стрелочка shift up, подсказывает водителю, что необходимо переключится на желтый восклицательный знак на панели приборов хонда передачу, чтобы сэкономить топливо. Не работает или есть проблемы с гидроусилителем руля. Поле того как включен ручной тормоз этот индикатор появится на приборке.

Неисправна система распределения тормозного усилия на колеса автомобиля. Не работает или работает не должным образом электрический стояночный тормоз. Этот индикатор может загораться на автомобилях с автоматической трансмиссией, когда вы включаете зажигание.

Информация о том, что прежде чем включить передачу на АКПП нужно нажать педаль тормоза.

Зогорелся жёлтый ключ

В некоторых автомобилях появление этого значка может сопровождаться отключением некоторых систем, до тех пор, пока не будут выявлены и устранены неполадки. Также возможно ограничение подачи топлива, для предотвращения работы двигателя на повышенных оборотах для уменьшения нагрузки.

Этот значок на панельке появится в том случае, если автомобиль оснащен системой Start-Stop. Зеленый индикатор горит, если двигатель заглушен, желтый, если система Start-Stop неисправна.

  • » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=»nofollow»> Печать

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).

Читать еще:  Что такое адсорбер на двигателе крайслер

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление». Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см 2 ), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному — 5В — т.е. высокое напряжение.

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор «check engine» будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
— если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
— если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе «газа» загорелся «чек», то неисправность возникает при выключении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
— прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
— обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;
— выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
— если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см 2 . Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.

Читать еще:  Что такое бустеры автомобильные для двигателя

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
— обнуляем ECM, заводим мотор, если «чек» загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
— снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если «чек» не загорелся — проводка исправна;
— выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
— если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба . А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8).
Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю — профессиональный секрет, извините.
После извлечения пробки часто взору открывается такая картина:
Теперь клапан разобран полностью.
Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой).
Плунжер так же полируется.
Почувствуйте разницу.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector