Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия тур двигатель не заводится

Почему не заводится Шкода Октавия

Большое количество владельцев автомобилей Skoda Octavia жалуются на то, что автомобиль заводится, но не едет, либо глохнет двигатель в тот момент, когда автомобиль находится в движении. Также бывают проблемы, когда двигатель не заводится вообще и владельцы вынуждены пользоваться эвакуатором.

В этой статье мы постараемся рассмотреть наиболее частые неисправности, связанные с электрооборудованием автомобилей Skoda Octavia, а также произведем ремонт стартера и его компонентов.

Skoda Octavia 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2011

Комментарии 22

Миха, куда на рыбалку собрался

В вашей кухне, конечно, свои тараканы, но вот у Дастеров была своя мулька.
При температуре около нуля авто отказывалось заводиться, только с 3-4 попытки, часто с выжатой в пол педалью. Причём в мороз все было отлично. Оказалось, что неправильно были настроены мозги движка. Вылечили по гарантии перепрошивкой, и все стало нормально! 🙂

Душа не выдержала и пошел снова заводить. Попробовал покрутить, не заводится, стала загораться лампа масла, долил грамм сто и антифриз до макс. Выжал педаль газа до упора и покрутил, тем самым просушив свечи и о чудо машина стала схватывать. Дал отдохнуть стартеру раскрутил двигатель и машина завелась! Надеюсь завтра не подведет и все же съезжу на рыбалку!:))))

Нужно проверить плотность и заряженность АКБ… Редукторные стартёры бодро вертят даже при разряженности АКБ ниже 50%, а вот на «мозги» току уже не достаточно (может не хватить одной десятой, искра будет слабой или вообще отсутствовать и конечно уже не завести). Что похоже в вашем случае и было… Покрутив стартёром, вы разогрели электролит в АКБ, естественно поднялась и чуть-чуть плотность…Ну, а так как первые попытки были безрезультатны, то получился «пересос», после которого естественно нужно педаль акселератора в пол… Что вы и сделали…

Акб новый, месяца нет ему. Про пересос думаю вы правы, но непонятно почему сразу не схватывала…

Предпродажная проверка и подготовка АКБ были? Сабвуфер или усилитель стоят?

Проверка была, саб и усилок стоят.

Ну как бы после покупки, все равно рекомендуется АКБ подзарядить, а ещё лучше цикл сделать заряд-разряд-заряд… Но практически это ни кто не делает… Ну а в данном случае, дополнительная нагрузка (всё, что связано с дополнительной муыкой) + мороз сделали своё дело… Да если ещё когда то послушали музон при не заведённом двигателе… Если есть при магазине отдел по уходу за АКБ, то можно съездить проверить туда… Но в любом случае надо в первую очередь обратить внимание на АКБ…

Нужно проверить плотность и заряженность АКБ… Редукторные стартёры бодро вертят даже при разряженности АКБ ниже 50%, а вот на «мозги» току уже не достаточно (может не хватить одной десятой, искра будет слабой или вообще отсутствовать и конечно уже не завести). Что похоже в вашем случае и было… Покрутив стартёром, вы разогрели электролит в АКБ, естественно поднялась и чуть-чуть плотность…Ну, а так как первые попытки были безрезультатны, то получился «пересос», после которого естественно нужно педаль акселератора в пол… Что вы и сделали…

Читать еще:  Что такое навесное оборудование двигателя митсубиси

А ничего что педаль электронная?

В смысле… «А ничего что педаль электронная?»…

На педальку при пуске в морозы нажимают для «продувки» цилиндров как ты и говорил, но для этого д.б. открыта полностью дроссельная заслонка, чего электронная педаль не делает при запуске, только механическая.

Ну я как то не задавался этим вопросом… А почему это электронная не делает? Тут не так давно кто то ещё писал, что заводили только так, при нажатой педали до упора…

ЭБУ всем управляет, и углом открытия ДЗ, и подачей топлива, максимум может открыться процентов на 25 при тапке в пол.

На педальку при пуске в морозы нажимают для «продувки» цилиндров как ты и говорил, но для этого д.б. открыта полностью дроссельная заслонка, чего электронная педаль не делает при запуске, только механическая.

Ну да, вот нашёл…
Здесь всю работу на себя берёт электроника. На педальном механизме установлены датчики положения педали газа. Информация с этих датчиков поступает в электронный блок управления, в котором анализируются все необходимые параметры для оптимального изменения величины крутящего момента. Эти параметры анализируются постоянно, непрерывно и при нажатии на педаль газа, после совершения нужных рассчётов электроника подаёт команду в модуль управления дроссельной заслонкой. Команда — это сигнал изменения положения заслонки на определённую величину угла.
Получив такую команду, модуль управления выполняет перемещение дроссельной заслонки. Для этого используется электродвигатель. Положение заслонки меняется, также при необходимости меняются момент зажигания и впрыска, достигается нужный крутящий момент и автомобиль трогается с места или ускоряется.
В модуле управления расположены угловые датчики положения дроссельной заслонки, информация с них поступает также в электронный блок, тем самым происходит обратная связь и электроника «узнаёт», в каком положении сейчас находится заслонка, выполнилась ли команда на изменение угла и т.п. Данная информация со всех датчиков поступает в блок управления постоянно. При изменении какого-либо параметра мгновенно принимаются меры для оптимального изменения других важных параметров. Благодаря этому достигается оптимальная работа двигателя, нужный крутящий момент, оптимальный расход топлива, а также устойчивая работа двигателя на холостых оборотах.

На педальку при пуске в морозы нажимают для «продувки» цилиндров как ты и говорил, но для этого д.б. открыта полностью дроссельная заслонка, чего электронная педаль не делает при запуске, только механическая.

Естественно, этот режим есть у всех…Только его реализация у кого как… на анктикварных «мозгах» и карбюраторе надо выжать педаль до упора, на более-менее современных — при заливе свечей в любом цилиндре или во всех сразу между электродами перестает проскакивать искра, контроллер тут же отключает подачу топлива в этот(эти) цилиндры. стартер крутит. клапана открываются. бензин выдувается. искра возвращается, подача топлива возобновляется… и никаких отдельных манипуляций для продувки от водителя не требуется…

Читать еще:  Hyundai i30 свист при запуске двигателя

На педальку при пуске в морозы нажимают для «продувки» цилиндров как ты и говорил, но для этого д.б. открыта полностью дроссельная заслонка, чего электронная педаль не делает при запуске, только механическая.

Но вот, что странно, такая петрушка была в зиму с 2012 на 2013 один раз… подробностей не помню, но примерно было так, хватанула и не завелась, ещё несколько попыток и хватать отстала, по привычке педаль в пол и на стартёр, стала хватать и секунд через 5-7 завелась, но работала как будто на двух цилиндрах, педаль газа отпустил сразу и заглохла, попытался завести без нажатия на педаль — ни в какую, снова спедалью и опять завелась, но троила и педаль отпустить ни как, сразу же пыталась заглохнуть и так троения секунд 20-30, потом прорвало, машина взревела, отпустил педаль и заработала нормально…

И вот снова -32 и снова моя окташа не завелась. В прошлом году все в один голос твердили о том, что это из-за плохого бензина. Тогда это был АИ-98 от ЛУКОЙЛа и масло Shell 5w-30.
В этом году залит АИ-95G от Газпром-нефти и масло Castrol 5w-30.
В интернете полно роликов о том, как авто с таким двигателем заводится с первого раза в -36. И даже турбо заводится.

Может кто подскажет в чем может быть дело? Или это нормально?

Такая же беда. Октавия 1,6 MPI, механика. Позавчера ночью не завелась с автозапуска по температуре (сначала ставил -12, снизил до -15 и на тебе!). Вчера и сегодня пляски с бубном вокруг. Сменил 1 и 4 свечи (2 и 3 не достать на морозе — на улице -35!) Аккум вчера заносил домой на 2 часа, полностью зарядил, в 12 ночи поставил аккум — итог тот же — «схватит» раза два и снова залило(?) свечи. Грешу на бензин, но на местном форуме никто на него больше не жалуется.

а почему именно масло 5-30? 0-30 более подходит для -30 и ниже, да и джи всякие я бы не лил. имхо.

ОД отбояривался еще в прошлом году — мол, авто гарантированно заводится до -24.
Масло льет ОД по рекомендациям производителя.
На g как-то получше двиг звучит

А вас это устраивает?(ответ ОД, и рекомендации производителя)
Масло я так понимаю шел хеликс ультра экстра? или ультра Е? Ну никакие они при вашей температуре, я лил в поло седан адинол 038 0-30 и был счастлив, после кастрола 5-30.

Имел в пользовании несколько лет Октавию 1,6 MPI, как показала практика
машина, также не хотела заводится при -15 и ниже, на АИ-95.
Перешел зимой на АИ-92 и проблема полностью исчезла, заводил даже в

Народ, у кого какой подогрев стоит?

Давно этим же пользуюсь — сначала на пятнашке каждую зиму вместо 95 на 92 ездил. Теперь на Октавии, но. два дни назад это не спасло.

Читать еще:  Что такое капитальный ремонт двигателя м272

Пока на гарантии — да. Потом буду сам решать.
Думаете, в масле дело?
А может они вообще не умеют заводиться в такую погоду?)

Про заводиться не знаю(зачем тогда такой авто?), ну а в масле или нет хз, но помочь то двигателю завестись при ниже -30 думаю нужно. А масло не последнюю роль сыграет. На поло седане 5-30 очень тяжело было, на 0-30(адинол 038, про другие не скажу) легче..ну и стандарно, заряженная АКБ, автотепло на двигатель, морду закрыть.

Все это было. Авто не прогревается ночью, часов 10 простоял на морозе. Думаю, зря ночью не вставал 🙂

На улице «потеплело» до -25, двигатель нагрел до -13. При запуске всё равно пару раз чихнул и. тишина. Как слить бензин, подскажите.

Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.

Спасибо, буду пробовать.

Прикурился, ничего не помогает.
Нужно отогреваться видать.

Смотрю прям проблемы пошли. У меня тьфу-тьфу пока норм. Стоит вебаста, но из-за праздников почти нет рпобега — чую аккумулятор начинает потихоньку начинает сдавать. Сегодня заводил после ночи с ключа без прогрева — норм сразу запыхтела.

Да ну как проблемы. В прошлом году то же самое было.
Просто веде все говорят что в -36 без прогревов заводится. Переживаю.

Но судя по всему они при -32 и ниже уже не заводятся. И с этим надо смириться.

Для себя решил что следующая машина однозначно будет с вебастой

Погрелись — поехали.
Задумался над тем чтобы купить тепловую пушку

Завёл свою Oktavia только после 3-х часов в тёплом гараже, ехал туда на эвакуаторе — не нашёл, где впереди прицепить трос (куда вкручивать-то проушину-серьгу у неё кто-нить знает. ). Заводить начал уже после 1,5 часа в тепле. Оказывается: ЗАМЁРЗ КОНДЕНСАТ в выпускной системе! Определил по шипению газов в глушителе после нескольких неудачных пусков: заводил в полной тишине (интуитивно что ли выключил тепловую пушку и радио, оравшее до этого. ) Думаю, что сказались и праздники — несколько дней работала только с автозапуска, и сильный холод, и «кривая» стоянка (в смысле с наклоном на левый бок — на улице накат снега оказался разной высоты на стояночном месте!)

В мануале есть инструкция с картинками.
Стоя лицом к машине (капоту), нужно выломать левый фрагмент нижнего воздухозаборника. Рядом с тем местом где у некоторых стоят туманки. Просто хватаете (Ялтам есть прорези) и тянете на себя. Если плохо объяснил могу сделать снимок))

А за что тянули тогда?) я вот лично заднюю боюсь выламывать — за бампер переживаю.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector