Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы двигатель лучше заводился в морозы

Как правильно завести автомобиль в сильный мороз и не навредить ему

Чем ниже падает столбик температуры в зимние дни, тем больше проблем появляется у автомобилистов, поскольку многие детали и узлы, которые работали исправно, могут работать нестабильно. В результате при морозах ниже -20 градусов запуск автомобильного двигателя превращается в настоящую лотерею. Тем, кто не привык надеяться на случай, пригодиться инструкция, которая поможет без проблем завести авто в любой мороз.

Машина не заводится в мороз. Причины и способы их устранения

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска двигателя машины. Причин тому много… Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины, уже должны уйти в прошлое. Но, каждое утро обязательно кто-нибудь, да «не заведется».

Изучив множество форумов автолюбителей и пообщавшись с многими механиками, мы готовы рассмотреть главные причины, «почему может не заводиться автомобиль в мороз» и описать нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы. И так причины и их устранение:

1. Моторное масло

Консистенцию моторного масла легко проверить на щупе. Не обязательно быть специалистом, чтобы увидеть, что оно в мороз слишком загустело.

Слишком густым может быть некачественное, грязное или летнее масло. Поэтому не нужно лениться и проверить, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в действительности плохое, а с непредвиденной заменой большие проблемы — есть способ «пережить» сильные морозы. После парковки машины на ночь, требуется залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина, который растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий.

2. Аккумулятор

Аккумулятор может быть сильно разряжен, или старый, и не способен произвести достаточный пусковой ток. В этих случаях стартер почти не крутит двигатель, либо крутит, но нестабильно.
Если автомобиль не заводится с первого раза, не поддавайтесь панике. Процесс запуска не должен длиться более 15-20 секунд. Потом верните ключ в первоначальное положение, и дайте уставшему аккумулятору две минуты отдохнуть.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Первым делом при запуске двигателя с разряженным аккумулятором нужно включить дальний свет на 3-5 секунд, это действие прогреет аккумулятор изнутри. Если же такие манипуляции не помогли, то следующим действием должен бить подогрев аккумулятора снаружи. Для этого нужно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой.

3. Система зажигания

Свечи

Первое, что нужно сделать — проверить свечи зажигания. Внимание следует обращать на состояние центрального электрода, а также на зазор между центральным и боковым электродами.

Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
При наличии на свече отложений черного, или очень темного цвета (нагара), можно отметить следующие причины проблем запуска: топливно-воздушная смесь избыточно богата, позднее зажигание, плохие высоковольтные провода, сильно засорен воздушный фильтр.
Свинцовые образования. Изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури. Причины: использование некачественного этилированного бензина с примесями свинца либо бензина с большим октановым числом.
Масляные загрязнения. Влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи говорят о слишком высоком уровне масла, либо об износе или неисправности поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива. Во всех перечисленных случаях рекомендуется устранить описанные причины и заменить свечи зажигания.

Высоковольтные провода

Основной проблемой высоковольтных проводов является плохой контакт. Зимой причиной может стать также попадание влаги, как правило, на концы провода, которые одеваются на свечи зажигания. Устранить эту причину довольно легко – следует обработать контакты или силиконовой смазкой или просто побрызгать WD-40.

Также рекомендация обработать все провода, катушку зажигания, крышку трамблера зимним ДТ. После того как дизельное топливо испариться останется парафиновое покрытие, которое будет отталкивать влагу.

4. Плохое топливо

О качестве нашего топлива можно говорить бесконечно. Бензин чаще всего разбавляют либо бензином с меньшим октановым числом, либо просто водой. Вывод: смесь плохо воспламеняется.
В этом случае решением станет замена бензина на, заведомо хороший, или доливка хорошего, который будет в 2 раза превышать остаток в баке.

5. Прочие причины

Любые незначительные неисправности, такие как: недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, неисправный стартер (бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него), на морозе могут стать большой проблемой запуска двигателя. В этих случаях необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или греть при помощи тепловентилятора. Стартер рекомендуем в дальнейшем «перебрать» либо заменить.

Читать еще:  Газель троит на холодную 402 двигатель

Надеемся, что наши советы станут для Вас полезными, и не один раз помогут ездить на Вашем любимом автомобиле при любых погодных условиях.

топливо

Летнее и зимнее топливо – отличаются, разумеется, летний бензин при низких температурах затвердевает, какая уж тут езда? Решение тут только одно – отогреть машину в тёплом помещении. Автохимия не поможет. Возможно, придётся допустить и эвакуацию.

Кстати, летнее топливо могут продать под видом зимнего, так что заправляйте вашу машину только в проверенных местах. Зимнее дизельное топливо с начала декабря до конца февраля также есть в арсенале заправок. Работает при температуре до минус 20 по Цельсию. Хороший вариант – дизельное топливо с аддитивами, работает и при суровых холодах ниже минус 20. Можно найти на некоторых заправках, а можно купить аддитивы отдельно и самому добавить в топливную жидкость.

Некачественное топливо, кстати, может стать причиной того, что жидкость замёрзнет, скажем, в топливном насосе. Включаешь зажигание, а никакого гула не следует. И тогда вновь решением станет отогревание авто в тёплом помещении.

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Читать еще:  Экологические проблемы при работе тепловых двигателей

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Проблемный запуск двигателя на холодную

Существует другой подход к решению проблемы затрудненного запуска двигателя в сильные морозы. Этот подход решает проблему изнутри двигателя. Технология компании «СУПРОТЕК» позволяет подготовить автомобиль к зиме изменив характер взаимодействия деталей трения, что категорически важно при старте двигателя.

Известно, что увеличение вязкости моторного масла от благоприятных + 20 °С до неблагоприятных — 20 °С может достигать 1000 раз. Естественно, что обороты двигателя при запуске на холодную и, вообще, провернуть стартеру двигатель при высоких значениях вязкости масла значительно труднее. В результате, стартовые обороты снижаются более чем в 2 раза, компрессия снижается и минимально достаточные условия воспламенения топливно-воздушной смеси не достигаются. Это необходимая температура, давление и соотношение смеси.

Дальнейшая прокрутка двигателя приводит к разогреву тонкой пленки смазочного масла на поверхностях гильзы цилиндра и поршневых колец, стартовые обороты несколько увеличиваются, но компрессия сильно не растет, так как не хватает смазочного масла в зоне уплотнения гильза — кольцо — поршневая канавка. Масло холодное медленно прокачивается по каналам и плохо разбрызгивается. В это же время изнашиваются шейки и вкладыши подшипников коленчатого вала, так как «масляный клин» при низких оборотах не формируется. И этот холодный запуск двигателя касается не только отечественного ВАЗ, но и любого другого автомобиля.

Читать еще:  Двигатель внезапно останавливается причины и неисправности

Первые «вспышки» топлива часто не имеют продолжения в связи с большой теплоотдачей в холодные стенки цилиндров. Наконец поступившее в зоны трения масло может создать нужную газоплотность цилиндро-поршневой группы, но из-за высокой вязкости снова падают обороты запуска двигателя. В этот момент целесообразно подождать 2 – 3 минуты пока тепло от первых «вспышек» разогреет масло в зонах контакта ЦПГ. Заодно смесь перестанет быть переобогащенной от несгоревшего топлива.

Частично проблема запуска двигателя в сильные морозы решается применением моторного масла с высоким индексом вязкости. Синтетические так сильно подвержены увеличению вязкости при низких температурах. Однако, первые обороты двигателя все равно не обеспечивают подачу масла в зону уплотнения.

Плотность электролита при 25°C, г/см 3

Не менее распространенной причиной отказа дизеля заводиться на холоде становятся свечи накаливания. Если дизельный ДВС в порядке, тогда даже при -5 мотор обязан завестись с одной или двумя неисправными свечами накаливания. При более низких температурах запуск дизеля с такими свечами будет невозможен.

Для запуска дизеля при низких температурах воспользуйтесь простым методом. Достаточно перед пуском несколько раз включить зажигание. Такой способ помогает прогревать свечи накаливания. Дальше можно начать крутить стартер. Для старых дизелей еще подойдет одновременное нажатие педали газа до пола.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

  • Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
  • Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

  • Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
  • Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

Мнение автовладельцев

«После того, как пару лет назад 1 раз не завелась и чуть из-за этого не потеряла работу, предпочитаю больше не рисковать и вместе с заменой масла и резины в октябре-ноябре отдаю машину на полную диагностику. Да, дорого, но зато никаких заморочек, а, выходя утром к своему авто, я точно знаю, что заведусь и уеду».

«Нет, ну интересные люди, сами ночь на морозе постойте, я думаю, потом все вопросы отпадут сами собой».

«Из школьного курса физики известно, что при минусовых температурах движение молекул замедляется – жидкости становятся гуще, сила трения увеличивается, усилий для раскручивания двигателя требуется больше. И если где-то на пути получения этой силы есть какие-то помехи, система с поставленной задачей просто не справляется».

«Зима – показатель состояния авто. Если за последним ухаживали: поменяли свечи, масло, АКБ и т.д., — он обязательно заведется, если нет и есть еще какие-то проблемы с зажиганием или еще чем-нибудь, то чего же тогда можно хотеть?!».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector