Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия ремонт двигателя своими руками

Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1. Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя 4.

Демонтаж силового агрегата и капитальный ремонт двигателя 5. Системы охлаждения, отопления 5. Система питания 6.

Система питания карбюраторного двигателя 1. Система центрального впрыска SPFI бензинового двигателя 6. Система распределенного впрыска MPFI бензинового двигателя 6.

Система питания дизельного двигателя 6. Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов 7. Электрооборудование двигателя 7. Системы заряда и запуска 7. Система зажигания бензиновых двигателей 7. Ремонт шкода фелиция к содержанию Замена сцепления Почувствовать, что необходима замена сцепления достаточно.

Если переключение передач стало более тяжелым и появились ошибки при ремонт шкода фелиция скоростей, то ремонта не избежать. С ремонта замены сцепления затягивать не стоит. Поврежденная система сцепления способна испортить сопряженные с ней элементы внутреннего устройства автомобиля.

Самым негативным последствием может стать внезапная потеря управляемости во время вождения. Если имеются серьезные повреждения, необходимо обратится в автосервис.

Особенности ремонта Шкода Фелиция

Когда поломки незначительные, можно воспользоваться советами, приведенными ниже. Поверхностные царапины легко устраняются путем натирания полировочной пастой поврежденного ремонт шкода фелиция.

Затем необходимо заполнить царапину краской, используя небольшую кисточку.

Краска застывает 2 ремонт шкода фелиция, только потом можно зашлифовать поверхность. Глубокую царапину, которая покрылась ржавчиной, следует сначала обработать раствором ингибитора коррозии, а полость заделать автомобильной шпаклевкой и окрасить.

Ремонт глубоких вмятин и пробоин лучше всего доверить профессионалам. Здесь потребуется опыт и специальные инструменты. При должном уровне мастерства отремонтированную пробоину или вмятину не будет заметно. Восстановление пластиковых компонентов тоже необходимо осуществлять ремонт шкода фелиция специализированных автосервисах.

Skoda Felicia

Силовой агрегат на этой машине имеет довольно простую структуру, понятную каждому опытному автолюбителю, способному провести некоторый ремонт своими руками. Как понять, что ремонт шкода фелиция нуждается в ремонте? Основными признаками, что с ремонт шкода фелиция агрегатом что-то не так, являются общепринятые для любых моторов симптомы: При возникновении этих симптомов, следует задуматься о необходимости диагностирования двигателя на предмет наличия тех или иных проблем.

Чтобы полагаться не только на визуально-слуховые признаки неисправности мотора, рекомендуем обратиться в наш автотехцентр для получения точной диагностики.

Что потребуется при смене масла в авто?

Итак, вот список, что я использовал при смена масла в Шкоде:

  • Ключ торцовый на 13 мм;
  • Набор ключей под звездочку;
  • Шестигранник для откручивания сливной пробки;
  • Ключ на 36 для откручивания крышки масляного фильтра;
  • Пластиковую бутылку емкостью 5 литров для слива масла;
  • Масло Castrol 5W-30;
  • Масляный фильтр с уплотняющим кольцом.

Инструменты которые использовал при смене масла

Фильтр брал оригинальный в салоне Skoda за 600 рублей. Судя по упаковке, изготовлен в Германии.

Фильтр изготовлен в Германии

Для того, чтобы снять защиту картера (поддон) требуется открутить 6 болтов на 13 и шесть саморезов под звездочку. К слову сказать, саморезов у меня не оказалось, так как кто-то не потрудился их завернуть после предыдущего съема поддона.

Инструкция

Ниже приведен полный писок расходных материалов, которые нужно приобрести для проведения полноценного ремонта:

  • сальник коленвала;
  • герметик;
  • болты для крепления шестерней коленвала (2 шт);
  • звездочки распредвала;
  • направляющие;
  • натяжители;
  • успокоители;
  • опорные винты для крепления направляющих;
  • пробка для сливного отверстия в поддоне.

Инструменты, необходимые для произведения ремонта:

  • фиксатор коленвала;
  • фиксаторы шестерней;
  • ключ для натяжения передачи;
  • набор головок;
  • набор ключей;
  • вороток.

1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или поддомкрачиваем его переднюю часть.
2. Снимаем поддон и передний моторный кожух, закрывающий доступ к цепи. Для этого придется отвернуть несколько болтов.
3. Теперь снимаем шкив коленвала, предварительно отвернув крепящий его болт. После этого болт следует ввернуть обратно.
4. Свечу 1 цилиндра надо вывернуть. Вставляем в посадочное место щуп или отвертку. Проворачиваем коленвал. Делаем это до тех пор, пока щуп ни начнет подниматься. Это будет означать, что поршень начал перемещаться в положение верхней точки.
5. Чтобы выставить фазы ГРМ, надо чтобы все клапаны в 1 цилиндре были закрыты, а поршень был в мертвой точке. Отметки на вале балансировки и на коленвале должны совпадать.

6. На маховике имеется паз, служащий для расположения, фиксирующего маховик, блокиратора. Если сигналы от 2 датчиков валов согласуются, это значит, что настройки ГРМ осуществлены правильно. Посмотрите на фото ниже. Там можно видеть датчик. На него указывает стрелка.

7. Теперь нам нужно заблокировать коленвал. Если, когда сработает блокиратор, метки на распредвале и балансировочном вале совпадут, значит настройка ГРМ осуществлена верно. Если совпадения меток не произошло, тогда нужно вынуть блокиратор и снова прокрутить коленвал на 360 градусов.
8. Сейчас у нас поршень находится в положении мертвой точки. Вкручиваем болт шестерни коленвала. Ослабляем гайку блокиратора. Распредвал крутим вправо. Крутить его следует до полного совпадения меток на блокираторе и головке блока цилиндров. Как только распредвал будет зафиксирован, это будет означать, что вал располагается в положении такта сжатия.
9. Снимаем цепь ГРМ.
10. Сжимаем натяжитель цепи и фиксируем его. Для фиксации подойдет тонкая шпилька.
11. Одеваем новую цепь. Болт, крепящий шестерню распредвала, немного откручиваем.
12. Давим на фиксатор распредвала и натягиваем цепь. Обязательно проследите, чтобы натяжение цепи было оптимальным. Провисание и перетягивание не допускаются.

13. Теперь собираем все в обратном порядке. Устанавливаем крышку ГРМ, предварительно обработав посадочное место герметиком.
14. Заливаем масло. Заводим автомобиль и проверяем корректность работы двигателя. При наличии посторонних шумов операцию придется повторить.

Немного машины за немного денег: гид по покупке Skoda Fabia

Skoda Fabia – одно из последних напоминаний о том, что в России когда-то существовал настоящий B-класс и за достаточно скромные деньги можно было купить компактный хэтчбек европейского качества. Недолгое противостояние между классическими компактами и новой волной «полуседанов В+» завершилось уверенным блицкригом последних. Так, в 2014 году второе поколение Fabia ушло с российского конвейера, а новое не добралось не то что до локализации, но даже до рынка. Конкуренция по цене с вышедшим в 2012 году Rapid была бы слишком бессмысленной: платить те же деньги за машину меньшего размера у нас не станут. Ford Fiesta – тому подтверждение. Впрочем, тем, кто предпочитает удобство, рано огорчаться, ведь приличную Fabia еще можно найти на вторичном рынке. Машины в возрасте от 6 до 14 лет пока не назвать откровенно старыми, а цены обещают быть щадящими. Давайте выясним, нет ли каких-то особенных сложностей в выборе и сколько денег нужно готовить на покупку?

Читать еще:  Шевроле лачетти не заводится двигатель что делать

Сколько стоит нормальный вариант?​

Конечно, Fabia никогда не была локомотивом продаж бренда Skoda: эту роль сначала успешно выполняла Octavia, а затем, в 2014 году, когда покупательский акцент вынужденно сместился на бюджетные седаны, ее место занял лифтбек Rapid, ближайший родственник Polo. Однако на заре своей рыночной карьеры Fabia была вполне успешна: на нее возлагали серьезные надежды, а потому локализовали в Калуге наравне с Octavia. Причем с 2010 года – по полному циклу. На наш рынок Fabia вышла в 2007 году, а в 2008 к хэтчбеку присоединился универсал. Цены в те годы были восхитительны: базовую машину можно было купить тысяч за 350, и даже универсал стоил от 370 до 570 тысяч. К тому же компакты не успели попасть под влияние валютных курсов, и накануне ухода с рынка в 2014 году базовую Fabia можно было купить чуть дороже 400 тысяч. Все это позволяло машине сохранять неплохие объемы продаж: свои 10-20 тысяч покупателей в год она имела. К тому же сейчас их не слишком-то торопятся продавать: на вторичном рынке представлено менее тысячи автомобилей. Давайте взглянем, сколько за них просят продавцы.

А просят они, надо сказать, не так уж и много по современным меркам. Автомобили до рестайлинга 2010 года оцениваются максимум в 400-450 тысяч рублей, а рестайлинговые поднимаются в цене до полумиллиона. Лишь экземпляры последних лет выпуска в возрасте 6-7 лет достигают планки в 600 тысяч. С одной стороны, это неприлично много, ведь фактически это цена покупки в те годы. С другой стороны, за 600 тысяч сейчас не купить даже топовую Гранту, так что хорошо упакованный универсал с пробегом до 100 тысяч уже не кажется слишком дорогим. Зато минимальный бюджет покупки Fabia – около 200 тысяч. При этом за 200-250 тысяч можно рассматривать автомобиль как 2007, так и 2011 года выпуска – даже рестайлинг не особенно влияет на минимальные цены. И только поздние машины 2012-2014 годов уже не будут дешевле 300 тысяч. Правда, на все эти минимальные ценники ориентироваться не стоит: модель была очень популярна у корпоративных клиентов, которые активно покупали ее для своих сотрудников. И автомобили по низу рынка с пробегом в 250-300, а то и 400 тысяч километров это подтверждают. В общем, даже в случае с Fabia гнаться за дешевизной себе дороже.

Да и вообще, зачем перебирать сомнительные варианты за 200 тысяч, если средние цены всего на 50-100 выше? Дорестайлинговые машины в большинстве своем укладываются в 250-300 тысяч, и шансы на успех за эти деньги вполне есть. Рестайлинг поднимает ценник до 300-350 тысяч, а к 2012-2013 годам выпуска машины дорожают до 350-400 тысяч. Собственно, на 400-450 тысячах и замирает планка средних цен. И статистика, и сервис оценки Autocheck подтверждают, что, имея 400-450 тысяч, можно выбирать из самых хороших вариантов.

Пусть речь и идет о компактном автомобиле класса B, но 450 тысяч – сумма по нынешним временам смешная. Вдобавок те, кому компактный хэтчбек кажется непрактичным или недостаточным, могут рассмотреть универсалы. Пусть их и немного – около 15% от общей массы, но многие из них сохранили свой лоск. Вдобавок они отличались упором на более богатые комплектации, так что здесь не придется перебирать машины в исполнении «барабан с кондиционером». Сейчас на комплектации можно не экономить, так что давайте лучше взглянем, где шире выбор машин.

Где искать машину?

Несмотря на свою дешевизну, Fabia не превратилась в заядлую провинциалку. Почти 20% автомобилей обитают в столице, да и Санкт-Петербург тоже сформировал целых 10% объема вторичного рынка, что является рекордом за время наших наблюдений. Еще 10% объявлений собраны на Урале. Предсказуемо лидирует по числу машин Поволжье – тут их более 20%. На юге России и в Сибири выбор невелик, но есть: в обоих регионах представлено около 7% автомобилей в продаже. А вот дальневосточных жителей Fabia не зацепила совсем. Дешевые машины там выглядят иначе, так что на момент написания материала на Дальнем Востоке не было ни одного предложения о продаже.

Географическое распределение цен тоже отличается удивительной равномерностью. Фактически вилку средней стоимости, о которой мы говорили выше, можно проецировать на всю страну. В Москве, например, машины абсолютно равномерно распределены в диапазоне от 300 до 500 тысяч со штучным пиком на 300-350. В Санкт-Петербурге разбег тоже большой, но цены пониже: от 250 до 400 тысяч с пиком на 300-350. На юге небольших ценовых пиков два: на 250-300 и 350-400 тысячах, причем второй чуть выше. Ну и все остальные регионы, включая Поволжье, Урал и Сибирь, не выбиваются из общего тренда: машины там стоят от 250 до 400 тысяч рублей.

Читать еще:  Что такое полюса двигателя переменного тока

Таким образом, возможность покопаться в недорогих вариантах сохраняется везде, как и шанс найти автомобиль посвежее и подороже. Во многом это объясняется распределением машин по возрасту: экземпляров после рестайлинга 2010 года почти столько же, сколько более возрастных и дешевых дорестайлинговых (соотношение – примерно 45 на 55 процентов). Вдобавок сказывается стабильность цен в годы, когда Fabia продавалась новой. Ну и разброс цен в зависимости от комплектации здесь не так велик, как, например, у той же Octavia, для которой разница в стоимости между базовой и топовой версиями могла быть двукратной.

На какой пробег рассчитывать?

С учетом своего класса, возраста и цены Fabia – этот тот автомобиль, который сейчас еще можно найти в состоянии «ездил дедушка/ девушка, пробег 60-80 тысяч километров». Конечно, это трудно – мы недаром принимаем усредненный показатель годового пробега равным 15 тысячам километров, ведь статистика показывает, что он практически никогда не оказывается ниже. Впрочем, давайте взглянем на цифры – пусть и со скепсисом, но и с небольшой верой в чудо.

Чудеса, конечно, рассеиваются с самого начала: расчетный пробег для самых свежих машин 2014 года составляет 90 тысяч километров, но в реальности укладываются в этот показатель лишь 20% машин в продаже. Зато 40% честно показывают на одометре 100-150 тысяч, а еще 20% даже по признаниям продавцов прошли более 150 тысяч. Увеличение возраста подтверждает правдивость этой статистики: самые многочисленные автомобили 2012-2013 годов выпуска тоже «попадают в расчеты» на 40-50%, а еще 20-25% их даже превышают. В общем, до десятилетнего возраста и 150 тысяч километров пробега все идет вполне гладко, и большинство машин выглядит более-менее честно.

А вот рубеж в 150 тысяч продавцам уже кажется психологически тяжелым, так что 40% машин 2009 года выпуска «молодятся», и пробег скручен более чем у половины. Дальше напускное кокетство чуть тускнеет, но все равно почти половина продавцов с завидным упрямством отматывает одометр до показателя ниже 150 тысяч, хотя реальный пробег уже наверняка колеблется как минимум около 200. Ну а тем, кто все же хочет верить в чудеса, стоит помнить о малой выборке – экземпляры с небольшим пробегом практически штучные, так что проверять их стоит вдвойне тщательно, чтобы не переплатить за скрученные цифры и дешевую химчистку. В общем, если уж и переплачивать, то лучше за удачный мотор и богатую комплектацию. И если с комплектацией все понятно, то на моторы и все остальное давайте посмотрим повнимательнее.

На что обратить внимание при покупке

Как и для большинства довольно возрастных машин, кузов Fabia нужно осматривать довольно тщательно, но без особой паники: оцинковка не обещает чудес, но позволяет машинам без аварийного прошлого выглядеть очень неплохо. Сколы ржавеют медленно, а внешние дефекты обычно проявляются только в привычных местах вроде рамки лобового стекла, капота, низа дверей, порогов и крышки багажника. Так что видимая ржавчина должна насторожить: часто это последствия некачественного кузовного ремонта. Зато «невидимой» ржавчины может быть достаточно: стоит осмотреть внутренние полости колесных арок, днище и нишу запасного колеса, где иногда застаивается вода.

Подвески у Fabia максимально простые и дешевые: МакФерсон впереди и скручиваемая балка сзади. Здесь все, во-первых, надежно, а во-вторых, доступно благодаря широкому ассортименту неоригинальных компонентов. Так что на подвеске можно не зацикливаться: устранить проблемы можно легко и недорого, нужно просто немного поторговаться с продавцом. Разве что совсем приконченная ходовая часть должна навести на мысли о плохом содержании машины. Как, собственно, и изношенные тормозные диски спереди, и едва работающие барабаны сзади. Сами по себе тормоза вполне достаточны и тоже дешевы в обслуживании, поэтому проверять состояние магистралей и работу ручника нужно все с той же целью – понять общее состояние машины. А вот рулевое управление с электрогидравлическим усилителем требует чуть больше внимания. Новый насос с электрическим приводом при поломке обойдется тысяч в 25-30 даже за неоригинальный узел, и еще столько же стоит восстановленная рейка. Так что состояние масла в системе и работу усилителя лучше проверить вдумчиво. Изредка встречаются машины без усилителя руля – в этом случае возможные проблемы сведены практически к нулю.

Основных вариантов коробок передач у Fabia два: механика и шестиступенчатый классический автомат TF60SN от Aisin. Разумеется, ручная коробка дешевле в содержании – масло тут нужно менять раз в те же 50-60 тысяч километров, но стоит это гораздо дешевле. По ее надежности нарекания встречаются редко, хотя послушать коробку на подъемнике на предмет шума подшипников все же стоит. Автомат тоже можно считать хорошим вариантом: на маленькой и легкой машине он способен пройти более 200-250 тысяч километров при условии замены масла хотя бы раз в 60-80 тысяч километров. Правда, цена ремонта коробки может составить под треть стоимости машины, так что не стоит пренебрегать диагностикой, да и откладывать деньги на ремонт лучше заранее. Третий, редкий вариант трансмиссии – семиступенчатая DSG с индексом DQ200, и она в содержании и ремонте еще сложнее. Конечно, сейчас эти коробки умеют не только диагностировать, но и сравнительно недорого чинить. Но, учитывая, что речь идет о компактном дешевом хэтчбеке, затраты могут быть неоправданными.

Читать еще:  Что такое устройство плавного пуска двигателя

Моторов у Fabia было много, а с учетом различных версий и ревизий – очень много. Нас, впрочем, интересует лишь часть. Дизели у нас официально не предлагались, так что и на вторичном рынке их практически нет. Бензиновые же двигатели представлены семейством EA111 в различных вариациях: трехцилиндровые на 1,2 литра, рядные «четверки» на 1,4 и 1,6 литра, а также четырехцилиндровые наддувные 1,2 и 1,4 TSI. Последние, разумеется, самые сложные и дорогие в содержании: помимо цепного ГРМ с невыдающимся ресурсом здесь и наддув, и непосредственный впрыск, и высокие требования к охлаждению, смазке и топливу.

Атмосферные моторы на 1,2 и 1,6 литра тоже имеют цепной ГРМ со схожими недостатками, а также со временем начинают потреблять масло. Однако сами по себе они попроще, а в крайнем случае здесь даже можно позволить себе капремонт. Самым предпочтительным вариантом можно считать 1,4-литровые моторы: ременной ГРМ здесь дешевле и надежнее, а склонность к угару масла пониже, чем у собратьев. На практике это означает, что ремонт может потребоваться не к 200, а к 250-300 тысячам километров. Жаль только, что этим мотором оснащено всего около 20% машин, а основная масса – это 1,2-литровые атмосферники. Впрочем, атмосферная Fabia – не тот случай, когда мотор – это приговор. А для наглядного доказательства этого тезиса давайте взглянем на несколько машин, с которыми мы в Automama столкнулись лично.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Fabia – не самый распространенный автомобиль чешского бренда на нашем рынке, так что в наши руки она попадает реже своих собратьев. Хорошие экземпляры на этом фоне особенно запоминаются, и один из них посетил нас весной этого года. Клиент обратился в наш офис в Краснодаре в середине марта с целью обмена своей Fabia на автомобиль побольше – нашу Skoda Octavia III 2016 года, которую он рассчитывал купить с помощью нашего продукта «Автокредит». Смена автомобиля без смены бренда намекала на то, что марка владельцу нравится, и это давало надежды на хорошее состояние его текущей машины.

Дополнительные услуги по ремонту Шкода Фабия :

Диагностика двигателяШлифовка коленчатого валаРегулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателяРасточка блока цилиндровРемонт шатунов
Снятие и установка двигателяЗамена гидрокомпенсаторовЗамена масла в двигателе
Замена сальников коленвалаЗамена распределительных валовПромывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндраЗамена ремня ГРМЗамена помпы двигателеля
Замена подушки двигателяЗамена цепи ГРМЗамена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦПерепрессовка поршнейЗамена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышкиГильзовка блокаЗамена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картераЗамена масляного насосаЗамена двигателя
Замена бензонасосаЗамена маслосъемных колпачковЗамена опоры двигателя

В связи с все более почтенным возрастом (и пробегом) двигателя Lexus, поднялся вопрос о капитальном ремонте двигателя. Не секрет, что даже первые признаки (расход масла, которого раньше вообще не было) вовсе не являются поводом для немедленного ремонта. Не хотелось гадать, что ждет двигатель в ближайшем будущем, поэтому обратился к мастерам ДВС Мастер.

Срок: 5 дней

Стоимость: 20 000 руб

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Замена свечей на моторе 1,4 литра

Процедура замены свечей на моторе 1,4 литра идентична мотору 1,2.

Снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя.

Отсоединяем штекера от катушек зажигания и с помощью небольшого усилия вытаскиваем катушку из колодца.

С помощью свечного ключа откручиваем свечи и производим их замену.

Закручиваем новые, свечи, плотно одеваем на них катушки зажигания, подсоединяем колодку.

Далее собираем все в обратном порядке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector