Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление форсунки на двигатель 2ст

Toyota Master Ace Surf СИБИРБАС › Бортжурнал › Вот, проблема 2СТ! Двигатель 2ст форсунки

Расшарив интернет, набрел на интересную статью.Раньше я этого не знал. В этом материале полностью отображена моя проблема с двигателем! Буду еще лучше осматривать головку!А вот собственно и статья:» 1C, 2C, 2CT — дизельные двигателя объемом 1,8 и 2,0 литра соответственно, предкамерные с приводом ТНВД и распредвала ремнем.

Слабые стороны — головка, турбина, быстрый износ поршневой и клапанов. Как ни странно, но это в основном не конструктивная недоработка самого двигателя. Причина кроется в конструктивной непродуманности установки данных двигателей на автомобиль.

При упоминании двигателя 2CT большинство мотористов в один голос заявят:»Да у него головки постоянно в трещинах!» Действительно, перегретые в трещинах головки довольно частое явление у этих двигателей. Однако, причина не в некачественном изготовлении головок.

Лет пять назад мы спорили с моим хорошим знакомым, топ-менеджером Владивостокского TOYOTA-сервиса, о причине этого явления на двигателях 2CT и 2LT. В тот момент он утверждал, что причина кроется в некачественных охлаждающих жидкостях, применяемых у нас. Возможно, доля истины в его утверждениях была. Однако, это не объясняло того факта, что у многих контрактных двигателей 2CT и особенно 2LT, прибывших из Японии, присутствовали трещины головки блока. В этом случае, пришлось бы утверждать, что и их охлаждающие жидкости некачественны.

Причина многочисленных перегревов данных двигателей кроется значительно глубже, а с другой стороны лежит на самой поверхности. Нагрев, и даже перегрев двигателя, не являются причиной трещин в головке блока. Причиной появления трещин является резкий перепад температур в области головки блока и, как следствие, — большие внутренние напряжения, возникающие в этих местах. При наличии достаточного количества охлаждающей жидкости местных перегревов не происходит.

В данном случае, кроме того, что эти двигателя крайне теплонапряженны, у них присутствует один существенный недостаток, который и является основной причиной образования трещин. Расширительные бачки для охлаждающей жидкости в обеих случаях стоят ниже уровня головки блока. В результате, при нагреве двигателя охлаждающая жидкость, расширяясь, вымещается в расширительный бачок. При охлаждении она должна под действием разряжения возвратиться в систему охлаждения двигателя. Однако, если клапан на заливной пробке радиатора будет хоть незначительно негерметичен, вместо охлаждающей жидкости в систему охлаждения попадет не тосол, а воздух из атмосферы. В результате, пузырьки воздуха окажутся в головке блока, как раз в верхней ее части, которая наиболее теплонапряженна, что и приведет к местному перегреву и образованию трещин. Ну а дальше процесс лавинообразно нарастает. Внутренние напряжения вызывают коробление самой головки, в результате, прокладка не способна герметизировать уплотнения, и пузырение все больше и больше возрастает.

Читать еще:  Что такое датчик кислорода в двигателе

А дальше происходит следующее. Как правило, на этих двигателях установлены турбины с водяным охлаждением. Так как двигатель перегревается, а водяная магистраль заполнена воздухом, происходит перегрев и турбины. В результате, масло, которое работает в тяжелых температурных условиях, c одной стороны разжижается — масляный клин в сопряжениях уменьшается, с другой стороны, коксуется в масляных подводящих каналах и, как следствие, происходит еще большее масляное голодание турбины (да и не только ее). Турбина, как правило, после таких экстремальных условий долго не ходит.

А выход-то из этих нелепых ситуаций довольно прост. Достаточно установить расширительный бачок выше уровня головки блока и она не будет завоздушиваться, а значит, и значительно снизится вероятность отказов вследствии трещин в головке. В однотипном двигателе LD20T-II на Ниссан-Ларго именно так и сделано. Расширительный бачок в виде грелки установлен над двигателем и проблема трещин головки блока практически снята.Один из моих клиентов пришел к точно такому же выводу. Когда в очередной, третий раз, у него лопнула головка на Таун-Эйсе, он сварил из железа расширительный бачок, установил его за пассажирским сиденьем, — и с того времени проблемы исчезли. Даже в жару, при движении в гору критического перегрева не происходит.»

ТНВД не качает топливо: возможные причины

1. Недостаточный уровень топлива в баке.

2. Засорился топливный фильтр.

3. В топливную магистраль попал воздух.

4. Вышел из строя подкачивающий насос.

5. Сломался электромагнитный клапан.

6. Засорились плунжеры насоса.

7. В топливо попала вода.

Основная причина того, что ТНВД не качает топливо на форсунки, – износ деталей насоса. Вследствие этого увеличивается зазор в подвижных сопряжениях агрегата и ослабляются натяги в неподвижных насадках, нарушается правильное расположение узлов, накапливаются посторонние отложения в виде грязи и нагара.

Добрый день, уважемые форумчане!
Подскажите где можно приобрести нормальные распылители DENSO 23620-69045? На рынке есть от 500 рублей и до . и тут такой момент не охота переплатить или купить «писающее» изделие.
Помимо распылителя я так полага при нормально ремонте меняются шпилька, прокладка и шайба или что-то ещё?
Гдето видел инфу что шайба бывает разной толщины, подскажите на что влияет её толщина?

Имеется ввиду внутренняя регулировочная шайба. Обычно в комплект не входит. Ей регулируется рабочее давление срабатывания форсунки.

Последний раз редактировалось Check Control; 20.11.2015 в 10:21 .

Спасибо, именно о ней, а не подскажите где можно посмотреть какая толщина какому давлению соответствует? (наверно вопрос не корректен т.к. давление будет зависить от усталости резьбы, пружинки и т.д.).
Тогда, какие толщины бывают впринципе и есть ли у них каталожные номера? Или регулировочные шайбы продаются комплектом?

Последний раз редактировалось Anton Paralonsky; 20.11.2015 в 10:44 .

Не знаю , где их берут . Не интересен дизель сам по себе . Просто иногда бываю в гостях у топливщиков. Насмотрелся . )))
Идут как расходники. Наборы относительно дорогие. Проще отдать форсунки специалистам в ремонт.

Читать еще:  Что нужно чтобы собрать двигатель ваз

Жестко, вообщем имеет смысл все остальное поменять самому, отвезти на стенд, если будут открываться правильно — экономия

1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

Ну мне намного проще. Никогда не куплю дизель. )))) Хотя и есть в наличии личный стенд для проверки форсунок . Ещё два принесли (один с разбитым манометром, второй вроде целый) , где то в гаражах откопали,когда наводили порядок.
По идее , если есть знакомые в любой автоколонне, колхозном гараже, то у них такой стенд обязан быть ещё со времён CCCР. )))

Сделай проще. Поменяй распылители, поставь заведи, и будет видно надо комуто платить или нет.

1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

По каталогам в качастве аналогов бьются денсо и бош. У нас топливная денсо, можешь раскошелиться на оригинал, но в коробке будет тот же денсо.
Сам маюсь с заменой распылителей. Может зимой займусь.
Можно перебрать самому. Ключ, тиски и чистота — всё что потребуется.
Если родные форсунки не ремонтировались то есть шанс, что с давлением угадаешь.
Но лучше сразу отвезти форсунки, распылители, и записку с рекомендованным давлением и таблицей соответствия толщина шайбы/давление к аппаратурщику. Он сам всё поменяет и настроит на нужное давление.
Если сам поменяешь а потом повезёшь на настройку то дешевле не выйдет. Поменять распылитель — дело пары минут (если форсунка уже снята с мотора). А настроить — это работа, за которую и берут деньги.
По поводу регулировочной шайбы — её либо подтачивают, либо подкладывают кусочки лезвия до нужной толщины, и это нормально.

Последний раз редактировалось l_denis; 26.11.2015 в 17:36 .

Не факт. Чтобы это увидеть нужно: тепловые зазоры ГРМ выбраны идеально; ТНВД даёт нужное давление.

Интерестный способ, они потом не крошатся? Интерестно чем они делают кругляхи? В мануале написано что нельзя подкладывать несколько шайб.

Я конечно впервые сталкиваюсь с проблемой но почемуто мне кажется что нет таких таблиц, почему — писал выше, в интернете видел наборы с кучей шайб и видимо выбирается толщина по факту.

Читать еще:  Что трещит при запуске холодного двигателя

Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
4 медные под распылитель (малого диаметра)
4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
4 алюминиевые с дырочками — под обратку

Последний раз редактировалось l_denis; 02.12.2015 в 12:58 .

Меняеш распылители а давление топливным насосом регулируеш.

Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
4 медные под распылитель (малого диаметра)
4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
4 алюминиевые с дырочками — под обратку

всем привет.Проблема такая-на холодную (минут 5) троит и дымит. Пока не прогреется. Даже сидя в машине чувствую как один цилиндр,по мере прогревания ,начинает схватывать.Потом все стабилизируется и машина работает ровно и без дымно.Я так понимаю это дело в форсунке. Но посмотрел на экзисте цену на форсунку и офигел 9000 тыщ. Кто мне посоветует,что б не менять полностью форсунку,что именно надо менять на форсунке?какую деталь?. И про какие шайбы народ толкует? может кто номер каталожный скинет? И еще-форсунки идут одинаковые на 2-С и 2-Ст ? И самое главное,может мне кто носом ткнет,как снимать форсунки,какие трубки откручивать? а то я дуб дубом!Мне б посмотреть на картинке что откручивать,а дальше я пойму)) А то однажды ездил на СТО,мне сказали снимай сам и привози. Помогите подробным советом! Заранее всем благодарен

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector