Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум двигателя при запуске на хендай элантра

5.3 Появились посторонние стуки

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Читать еще:  Что такое буст ап для двигателя

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Итак, для замены цепи грм советую покупать только оригинальные запчасти, а не аналоги! Сразу скажу, что менять цепь лучше вместе с заменой масла в двигателе и заменой антифриза, так эти жидкости нужно будет слить! Вот какой комплект я купил и ориентировочные цены:

    Цепь №24321 2B200 (это усиленная) или №24321 B000 — это стандартная, оригинальная. Цена

3000р;
Натяжитель цепи ГРМ №24410 2B000 , цена

3400р., он вот такой;
Два башмака: один — успокоитель №24431 2B000, другой — натяжной №24420 2B000. Цена за 2

1800-2100р.;

  • Кольцо (шайба) на сливную пробку масла двигателя №2151323001 , цена 20р., но её можно и не брать, если у Вас она в нормальном состоянии;
  • Моторное масло хотел взять Ликви-Молли 5W-30, но такого не было, взял Total Quartz 9000 5W-40 и не жалею. Цена масла 1340р.;
  • Масляный фильтр №26300 35504 , цена около 200р.;
  • Антифриз красный G11, цена 1000р.;
  • Герметик для крышки ГРМ, я взял Abro 999 серый, цена около 200р.;
  • Остальные запчасти я не брал, но также советую поменять. Сальник коленвала, он находится в крышке цепи грм и 2 резиновых колечка на входное и выходное отверстие маслонасоса (наружный диаметр колец — 30мм, толщина 2мм) и прокладка водяного насоса (помпы). Вот номера этих запчастей:

    №21421 2B020 — Сальник коленвала Hyundai Elantra HD(J4) на передней крышке

    №25124 2B000 — Прокладка помпы Хундай Элантра 4 (прокладка водяного насоса)

    №21142 2B000 — Кольца масляных каналов Elantra HD 1.6

    Вроде бы всё, запчасти купили, теперь готовим инструменты!

    Какие инструменты нужны для замены цепи ГРМ?

    Перечислю минимальный набор инструментов, который понадобится:

    • Домкрат + балонник;
    • Набор головок на 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22;
    • Отвертка плоская или нож;
    • Емкости для моторного масла и антифриза;
    • Подставка под двигатель;
    • Очиститель карбюратора или растворитель;
    • Противооткатные упоры.
    Читать еще:  Cdi двигатель для скутеров что это такое

    Теперь можно заниматься заменой!

    Замена цепи ГРМ на Hyundai Elantra HD

    Саму замену цепи буду описывать по-шагово, по памяти, фотографии тоже есть, строго не судите! Я менял цепь на холодном двигателе и вам советую также на холодном, так как нужно будет слить масло и «охлаждайку»!

    1. Прежде всего нужно сорвать гайки на правом переднем колесе;
    2. Ставим противооткатные упоры под задние колеса (безопасность превыше всего), поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее правое колесо (со стороны переднего пассажира);
    3. Откручиваем сливную пробку внизу радиатора охлаждения двигателя и сливаем антифриз в подготовленную тару, я соорудил вот такую конструкцию;
    4. Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
    5. А пока антифриз сливается — можно приступить к снятию клапанной крышки, это я ужи писал в статье про замену прокладки клапанной крышки, повторяться не буду. После снятия клапанной крышки советую накрыть какой-либо тканью распредвалы, чтобы мусор не попал;
    6. Проворачиваем двигатель за болт крепления шкива к коленвалу и выставляем верхнюю мертвую точку, чтобы метки на распредвалах смотрели «друг на друга» (фото с уже снятой крышкой, чтобы было виднее);
    7. Снимаем ремень привода и откручиваем ролик (генератор — помпа — компрессор кондиционера) — писал про это в записи замены ремня;
    8. Сливаем моторное масло в тару и закручиваем на место сливную пробку с новым колечком;
    9. Откручиваем провод зарядки с генератора, отсоединяем с него фишку, снимаем сам генератор;
    10. Ставим упор под поддон двигателя, я использовал домкрат с досточкой и слегка приподнимаем двигатель, буквально на 1-2 см;
    11. Далее откручиваем опору двигателя, советую открутить её целиком, вот так;
    12. Откручиваем кронштейн крепления опоры;
    13. Откручиваем 4 болтика фланца помпы (я удерживал рукой) и откручиваем саму помпу;
    14. Снимаем пластиковую защиту (выкручиваем три болта готовкой на 10). Берём головку на 22, побольше удлинителей, стопорим шкив коленвала и откручиваем болт (против часовой стрелки) и снимаем шкив;
    15. Теперь можно откручивать крышку ГРМ! Вывернули болты, а крышка не снимается? Тогда берем деревяшку и постукиваем её и она должна «отойти» от двигателя! Держится она на герметике.
    16. После снятия крышки грм, снимаем сначала башмак-успокоитель, а потом башмак натяжителя, следом сам натяжитель цепи и цепь грм;
    17. Очищаем всё от старого герметика на двигателе и на крышке ГРМ, не потеряйте резиновые колечки на «входе и выходе» маслонасоса;
    18. Меняем при необходимости сальник коленвала в крышке;
    19. Наносим новый герметик на крышку и пока он подсыхает — отправляемся устанавливать новую цепь грм;
    20. Прикручиваем башмак-успокоитель, башмак-натяжитель;
    21. Одеваем цепь. На новой цепи будут метки медного цвета (состава скорее всего тоже), которые необходимо совместить с метками на распредвалах и коленале. Шпонка (точнее штифт) на коленвале должен «смотреть» вверх, к распредвалам, а метка коленвала будет где-то на «17 часов»;
    22. Устанавливаем на место новый натяжитель с «чекой»;
    23. Тщательно проверяем метки, рукой слегка натягиваем цепь и вынимаем чеку, готово, новая цепь грм установлена! Вот ещё видео снял установленной цепи.
    24. Далее начинаем сборку! Герметик в это время как раз чуть подсохнет…
    25. Аккуратно ставим крышку на двигатель и прикручиваем её болтами;
    26. Устанавливаем помпу (водяной насос);
    27. Шкив коленвала;
    28. Кронштейн опоры двигателя (он тоже притягивает крышку грм);
    29. Фланец помпы (4 болтика);
    30. Ставим на место опору двигателя и можно убирать подпор из под поддона;
    31. Потом генератор, ролик ремня привода и устанавливаем сам ремень;
    32. Закручиваем клапанную крышку, ставим катушки зажигания и подсоединяем их и всю косу;
    33. Одеваем колесо на место и опускаем автомобиль на колеса;
    34. Заливаем новое (или слитое) моторное масло в двигатель;
    35. Заливаем антифриз;
    36. Молимся и делаем первый запуск двигателя после смены цепи грм!
    Читать еще:  Давление масла в дизельном двигателе ровер

    Вот и всё, наслаждаемся тихой работой двигателя! 🙂

    Вот видео, может пригодится:

    Кому помог — прошу поделится в соц.сетях! Спасибо! Всем ровных дорог и попутного ветра!

    Использование cookie

    Настоящий Web-ресурс (далее Сайт) использует «cookie», в том числе собирает следующие сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Хендэ Мотор СНГ».

    Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ».

    Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.

    Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас в порядке и целях, указанных выше.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector