Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле каптива неисправность системы двигателя сигнализатор

Горит «Check Engine» Шевроле Каптива: причины и устранение

Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что на Шевроле Каптива загорался значок «Check Engine», но при этом видимых и явных неисправностей мотора не было выявлено. С чем связана данная неисправность? В этой статье рассмотрим, все возможные варианты, а также методы устранения и решения проблемы.

Видеоматериал

Видео расскажет, как устранить неисправность значка двигателя на приборной панели Каптива

Возможные причины появления на приборной панели значка «двигатель»

Многие автолюбители и владельцы Шевроле Каптива слышали, что на панели без всяких причин может появляться «Check Engine». Причин может быть достаточно много. При этом, самым странным остается тот факт, что мотор не подает признаков неисправности: отсутствует дергание, потеря мощности и прочие проблемы.

Итак, где же все-таки может располагаться неисправность, и как ее можно диагностировать. В любом случае, первое, куда необходимо полезть остается электронный блок управления, именно здесь стоит искать неисправность. Поскольку, значок «Чек» указывает на неисправность в моторе, то блок управления знает, где именно ее необходимо искать. Если подключиться к ЭБУ, то можно увидеть ошибку, которая послужила тревожному сигналу, а затем разобраться с проблемой.

Но, поскольку не всегда есть возможность подключиться к блоку управления двигателя, рассмотрим, где, же может скрываться неисправность:

  • Ошибка в ЭБУ или проблемы в программном обеспечении.
  • Система зажигания: свечи, провода, инжектор, катушка зажигания.
  • Топливная система: плохой бензин, форсунки, топливный насос.
  • Лямбда-зонд и катализатор.
  • Датчик массового расхода воздуха.

Ошибка P0134 — нет изменений активности сигнала 1-го датчика кислорода (No Activity Detected Bank 1 Sensor 1). Причина и устранение

P0134 ошибка цепи датчика кислорода, тот, что до нейтрализатора, — нет активности сигнала. По сути, первый лямбда-зонд не работает, так как цепь датчика 02 B1S1 пассивна.

P0134: расшифровка кода ошибки O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1). Что говорит об отсутствии изменений в данных с датчика кислорода

При диагностике автосканером компьютер выдает ошибку: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».

В отличие от ошибки p0135, когда выходит из строя подогреватель датчика кислорода и это может сказываться на поведении автомобиля, код ошибки р0134 можно лишь считав ошибку компьютером, поскольку на ходовые качества машины особо не влияет, динамика та же, не троит, расход топлива без изменений, разве что может подтупливать при разгоне.

SOS Загорелись лампы ESP!

Поменяйте впускной клапан газораспределительной системы… Александр Здравствуйте такая же проблема ездил к официалам тоже говорят меня клапан vvti только не знаю в этом ли проблема а вы устроили подскажите как и в чем проблема… Павел Здравствуйте.

Пропал сигнал с блока управления стеклоподъёмниками водительской двери на правые пассажирские стеклоподъёмники на опель Антара г.

На холодную, или после длительного простоя заводиться нормально но через 10 секунд начинают плавать обороты, и громкие… Сколько отлетала? Надо промыть все форсунки. Проверьте обратку на каждой… Искандер Добрый день! Подскажите пожалуста в чем может причина, когда включаю обдув то включаются дворники и выключить не получается,потом сразу же загорается лампа на… Алексей Всем привет!

Читать еще:  Шкода фабия глохнет двигатель на холостом ходу

Проблема,рассыпался подвесной подшипник переднего правого привода каптива 2,4 акпп год полный привод проблема в том что наружная обойма… Алекасей Привет!

Ремонт двигателя Z24SED

Вот обычные расходники, которые надо покупать для проведения капитального ремонта этого двигателя:

  • манжеты и сальники обоих распредвалов;
  • уплотнители коленвальные;
  • колпачки маслосъёмные;
  • ремень и другие детали для ГРМ;
  • сальники для катализатора;
  • прокладка ГБЦ;
  • новые болты для головки;
  • вкладыши для шатунов.

Конечно, на этом детали не ограничиваются, но это основные расходники. За всё придётся выложить не меньше 12 тысяч рублей.

Шагал новыйСегодня решил посмотреть на свечи в Z24SED. Свечи такие — Bosch Super FLR8LDCU made Germany, подходит свечная головка на 16. Свечи в отличном состоянии (около 8000км.), две штуки были просто наживлены. 1 и 3 свободно крутились! Подумал, может эта причина брякающего звука на холодном движке? Закрутил и завел двигатель. Почти тишина! Чуть-чуть постучали гидрокомпенсаторы в районе 3-го поршня и сразу стихли Завтра проверю ещё раз. Проверил воздушный фильтр, вытряхнул из него хрень разную и поставил на место — сразу ощутил эффективность при разгоне.
Знай меруНа в/в проводах есть крупная маркировка по номеру цилиндра 1; 2; 3; 4. Перепутать нельзя! Снимать учень просто и удобно. 2 болта и 2-е гайки на крышке ключ на 10 (лучше трубку) + свечной ключ на 16 + время 10-15мин. и всё.
НикаА тебя двигатель потрясывает при работе на ХХ? У меня время от времени подергивается. Слегка напрягает!
ГаврошНу пока сербезных поводов для беспокойства я не вижу! Так как ХХ или как его правильно называют минимальные обороты двигателя, самый не стабильный режим работы ДВС. Тем более на Антаре он в районе 600 об/мин, а не 800 как на многих других машинах! Именно на этих оборотах сильно чувствуется качество бензина, а так же стабильность работы элементов зажигания, в частности состояние свечей. И еще. не рекомендуется на долго оставлять двигатель в режиме ХХ, так как при этом происходит образование нагара в цилиндрах, на свечах и системе рециркуляции отработанных газов, а так же не происходит охлаждение элементов выхлопа отработанных газов, в частности катализатора. На некоторых моделях VW частенько прогорают металлорукава на выпускном коллекторе из-за отсутствия вентиляции моторного отсека набегающим потоком воздуха.
ДедВот думаю а не глянуть ли самому на свечи? А то ключ у меня где-то в гараже есть. А с ОД я не выбью состояния свечей.
Саня76Есть вибрация,но почти не заметная и редко. Чаще при включении кондея.
Антаравод номер 1Да простят меня мои коллеги «Антараводы». Но по тяговитости этот двигатель напоминает дизельный двигатель.А в частности даже очень схож по маленькому диапазону раскрутки(кпд),а иначе будет слишком большой расход топлива .Опыт работы на дизелях-имеется.
ЯВРКстати. Антароводы Московии! Ни чего не слышно о умельцах, корорые могут немного прибавить прыти Антарам? Чип-тюнингом, например
МишаГоспода никто не замечал небольшой провал до 1-1,5 сек в наборе скорости при одновременном росте крутящего момента на двигателе 2,4 л. Т.е. машина пытается разгоняться, а её что-то держит. Эфект похож как при езде на турбодизеле. Был у меня раньше дизелёк, так он разгонялся скачком после 2000 оборотов. Сейчас я чуствую такую же хрень. Может так настроен двигатель или меня глючит.
КрутоменУ меня то-же самое ощущение и сравнение как при езде на дизельном Volvo F-12. Только габариты намного меньше и двигатель не дизельный,а бензиновый. Но схожесть в эксплуатации феноменально высока. Даже на циферблате тахометра ,в определенном месте ,где достигались наилучшие показатели оборотов двигателя ,для эксплуатации автомобиля — была зеленая зона .Зона-наилучшего КПД т.е коофициента полезного действия. Так -же и у нас на Антаре с МКПП наилучший диапазон оборотов от 2000 до 3000. А когда выше обороты -высокий расход бензина ,а разгон автомобиля минимален. Скорее всего еще такое происходит — из-за конструктивной особенности МКПП этого автомобиля. ( ИМХО).
АвтошармС автоматом практически тоже самое 2000-3000 оборотов самый оптимальный рабочий диапозон, так что надо говорить не о коробке, а о двигателе. Кажется именно на этом диапазоне максимальный крутящий момент (из технических характеристик). Так что это практически дизель. Главное на заправке не перепутать
ВладикМужики! С вами приятно общаться! У меня, Слава Богу, к двигуну нет претензий. Всё работает прилично, НО уже меняли по гарантии блок АБС. А без него ни спидометр, ни одометр, ни круиз, ни другие примочки не работали. Только делали всё почти 3 месяца. В итоге только третий новый блок (был снят с новой машины в салоне) снял все ошибки!
МобителСалют собратьям, так как у нас машинки близнецы то болячки у нас однотипные. По поводу чип-тюнинга: подвижки уже есть и не малые, на данный момент откатываем 2 версии прошивок на базе евро2 для механики 2,4: 1-ая — это прошивка эконом (усредненное значение расхода 10 литров) ну а вторая для тех каму бабок не бенз не жалко прошивка ДИНАМИК (сразу предупреждаю если на ДИНАМИКЕ давить тапку в пол расход будет литров 25-30). Следите за темой да вознаграждены будете. А по повожду хреновой заводки по утру холодного двига есть мысли по глушению клапана ЕГР, если идея верна то она и будет решением сей проблемы, бензин в данной ситуации абсолютно ни причом в 90% случаев.
Читать еще:  Ваз 2112 16кл стук в двигателе

Видео: по ремонту Z24SED

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле — 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Читать еще:  Что такое рокера в двигателе ваз 2107

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Условия включения системы помощи при движении вниз

1. Необходимо нажать кнопку включения системы помощи при движении вниз (загорится зеленый индикатор активности системы).

2. Спуск с уклоном определенной величины.

3. Движение со скоростью не более 50 км/ч. (Система помощи при движении вниз не работает на скорости более 50 км/ч, даже если нажата кнопка выключателя DCS. Система снова включится, как только скорость движения автомобиля после превышения отметки 50 км/ч снизится вновь до 30 км/ч.)

4. Педаль акселератора или тормоза не нажаты. (Система помощи при движении вниз не включается при нажатой педали акселератора или тормоза.)

Внимание: Система помощи при движении вниз рассчитана на спуск с большим уклоном в условиях бездорожья.

Неоправданное использование системы DCS может привести к выходу из строя тормозной системы или системы ESC. Не используйте систему помощи при движении вниз на обычных дорогах.

Во время работы системы помощи при движении вниз возможно появление сильных вибраций или шума в тормозной системе. Это нормально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector