Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В холодную погоду двигатель заводится лучше

Промерзание автомобиля — весьма распространенная проблема в нашем климате. Когда температура воздуха падает до -30, узлы машины не выдерживают и отказываются работать. Дело в том, что автомобили не рассчитаны на такие экстремальные условия, поэтому все системы функционируют на пределе своих возможностей, если функционируют вообще. Естественно, износ также усиливается. 50 пройденных километров при температуре -30 градусов по Цельсию будут равняться 400 километрам пробега в нормальных условиях. Поэтому стоит хорошенько подумать, а надо ли вообще куда-нибудь ехать в такой холод.

Проблем может быть масса:

  • не работает стартер;
  • застыло масло или тосол;
  • замерз бензин или топливный фильтр;
  • замерзла коробка передач.

И это лишь малая часть сложностей, которые могут возникнуть. Но даже если удалось запустить автомобиль, это не страхует вас от внезапной остановки двигателя посреди дороги. Тогда уж придется либо проситься на буксир к кому-нибудь, либо вызывать эвакуатор.

Что необходимо иметь каждому водителю зимой:

  • Аэрозоль с пропиточным маслом WD-40 или аналогичным. На случай, если замерзнут провода, замки или другие металлические узлы автомобиля.
  • Провода для прикуривания аккумулятора. Будут очень кстати, если аккумулятор вдруг разрядится.
  • Трос для буксировки. Пригодится, если автомобиль встанет на дороге и откажется работать.

Готовиться к проблемам нужно заранее. Ведь, когда автомобиль уже замерз, привести его в рабочее состояние намного сложнее, чем вовремя провести профилактику.

Как завестись

Современные технические регламенты гарантируют легкий запуск автомобиля при температурах до минус 25 градусов по Цельсию. Однако на дорогах еще очень много машин предыдущих эпох – со своими особенностями и последствиями холодного старта.

Кроме того, даже современная машина может отказаться заводиться, если ночью был сильный мороз. Как правило, дело здесь ‒ в аккумуляторе. Производители обычно гарантируют запуск в любую температуру, но если батарея была, например, не до конца заряжена или имелись какие-то другие дефекты, то утром аккумулятору может не хватить мощности, чтобы провернуть стартер.

Фото: ТАСС/Галеев Анвар

«Конечно, лучше всего загнать автомобиль в теплый гараж или отапливаемый паркинг. Так вы легко сможете начать движение в любой момент. Если же такой возможности нет, в первую очередь стоит проверить аккумулятор», – говорит автоэксперт Борис Ласкин.

Если такое произошло, нужно выключить все потребители энергии ‒ фары и габариты, магнитолу, подогрев руля, сидений и всего остального, что в вашей машине подогревается. А если автомобиль сигнализирует о непристегнутом ремне, лучше еще и пристегнуться. После всего этого можно повторить попытку ‒ теперь батарее должно хватить сил.

Небольшой лайфхак для владельцев «механики»: завести двигатель будет проще, если перед этим выжать сцепление. Если же это не помогло, то стоит готовиться к тому, чтобы изымать аккумулятор и нести в теплую квартиру на зарядку.

Правда, помочь в такой ситуации могут высоковольтные провода и собрат-автомобилист, который согласится «прикурить» замерзший мотор. Провода лучше выбирать потолще: так они наверняка выдержат токи и не расплавятся в момент запуска. Если же поблизости нет никого, готового помочь, можно вызвать такси. Таксист приедет и даст вам «прикурить»: этой зимой у многих компаний появилась и такая специальная зимняя услуга ‒ стоит такая помощь порядка 500 рублей.

Также нелишним будет пройтись по резиновым уплотнителям дверей и багажника силиконовой смазкой. Это поможет предотвратить примерзание дверей, что особенно актуально для автомобилей с безрамочными стеклами. Такую услугу можно заказать на автомойке (как правило, она входит в зимний пакет), а можно купить баллончик в отделе автохимии и сделать все самостоятельно.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В принципе подойдет и обычное подсолнечное масло. Но не стоит прибегать к этому варианту регулярно, ведь в отличие от специальных средств масло будет оставлять подтеки и пачкать как салон автомобиля, так и вашу одежду. Если же дверь уже примерзла, поможет кружка кипятка, аккуратно вылитая по периметру. Однако это – аварийный вариант, поскольку кипяток довольно быстро разрушает резиновые уплотнители дверей.

Читать еще:  Chery amulet какой двигатель можно поставить

«В таких экстремальных условиях может загустеть масло в коробке передач. На «механике» нужно выжать сцепление и сначала раскачивать рычаг влево-вправо, а потом несколько раз поочередно включить все передачи, как бы «разогнать» масло. На «автомате» все сложнее. Можно попробовать несколько раз перевести рычаг из нейтральной передачи в положения «драйва» и «реверса». Если это не поможет, то эвакуировать машину в теплое помещение и отогревать», – объяснил Ласкин.

Также автоэксперт советует не пользоваться по возможности стояночным тормозом, так как его колодки могут примерзнуть к дискам, что затруднит старт. Движение в любом случае лучше начинать плавно, без резких ускорений и торможений: пока резина не разогреется, пятно сцепления с дорогой будет значительно меньше, что может сказаться на управлении.

О том, как правильно подобрать подходящую зимнюю резину, читайте в материале Москва 24.

Как завести машину в мороз

Как я могу запустить свой двигатель в холодную погоду?

Вы мало что можете сделать, чтобы сразу же обратить вспять влияние холодной погоды на и без того ледяной двигатель. Но вот несколько вещей, которые вы можете сделать, которые могут помочь запустить двигатель зимой.

Когда вы пытаетесь завести двигатель, он может не провернуться (двигатель вообще не двигается). Вместо этого вы можете услышать серию щелкающих звуков. Это может быть признаком разряженной батареи, ослабленных или корродированных кабелей батареи или некоторых других проблем с системой запуска.

  1. Проверьте аккумулятор
  • Включите фары. Если они яркие, почти нормальные, у вас все еще есть заряд батареи; в противном случае заряд батареи может быть низким. Продолжайте со следующими шагами.
  • Поверните ключ зажигания во включенное положение примерно на 8 секунд, но не запускайте двигатель. Повторите процесс один или два раза и попробуйте запустить двигатель. Давление топлива может нуждаться в небольшой помощи.
  • Если ничего не происходит, загляните под капот. Если вы видите следы коррозии на одном или обоих контактах на АКБ, или массе, или они немного ослаблены, когда вы их поворачиваете, это может стать вашей проблемой. Удалите коррозию с кабелей и клемм или затяните кабели гаечным ключом.
  • Если все выглядит нормально, возможно, батарея разрядилась. Для таких случаем можно использовать пусковое устройство для автомобилей.
  • По мере старения аккумулятора его шансы успешно справиться с низкими температурами также уменьшаются. В среднем срок службы батареи составляет четыре-пять лет, хотя некоторые производители рекомендуют заменять батарею каждые три года. Если срок службы вашей батареи истекает, вы можете установить новую батарею прямо сейчас.
  1. Проверьте соединения аккумулятора

В летнее время вы можете избежать коррозии между клеммами батареи и клеммами провода, но не осенью и зимой, когда в воздухе большая влажность. Коррозия действует как электрическое сопротивление, что в итоге сильно снижает пусковой ток из-за чего в следствии плохо крутит стартер и автомобиль попросту не заводится.

Иногда коррозия прячется между внутренней стороной клеммы и клеммой аккумулятора. Если вы недавно не проверяли терминалы, сейчас самое время:

  • Отсоедините клеммы аккумулятора (сначала отрицательный, затем положительный) с помощью гаечного ключа.
  • При необходимости приготовьте раствор из стакана теплой воды и столовой ложки пищевой соды в одноразовой чашке. Тщательно перемешайте раствор.
  • Опустите клеммы батареи в раствор на несколько секунд и используйте мягкую щетку для удаления коррозии с клемм. При необходимости используйте проволочную щетку для удаления коррозии.
  • Используйте мягкую щетку, чтобы также очистить клеммы аккумулятора. Протрите отверстия клемм чистой тряпкой.
  • Кроме того, при необходимости протрите верхнюю часть батареи. Используя раствор теплой воды и смеси пищевой соды, нанесите раствор мягкой щеткой и протрите его чистой тряпкой. Не позволяйте раствору просачиваться под крышки батарей.
  1. Проверьте электролит батареи
  • На батарее со съемными колпачками протрите верхнюю часть батареи магазинной тряпкой, чтобы предотвратить попадание мусора в элементы батареи, прежде чем снимать колпачки.
  • Снимите крышки с помощью плоской отвертки и проверьте уровень электролита.
  • Электролит должен доходить до дна заправочных колец. Если нет, добавьте необходимое количество дистиллированной воды в каждую ячейку.
Читать еще:  Где находится датчик температуры двигателя пежо 408

Изношенный стартер может не работать при низких температурах.

  1. Проверьте аккумулятор и соленоид на напряжение

Иногда проблема заключается в том, что либо ваша батарея, либо соединение в пусковой системе препятствует попаданию необходимого тока на стартер. Машина плохо заводится на холодную, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель.

  • Убедитесь, что ваша батарея имеет 12,4 В или более. Измерьте напряжение аккумулятора на клеммах аккумулятора с помощью вольтметра. Если вы получаете менее 12,4 вольт, вам необходимо зарядить аккумулятор.
  • На соленоиде стартера (втягивающее реле) подключите красный провод вольтметра к клемме S (пуск +), а черный провод измерителя к заземлению аккумулятора (-). Вы должны получить как минимум 12 вольт, когда ключ зажигания повернут, чтобы запустить двигатель; в противном случае на пути зажигания в пусковой цепи имеется свободный или корродированный провод.
  • Если в этот момент все выглядит нормально, рекомендуется провести тест на падение напряжения в системе. Проверка падения напряжения в системе стартера будет более точным и более быстрым способом обнаружения участка цепи с неисправностью, если вы подозреваете наличие проблемы в цепи в пусковой системе. Не забудьте также провести тест падения напряжения на стороне заземления цепи. Многие проблемы со схемой из-за плохих контактов.

При необходимости проверьте систему зарядки .

В холодную погоду двигатель заводится лучше

Сообщение МДМ » 19 июн 2015, 23:27

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение toliksib » 20 июн 2015, 06:27

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение inspirer » 25 июн 2015, 09:19

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение inspirer » 25 июн 2015, 10:31

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение toliksib » 25 июн 2015, 18:16

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение inspirer » 26 июн 2015, 06:10

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение dvm99 » 26 июн 2015, 06:47

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение toliksib » 26 июн 2015, 08:16

Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72

Сообщение dvm99 » 26 июн 2015, 10:54

Я на забитую сетку тоже налетал, причём когда ездил «на дальняк» (около 500 км плюс столько же обратно), правда это было на инжекторной девятке с нормами СО Росси 84 (без лямбды).
Может быть наличие ДК играте как-то роль. Хотя лямбда может изменить смесь лишь в небольшом диапазоне (около 20%).
Но за ту поездку я понял очень многое о «мире сеточек» . И разницы нет, на какой это машине, принципиально топливная система везде одинакова.

Мне нужно было забрать жену с маленьким ребёнком от тёщи.
Еду туда. Стоит жара градусов 30. На полпути заправился и видать хватанул «вкусного» со дана.
Сначала стал замечать, что при обгонах машину будто кто-то за ж-у держит.
Дальше- больше. Потом вообще чуть на газ топнешь — мотор захлёбывается.
Понимаю, что проблемы с топливом, но сервисов по пути нету, денег в обрез, время к вечеру.
По пути последний населённый пункт, где ещё можно предпринять какие-то манипуляции, а далее 100 км тайги до места назначения.
Времени около восьми вечера. Машина тупит и даже чуть в горку- ехать не хочет и даже глохнет. Но глохнет толко когда на газ надимаешь! На ХХ мотор почти как надо работает.
А если чуток постоишь, опять заводится и даже сколько-то едет.
Все сервисы и магазины уже закрыты. Да и что толку? В первых инжевых самарах, чтоб до насоса добраться, надо бак снимать.
Ну постоял пару раз, покурил. Ещё решил, что вдруг у реле бензонасоса контакты подкисли, поменял на резервное.
И тут на!- машина поехала! Но правда тут ещё совпало, что солнце на закат пошло и темепратура стала падать на глазах (был БК).
И эти 100 км я проехал без сучка, без задоринки. Машина пёрла и при обгонах.

Читать еще:  Что создает давление в двигателе автомобиля

Потом уже на месте я три дня катался по городу на жаре безо всяких приключений. И уж было успокоился.
Но переезды были короткие- не более 15 км.

Поехали домой.
Решили ехать во 2-й половине дня где-то в 16:00.

Примерно через 200 км пути опять начались траблы, и стали усиливаться. Но машина всё же ехала.
Одновременно с этим по БК температура на улице увеличивалась. Но дело уже к вчеру, и скоро должна предположительно спадать.
Остановились на стоянке в какой-то дыре на полчасика.
Решаем, ехать или нет. Всё ж с ребёнком.
Был ещё вриант поискать заправку и залить холодный бензин. Ну или подождать до сумерек.
Но решили ехать.
Полчаса оказалось достаточно, чтоб «машина себя подлечила» (ниже опишу, в чём прикол), ну а через полчасика температура начала постепенно падать, потом ещё и по дождь попали, так что до дома добрались удачно.

На следующий день снимаю бензонасос, а там сеточка- как ласта у лягушки, т.е. втянута во
внутрь между рёбер. Ну и вся во мху. Наощупь грязь мылкая как глина.
Когда обсохла, то осыпалась и стала рыжей.
Я вычитал в и-нете, что это какой-то моногидрооксид железа (т.е. ржавчина со стенок бензо-ёмкостей). Нечто подобное у нас в системе отопления, что батареи забивает.

Но почему такая зависимость с темепературой, которая явно присутствовала?

Ещё, на что обратил внимание перед заменой- на заведённой машине трубка обратки была очень сильно нагрета, рука еле терпит.
Т.е. что происходит?
Насос что есть дури давит, и часть топлива всё же проходит через забитую сетку.
Дальше топливо попадает в рампу, но так как проток очень слабый, бензин сильно нагревается.
И возможно он даже вскипает, когда нажимаешь на газ, .т.к форсунки открываются и сбрасывают давление в рампе.
И ещё.
Если присмотрться, то можно заметить, что на всех инжекторах топливо из обратки сливается прямо рядом с бензонасосом. Т.е. оно циркулирует нагретым, что постепенно усугубляет ситуацию. В девятке оно сливается в пластиковый стакан, где установлен насос (примерно как на спортах). На П2 там просто дополнительная ванночка, что может снижает эффект, но всё же топливо из обратки сливается рядом с насосом.

Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector