Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газель бизнес двигатель умз 4216 прыгают обороты

Размеры ремней газель бизнес двигатель 4216

data-via=»oldeniska64yandexru» data-count=»vertical» data-url=»https://liputrik.ru/ne-zavoditsya/.html»>Tweet

Не заводится Газель ЕВРО 3

У клиентов часто возникает вопрос: почему не с двигателем ЗМЗ 40524 с нормами токсичности ЕВРО 3.

Как только автозавод на Волге начал оснащать свои автомобили двигателями с ЕВРО 3 тут же возникли первые проблемы:

не заводится на холодную
,
проблемы с пуском на горячую, работа с перебоями, плавают обороты и т.д. Первоначально блоки управления двигателем МИКАС 11ЕТ оснащались программным обеспечением версии 22, которая себя совсем не оправдала. Потом вышла версия прошивки 32, затем версия 52. Сейчас на большинстве стоит 32 прошивка.

Не заводится на холодную

Начнем рассматривать проблемы ЕВРО 3 с «холодного старта» автомобиля «Газель», оснащенного двигателем ЗМЗ 40524 с электронной педалью газа.

Попытка завести «Газель» с утра превращается в пытку для водителя. Она, либо заводится с первого раза – просто повезло – либо схватывается и тут же глохнет, либо завелась, но обороты скачут от 400-500 до 1500-2500, и последний вариант – можно посадить аккумулятор, но не завести

В большинстве случаев причины таковы:

В первоначальный момент запуска пусковой ток стартера настолько велик, что происходит падение напряжения на аккумуляторе до 5-6 Вольт. Это длится какие-то несколько миллисекунд, но этого достаточно, чтобы произошел сброс блока управления двигателем. Если установлен дистанционный выключатель массы, то это увеличивает шансы не завестись. Сброс ЭБУ приводит к тому, что в нем прописывается ошибка 1602 (сброс клеммы 30 или первое включение контроллера), при этом сбрасываются все адаптационные настройки, и блок управления начинает заново проверять все датчики, в том числе и узел дроссельной заслонки (характерный звук перемещения заслонки), отключая при этом подачу топлива.

Заменить аккумулятор на более мощный (не менее, чем 72-75 А/ч);

Зачистить и хорошо затянуть все силовые провода (Клеммы на аккумуляторе, масса кузова и двигателя, все соединения на дистанционном выключателе массы, силовой провод на стартере)

По возможности поменять стартер старого образца на более современный, с планетарным редуктором (при том же крутящем моменте он потребляет меньший ток)

Следующая проблема – запуск горячего двигателя.

Из-за неисправного регулятора давления топлива, находящегося в модуле бензонасоса и из-за того, что топливная рампа является тупиковой, в ней может образовываться паровая пробка. Она выталкивает топливо обратно в бензобак. При попытке запуска пары через форсунки попадают в камеру сгорания, что приводит к нестабильности работы двигателя. Приходится несколько раз повторять запуск, пока пары бензина полностью не заменятся полноценным топливом.

Несколько раз просто включать зажигание с паузой порядка 20 секунд, не заводя, чтобы бензонасос прокачал паровую пробку. Возможно, также стравить пробку через штуцер топливной рампы.

Еще одна неприятность.

Неустойчивый холостой ход, провалы, плохая тяга.

Неправильно отрегулированные концевики педалей тормоза и сцепления. Если врет датчик положения педали сцепления, то ЭБУ не понимает, включена трансмиссия или нет и, неправильно отдает команды исполнительным механизмам. Если же проблемы с датчиком положения педали тормоза, блок управления «думает», что происходит торможение двигателем и прикрывает дроссельную заслонку, в некоторые моменты практически полностью, следовательно, обороты падают, и двигатель практически глохнет.

Для правильной регулировки лучше всего использовать автосканер. Я пользуюсь «Сканматиком». На экране прекрасно видно, когда включаются-выключаются датчики. Регулировать нужно таким образом, чтобы не было ложных срабатываний при езде по нашим «супердорогам». Сканером также можно проверить работу датчиков положения педали газа, из-за «дребезга» которых, также возникают проблемы, связанные с подергиванием на ходу.

Существует еще одна беда

которая присутствует на всех «Газелях», за исключением, пожалуй, некоторых представителей цельнометаллических кузовов. Это жгут и разъемы задних фонарей, в частности задняя его часть, где проводка раздваивается. Если на простых авто (до ЕВРО 3) это выражалось в том, что не работали лампы в задних фонарях или некоторые из них; при замыкании горели предохранители, а то и сам жгут плавился, особенно, когда применялись «двух- или пятирублевые предохранители». Электрики и «Газелисты» меня поймут. Для ЕВРО 3 это проблема заключается в том, что при перегорании ламп «стопов», обрыве и замыкании в проводке информация от педали тормоза искажается, что естественно сказывается на поведении двигателя. При обрыве цепи стоп-ламп возникает ошибка, сообщающая о том, что первый датчик педали тормоза не работает. Хотя датчик исправен, проводка от датчика до блока управления в прекрасном состоянии. При вскрытии и проверке ЭБУ все оказывается в порядке, а двигатель продолжает работать по аварийной программе. Кажется все, что можно проверено и перепроверено, остается либо менять ЭБУ, либо машину. А оказывается виноваты в этом перегоревшие лампы стоп-сигнала. Такая же чехарда происходит, если в жгуте задних фонарей замкнуты между собой провода стопов. габаритов или поворотов. Включил поворотник или габариты — двигатель молниеносно отреагировал, если не заглох, то повел себя как-то не так.

Для информации: При отпущенной педали тормоза: на 73 ножке (розовый провод) ЭБУ — присутствует +12В, а 72 ножка (бело-фиолетовый провод) соединена с массой через лампу стоп-сигнала. При нажатой педали тормоза: 73 вывод отключается от +12В, на 72 – напряжение бортсети.

Лечение только одно: следите за машиной.

После замены шкива коленвала с цельнометаллического на демпферный, стали периодически попадаться случаи отслаивания резинового демпфера от металла шкива. При этом машина «тупила», двигатель не раскручивался свыше 3000 оборотов. Причем это проблема не только «Газелей», но и представителей «ВАЗа». Поможет только замена шкива.

Еще одна особенность МИКАС 11ЕТ – есть возможность управления кондиционером. И если на автомобиле нет «кондея», то провода, которые должны подключаться к соответствующим точкам, остаются висеть в «воздухе». И, особенно в сырую погоду, могут создавать наводки на ЭБУ, имитируя команду на включение кондиционера. При этом двигатель поднимает обороты примерно до 1500 на холостом ходу и держит их более высокими при движении. Дефект крайне редкий.

На этом, пожалуй, закончим с проблемами, связанными с заводкой

, хотя тема остается открытой……

Также на эту тему вы можете почитать:

Как поменять топливные форсунки (бензин)

Замена мотора вентилятора отопителя на Nissan x-trail

Ремонт заднего фонаря на Audi A6.

Как подключить тахометр на газели

Назначение тахометра заключается в том, чтобы как можно точнее определять обороты коленчатого вала работающего двигателя. Но, тахометр автомобиля Газель, в некоторых случаях, начинает эти показания оборотов искажать.

Например, при включении в работу указателей поворота, стрелка тахометра начинает дёргаться в такт работы реле поворотов, то же самое может происходить со стрелкой при работе двигателя на холостом ходу, а также при разгоне и торможении автомобиля. Причём диапазон колебаний может достигать 1000-1500 оборотов в минуту. При включении в сеть дополнительной нагрузки, тахометр может вообще прекратить работу, а бывает и такое, что стрелка вообще зависает в каком-то положении.

Но определить, почему он так работает, самому водителю, достаточно сложно. Потому что необходимо знать, откуда тахометр получает сигнал. Например, если стоит 402-ой двигатель, то сигнал идёт с клеммы генератора. А ставят на Газель ещё и ЗМЗ 40524, УМЗ 4216, ГАЗ 5602, Chrysler 2.4L-DOHC. Дело ещё и в том, что на Газелях, могут стоять тахометры разных производителей, работающие от разных источников сигнала.

Допустим тахометр 35.3813, устанавливаемый на части Газелей, может работать даже от двух типов сигналов: от сигнала с первичной цепи системы зажигания и от сигнала с коммутатора 6420.3734. В этом случае, чтобы понять, откуда идёт сигнал, нужна электрическая схема именно этой модели Газели. Иногда для того, чтобы устранить неисправность, бывает достаточно сбросить ошибки, с электронного блока управления или пошевелить контакты колодок электрической цепи тахометра.

Читать еще:  Что приводит бензиновый двигатель в работу

Исходя, из выше сказанного, можно сделать вывод, для того чтобы узнать почему не работается тахометр на Газели требуется, не просто автоэлектрик, а очень квалифицированный работник имеющий богатый опыт работы с электрооборудованием Газелей.

3 комментария

Газель 2008, двигатель 402, подтраивает , плавают обороты тахометра , при переключении на газ загорается и моргает чек , машина начинает тупить , в сервисе содрали деньги но причину так и невыявили. Подскажите пожалуйста

Добрый день! Не упал ли уровень охлаждающей жидкости? Если упал — нужно искать причину(в таком случае обычно поднимается уровень масла). Если уровни в норме, то скорее всего стоит начать с регулировки клапанов. Для начала необходимо добиться стабильной работы двигателя на бензине.
Когда двигатель будет хорошо работать на бензине — нужно будет сделать компьютерную диагностику газового оборудования (скорее всего у нее отдельные «мозги»), и получив информацию о неисправности — перейти к ее устранению.

Приветствую, у меня газель 2009 года, с двигателем Крайслер, поставили родные мозги, проставил щиток приборов от бизнес, все хорошо было но недавно перестал работать тахометр. Что может быть? Заранее благодарю.

КОГО ИСПУГАЛСЯ ТАХОМЕТР?

КОГО ИСПУГАЛСЯ ТАХОМЕТР?

Перед нами очередной пример того, как непродуманное стремление осовременить автомобиль обернулось неприятностями для владельцев — на этот раз «Волги».

Раньше на «волгах» такого не было, потому что не было тахометра. Зато он много десятков лет работает на других автомобилях — и ничего, справляется. Что же напугало его на GAZ 3110? Почему стрелка дрожит, словно Дон Гуан перед статуей Командора?

Начнем с простейших проверок — подергаем провод, потрогаем ремень генератора. При чем тут генератор? Да при том, что сигнал на тахометр поступает именно отсюда — с клеммы «W», соединенной с одной из обмоток статора. Это позволяет использовать одну и ту же сигнальную цепь независимо от типа двигателя, будь он хоть карбюраторный, хоть впрысковый, хоть дизельный. Да и обрыв ремня сразу заметишь — стрелка тут же покажет «нуль». Так почему простая идея не сработала именно на GAZ 3110? Неисправен тахометр?

Автоэлектрики недобро ухмыляются — ну-ну, меняйте. Они уже знают, что ВСЕ тахометры в комбинации приборов 38.3801, выпускавшейся владимирским ООО «Автоприбор», ведут себя одинаково. Меняй, не меняй — лучше не будет. А вот если вместо владимирского изделия попадется рижское, фирмы RAR, то дрожание тут же проходит. Может быть, во Владимире «что-то подправить надо?»

Звоним во Владимир. Да, отвечают — стрелка на «волгах» действительно прыгает, но это проблемы. ГАЗа! При проверках на родном стенде владимирские тахометры ведут себя спокойно. Что касается натурных испытаний, так ни одной «Волги» на «Автоприборе» нет, а посему нет и проблем. И вообще — говорят (!), что с некоторыми генераторами таких дефектов не возникает.

Проявив настойчивость, выясняем главное — причину «трясучести» стрелки. Как известно, генератор на автомобиле работает в пульсирующем режиме — то включится, то выключится. Этим процессом командует регулятор напряжения. А раз так, то и сигнал на упомянутой клемме «W» периодически снижается чуть ли не до нуля — вот стрелка и трясется. Все просто.

Извините, а почему бы не увеличить чувствительность прибора? Оказывается, пробовали, но при этом настолько ухудшается помехоустойчивость, что бедный тахометр начинает реагировать на систему зажигания, реле и прочие приборы, коих на «Волге» довольно много. Так что сделать ничего нельзя. В крайнем случае, купить. рижское изделие: у него иной стрелочный прибор и совсем другая схемотехника. И вообще, на последних модификациях машины этого дефекта уже нет — владимирцы изменили и прибор, и схему его подключения.

Звоним на ГАЗ и выясняем — с сентября 1999 года тахометр действительно осмелел и перестал дрожать. Для этого заводчанам пришлось сменить как комбинацию приборов, так и схему ее подключения. Злополучную клемму «W» оставили в покое — в зависимости от модификации машины сигнал теперь берется либо с вывода 43 блока управления двигателем ЗМЗ-406 (рис. 1), либо просто с безымянной клеммы катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 2). В обоих случаях используются контакты разъема, не задействованные ранее, поэтому на старых машинах фокус не пройдет. Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира — 382.3801, а рижские — АР 60.3801–05. Отзывать ранее выпущенные автомобили завод, естественно, не собирается — не Америка, так что у владельцев есть выбор — смириться с дергающейся стрелкой либо разориться на новую комбинацию приборов и ее установку.

Грустно. Один горе-инженер создает бестолковую схему, другой зачем-то применяет ее в серийном производстве, а третий подводит под их ошибки теоретическую базу и объясняет, почему ничего нельзя исправить. Или все-таки можно?

Для тех, кто держал паяльник, лазейка есть. После неоднократных призывов к здравому смыслу владимирский завод все-таки передал в редакцию электрическую схему ныне выпускаемого тахометра (рис. 3). Дело за небольшим — изъять из комбинации приборов старый тахометр и немножко «подправить» входной каскад его электронных потрохов. Доработанный прибор сможет работать как с «402-м» мотором, так и с «406-м» — для них предусмотрены соответственные высоковольтный и низковольтный входы. Естественно, такую работу должен проводить радиоинженер или хотя бы опытный радиолюбитель, а то, не ровен час, вместо тахометра задрожит еще что-нибудь. Впрочем, владельцы отечественной техники к этому всегда готовы.

Рис. 1. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-406.

Рис. 2. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-402.

Рис. 3. Электрическая схема тахометра, который не будет «дрожать».

Если не работает тахометр

© Подмятников Вячеслав (ака STPVS)

В системах управления ГАЗ сигнал на тахометр, в зависимости от исполнения контролера, выводится на 38 -ой «высоковольтный» и 43 ‑й «логический уровень» вывод ЭБУ. Во всех «инжекторных» ЭБУ кроме Микас 7 . 1 , 38 -ой вывод не задействован и поэтому при переоборудовании Газелей (замена ЗМЗ 402 , 4063 на ЗМЗ 4062 , 405 , 409 ) тахометр не работает.

В карбюраторных Газелях сигнал на тахометр берётся с катушки зажигания (ЗМЗ 402 ) или с 38 -ого контакта ЭБУ (ЗМЗ 4063 ) . В инжекторных ЭСУД тахометр запитан с 43 -ого контакта на 38 -ом ничего нет.

Чтобы 38 -ой контакт заработал, инжекторным контролерам требуется доработка, добавляется два диода BYG 20 J , пара сопротивлений и кондёр. Диоды беру из сгоревших ЭБУ , есть они и в АПС-как на фотках катоды помечены красной полосой, конденсаторы ставлю «любые» всё работает.

Расшифровываем результаты

У многих производителей своя система определения ошибок, сигнализации о них водителю. Рассмотрим на примере автомобиля Ниссан, как система сообщает код и как он расшифровывается.

После комбинации нажатия на педали на приборной панели мигает пиктограмма. Определенное число и скорость мерцания лампочки дают цифровой код, состоящий из 4 цифр. Например:

  • одна длинная вспышка, после чего наступает пауза до 2 секунды;
  • пять коротких сигналов лампочки с интервалом в 1 секунду, снова пауза две секунды;
  • одна короткая вспышка;
  • четыре коротких сигнала пиктограммы с интервалом 1 секунда.

Получается код 1514, который предупреждает об обрыве в цепи сигнала регулятора холостого хода мотора.

Читать еще:  Греется двигатель при включении фар что такое

Ниже представлен образец таблицы кодов с расшифровкой возможной ошибки, неисправности:

Как определить неисправность радиатора отопителя автомобиля и сделать замену

В итоге можно сказать, что понимая алгоритм диагностики, автолюбитель сможет не только оценить состояние авто при покупке. Водитель сможет контролировать работу сложной системы в процессе эксплуатации. Обнаружение поломок поможет остановить разрушение одного из узлов, а также предотвратить потенциальную аварию.

Визуальное считывание кодов ошибок микропроцессорной системы управления двигателем

Почти каждый автомобиль, оснащенный электронной системой управления двигателем, также имеет еще и систему самодиагностики. В случае, если какой-либо из датчиков выдает на компьютер показания, отличные от предусмотренных основной программой — запускается аварийная, при этом на приборном табло автомобиля загорается контрольная лампочка сигнализации о возникшей неисправности «CHECK ENGINE» («CHECK» или с изображением двигателя). Однако, когда показания от этого датчика вернутся в пределы, предусмотренные основной программой, — компьютер задействует основную программу и двигатель начнет работать в обычном (штатном) режиме. В этот момент лампочка «CHECK ENGINE» — гаснет, но не смотря на это в память компьютера будет занесен код возникшей неисправности. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Прочитать коды неисправностей, записанные в память, можно как с помощью компьютера, так и непосредственно с помощью контрольной лампы «CHECK ENGINE».
Для того, чтобы с помощью контрольной лампы «CHECK ENGINE» просмотреть коды ошибок, зафиксированные в памяти системы управления японских автомобилей, — необходимо с помощью перемычки замкнуть между собой контакты «Е1» и «ТЕ1» диагностического разъема. Маркировка выводов разъема обычно нанесена на его корпус.

Для того, чтобы с помощью контрольной лампы считать коды, зафиксированные контроллером типа ITMS-6F (устанавливается на автомобили ВАЗ-21213) — необходимо замкнуть между собой контакты «A» и «B», а после этого включить зажигание.

В случае, если по какой-либо причине невозможно определить назначение контактов в колодке диагностического разъема, автор книги «Ремонт японских автомобилей (Записки автослесаря)» Корниенко С.В. (Москва, 2004, Изд-во «АСТ») предлагает воспользоваться пробником (лампочка на 12 вольт с присоединенными к ней проводниками), замкнув один провод на корпус автомобиля, а вторым по очереди касаться всех «бесхозных» разъемов. Когда вы попадете на «ТЕ1», то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов «E1» и «ТЕ1» выключается режим диагностики не только блока ER, но и некоторых других блоков.

Использование лампы на 12 В позволит вам избежать короткого замыкания в силовых цепях электрической сети автомобиля. Также, следует отметить, что контрольная лампа не обязана загораться при касании контакта «ТЕ1», бывает достаточно всего лишь понизить уровень потенциала (напряжения) на нем, что бы блок диагностики перешел в режим индикации зафиксированных неисправностей.

Считывание кодов ошибок производится после установки вышеуказанной перемычки и включения зажигания, путем визуального фиксирования количества вспышек контрольной лампы «CHECK ENGINE» (находится на приборной панели автомобиля). Имейте ввиду, что у разных автомобилей диагностический разъем может находиться как в моторном отсеке, так и в салоне автомобиля.

Каждый код система управления повторяет три раза, после чего переходит к отображению следующего кода. Код «12» система самодиагностики отображает следующим образом: сначала происходит одна (1) вспышка лампы «CHECK ENGINE», затем — пауза, далее — две вспышки (1+1=2) разделенные более короткой паузой, после этого следует длинная пауза, а далее данный диагностический код повторяется еще два раза — аналогичным образом.

Код «12» — это всего лишь код начала диагностики, который означает лишь то, что система диагностики функционирует, однако если он не индицируется — это свидетельствует о неисправности системы самодиагностики, которую следует устранить. Несколько сложнее произвести считывание кодов ошибок на автомобилях , так как контроллер располагается в труднодоступном месте (под креслом переднего пассажира либо в районе передней стойки со стороны пассажира), а считывание кодов осуществляется по светодиодам, размещенным на самом блоке контроллера.

Для того, что бы более полно описать процесс считывания диагностических кодов на автомобилях ниже приведен фрагмент из книги «Ремонт японских автомобилей (Записки автослесаря)» (Автор: Корниенко С.В. Москва, 2004, Изд-во «АСТ»): «… В автомобилях для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала «добыть». Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы.

Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии «СА». Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый — единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза — зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза — и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 но не обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у «Nissan» около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG 30Е процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и та же ручка, но действовать надо по-другому.

Порядок диагностики:

1.Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.

3.Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.

После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем — длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка — пауза -две вспышки — пауза — три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д.

  • Режим 1 — проверка датчиков выхлопных газов.
  • Режим 2 — проверка состава топливной смеси.
  • Режим 3 — самодиагностика (вызов памяти).
  • Режим 4 — проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.).
  • Режим 5 — диагностика в настоящий момент (режим реального времени).
Читать еще:  Шевроле лачетти датчик температуры двигателя замена

Иногда удается увидеть окошко для светодиодов, не снимая блока EFI, но, может быть, придется проделать это, используя зеркальце и лежа на полу в салоне автомобиля….».

В то же время, считать коды неисправностей узлов многих современных автомобилей — возможно только с помощью компьютера, оснащенного специальным адаптером типа K-L-Line (например контроллер Bosh MP7.0) или K-Line.

Также следует отметить, что контролер «Siemens» S113717120 (устанавливался на автомобиль «Святогор») — имеет контрольную лампу «CHECK ENGINE», однако не имеет системы самодиагностики.

Очистить память компьютера от кодов, накопившихся в ней за время эксплуатации автомобиля посредством отключения питания компьютера, например, сняв на 15-30 сек клемму с аккумулятора. Такая выдержка времени перед подключением аккумулятора обусловлена тем, что у компьютеров в цепях питания стоят сглаживающие конденсаторы, от которых компьютер может продолжать функционировать после прекращения внешнего питания на протяжении вышеуказанного времени, а в некоторых компьютерах информация может храниться даже более суток.

Оригинал статьи: https://avto-diagnostika.narod.ru/self_diagnostics.html

Материал с сайта: car-work.ru

Большинство автопроизводителей закладывает в свои авто недокументированные процедуры диагностики электронных компонентов автомобиля, без специального диагностического прибора — т.е. автомобиль обычно можно продиагностировать «подручными» средствами, обычно замыканием перемычки в разъеме диагностики и считыванием кодов неисправностей в виде вспышек лампы MIL (check engine). Ниже, мы постарались выложить процедуры самодиагностики для множества разнообразных автомобилей.

Самодиагностика автомобилей большинства мировых производителей (описание процедуры диагностики без доп. оборудования и расшифровки кодов ошибок) в формате Adobe PDF — скачать по клику ( в разделах подробно описаны процедуры самостоятельной диагностики (самодиагностики) и расшифровки кодов неисправностей конкретного автомобиля — качайте безопасно с нашего сайта.):

Провалы при нажатии на газ – диагностируем и устраняем неполадку

Сегодня, по совету своего газовика, поехал к проверенным людям на»клизму» для инжектора. Времени на работу заняло около 1, часа, ну и ещё ждал немножко пока чел освободится. После первого прогона, мастер предельно удивился, что с моим-то пробегом 27тыс. Пропускная способность всех форсунок абсолютно различная, и по ходу, из 4-х работала более-менее нормально только одна! Пока оно там гоняло на стенде, мастер мне вот чего рассказал.

Поэтому посоветовал не заливать никогда полный бак, а заливать литров 10 и обязательно половину этого объёма выкатвать за месяц и чаще обновлять бензин в баке.

Бизнес, Провал, Неудача, Прокрастинация, Ошибка,. Я сразу же Нужна машина типа газели чтоб возить, кароч ничего не продумал.

При этом в баллоне газа полно. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть. Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие: Свечи зажигания; Высоковольтные провода; Катушки зажигания модуль зажигания. Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры.

Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто. Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно. Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования , и на ошибки прошивок ЭБУ.

Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно»залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

Плавают обороты на холостом 4216

На прошлой неделе попалась мне запись на глаза Хелп. Газель тупит!. Мотор такой же как и у меня, ну думаю поможем человеку! Мы же все это прошли, и диагностировать прогар клапана в третьем цилиндре можем по количеству запятых в посте просящего))). Беда в том что на микасах старше 10.3 ЧЕК не всегда загорается. А еще проблема в самоуверенности. Я парню советую поменять ДПДЗ, на что получаю ответ — у него евро 4 и электронная педаль. ДПДЗ отсутствует за ненадобностью. Поднимаю записи, еще был похожий случай с виновником — датчиком фаз. Что в первом, что во втором симптомы очень похожие: машина дергается на ходу, на холостых колбасит, расход повышен… Парню мои советы конечно же не помогли, но речь не про это… Проходит два дня. Иду груженый с Полевского — какие то непонятные подергивания на прямой передаче — на долю секунды пропадает тяга. Останавливаюсь — мотор колбасит страшно! Холостые от 600 до 1200(Симптомы как у subaslafff). Глушу, вспоминаю про совет, и меняю Датчик дросселя. Результат отрицательный! Может датчик не исправный? С инструментами валялся пару лет. Блин, ведь это уже было, вот бы вспомнить. Еду мимо магаза, покупаю еще один ДПДЗ. Мимо! Заехал в сервис, поменял Датчик колена (был заведомо исправный). Нет, не то. На вечер договорился с диагностом. Кто то в сервисе упал на ухо — «Меняй датчик фаз! Не очкуй, я тысячу раз так делал…» Пошел, купил датчик фазы (он же синхронизации, он же датчик распредвала) поменял.

Результат как и прежде. Сижу, листаю свой БЖ, дохожу до своего поста про прогар клапана, и тихо охреневаю. Один в один! Да…, капиталить бошку в мои планы точно не входило. С тяжелыми предчувствиями еду на диагностику. Первым делом нужно посмотреть разряжение на холостых, оно четко говорит о прогаре или подсосе. Коннект с ЭБУ получился не сразу — пришлось диагностировать диагностическое оборудование))) Графики пошли, цифры замелькали: холостой гуляет: 600 — 1200 об.мин рхх прыгает во всем диапазоне разряжение при 800 об. 280 мм. рт. ст. — ага, при прогаре было 360 мм. рт. ст. Выдохнул! А вот ДК совсем не шевелится — напряжение держится в районе 0.9 в. А должно рисовать синусоиду. Решаем слегка поиздеваться над логикой ЭБУ — отцепляем РХХ. Обороты 900, и блок не имея возможности «баловаться воздухом», начинает корректировать работу топливом. Сначала слегка беднит, потом начинает ЛИТЬ, увеличивая время впрыска в 4 раза.

Отзывы о двигателе и обзор цен замены и ремонта

Средняя стоимость замены двигателя составляет 10 000 руб., а стоимость ремонта — от 2 000 руб.

Евгений, 37 лет, Нижний Новгород: «Это двигатель, который постоянно глохнет, и плавают обороты. Из преимуществ могу отметить только показатели мощности и тяговое усилие. За 3 года эксплуатации уже 2 раза приходилось делать капитальный ремонт. В среднем ремонт обходится в 5000-7000 руб.».

Георгий, 41 год, Омск: «Это неприхотливый в обслуживании мотор, но работает бензонасос нестабильно. Заменил ремни на поликлиновые, после чего двигатель стал лучше работать. Из недостатков могу выделить большой расход топлива».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector