Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то стучит в двигателе матиз

Всем доброго времени суток дорогие форумчане! Собственно проблема вот в чем, при езде слышен металлический стук в районе двигателя, на оборотах 1500 и скорости при этом где то 60-70 при подъеме в горку обычно это все дело хорошо прослушивается! Ваши мысли дорогие форумчане, что это может быть?

Вообще для двигателя не полезно в горку на таких оборотах.. Оптимальные обороты под нагрузкой от 2000 до 4000 примерно. Если у Вас автомат, овердрайв до скорости 70кмч желательно отключать. А по поводу звука лучше заехать на станцию, прокатить с собой хорошего моториста и пусть послушает. Я думаю клапана скорее всего.

не надо думать, вам пока не положено думать такие глупости. Клапана здесь ну абсолютно не при чем, им пофигу, в горку или под горку.
у колена — глухой стук, он и на ХХ прослушивается. А вот детон — вполне может быть.

А объясните мне что такое детонация и как ее лечить:(

Самопроизвольное воспламенение смеси. Бороться — нормальный бензин и тех.состояние двигателя, в частности систем питания и зажигания.

кожухи труб выхлопных имеют свойства разбалтываться и дребезжать, колбасясь на трубе, и происходит это тока в диапазоне определенных оборотов. Говорю, потому что у самого так было. У приемной трубы в месте, которое идет под движкой, разболтался кожух, и издавался дребезжащий стук на 2 500 оборотах. И такое ощущение что прямо из двигателя, но это только казалось. Залез поджал плотненько кожух и все прошло так что. проверь этот вариант.

кожух не так звонко и металлически звенит, скорее как звук жестянки от него идет. Металлический стук бывает от оборваных резиновых креплений глушака, но он сильный, глухой и разовый. А детон. его тяжело спутать со всеми ентими вещами )))

у меня было, вероятно, что-то похожее.

поначалу в диапазоне 2500-3000 стал прослушиваться легкий, но навязчивый стук. не придавал ему значения, пока стук не стал громче и четче. характер звука — «плотный металлический цокот«.

поездил с таким пару сотен км, после чего двигатель заклинило. оказалось, помер маслонасос (отходил более 170 тыс.), вседствие чего провернуло и расплющило об вал шатунный вкладыш первого цилиндра.

вот это биение шатуна об вал и было слышно.

Перепись ED/EXiV: http://edexiv.gefix.ru

помер и что лампа давления не загоралась чтоль.

нет, лампа не горела. возможно, неисправен датчик.

Перепись ED/EXiV: http://edexiv.gefix.ru

ключ поворачиваешь, лампа горит, заводишь — тухнет! разве не замечено такого?? может просто лампа сгоревшая? 🙂

я, как показало вскрытие, около года ездил со стучащим коленом и нифига не провернуло 🙂
когда вскрыли, были в шоке что колено от руки качается

Причины возникновения

При корректной работе силового агрегатасохраняется последовательность процесса сгорания топлива. Стартует он со свечей зажигания, а затем равноудаленно заполняет всю камеру.

Детонационное горение происходит абсолютно по-другому. Весь объем топливно-воздушной смеси взрывается одномоментно, резко, провоцируя значительное повышение показателя давления и температуры самих цилиндров. При таких условиях в местах наибольшей концентрации несгоревшего топлива образовываются химические активные соединения.

При достижении критических величин возникают цепные химические реакции, способствующие воспламенению взрывного типа. Образовавшаяся волна, двигается достаточно быстро, сильно ударяет стенки камеры и поверхности цилиндров, одновременно организуются новые точки самовозгорания. Итогом становятся многочисленные колебательные явления, провоцирующие вибрации силового агрегата.

Читать еще:  В двигатель пылесоса попала пыль что делать

Данное явление и есть детонация, которая становится первопричиной того, почему стучат пальцы в двигателе.

Может возникнуть по разным причинам, самыми распространенными являются:

  • Состав топлива. Если воздух и топливо находятся в пропорции 9-0, чем нарушают средний показатель, то в случае проникновения в камеру с повышенной температурой и давлением на отдаленных участках формируются различные реакции окислительного вида, являющиеся первоисточником процесса самовоспламенения, то есть детонации.
  • Величина угла опережения зажигания. Повышение данного показателя провоцирует сдвиг максимального пика давления, что становится фактором возникновения детонационных процессов.
  • Октановое число топливной смеси. Чем ниже этот показатель, тем больше вероятность возникновения детонации. Уменьшение данного критерия приводит к росту химической активности горючего к процессу окисления. Поэтому автовладельцы, использующие 76-й бензин намного чаще отмечают стук поршневых пальцев, чем водители, заливающие в бак 92-й бензин.
  • Степень сжатия. Показатель, характеризующий соотношение объема одного цилиндра к общему объему камеры сгорания. Его увеличение приводит к тому, что неизменно начинают возрастать давление и температура, а значит, увеличивается риск возникновения детонации. Поэтому, если установлен силовой агрегат с достаточно большим показателем степени сжатия, то автовладельцу рекомендовано использовать высокоэтилированный бензин.
  • Калильное зажигание, вызывающее сгорание самопроизвольного характера топливной смеси в цилиндрах. Возникает из-за наличия горящей сажи либо от высокой температуры в камере. Не менее важно грамотно подбирать тип свечи зажигания. Различают «холодную», «теплую» и «среднюю» свечу, характеризующуюся разным калильным показателем. Это необходимо для того, чтобы не вызвать возгорание приперегреве изолятора центрального электрода свечи.
  • Увеличенная нагрузка на мотор. Если водитель будет предпринимать попытки каждый раз стартовать, например, с третьей передачи, то в определенный момент он неизменно услышит, как стучат пальцы его двигателя.

Силовой агрегат B10S1 (1,0)

Двигатель Матиз объёмом 1,0 литр выпускается с 2002 года. Силовая установка: 4-х цилиндровый, рядный, бензиновый двигатель внутреннего сгорания, расположенный на транспортном средстве поперечно.

Характеристики Daewoo matiz двигатель B10S1 (1,0):

  • Объём, см 3 — 995;
  • Мощность, л.с. — 64;
  • Цилиндров, шт. — 4;
  • Клапанов, шт. — 8;
  • Поршень, диаметр, мм. — 68,5;
  • Степень сжатия — 9,3;
  • Ход поршня, мм. — 67.5;
  • Топливо — АИ-92;
  • Охлаждение — жидкостное;
  • Система питания — инжектор.

Стук в передней подвеске…

Может кому пригодится. Обсуждение закрыто модератором Filcom Нашел причину стука в передней подвеске Этот сайлент-блок выглядит как резинкаа внутри куча мелалла.

Стук тормозного суппорта исчезает при притормаживании. F Код детали И стук суппорта исчезает при притормаживании и стук сайлента исчезает при притормаживании так как создается усилие разгружаюшее этот сайлент, ну или нагружающее в другом направлении. Я это и писал.

Это что-то новое.

Тем более ую. Ваша проблема либо в шаровых, либо в удлинителях лонжеронов, либо в полуосях а именно в ШРУСах, скорее всего внешних. Колодки передние стучать – не могут! Они могут только свист издавать, при крайней заскорузлости пружинных держателей. Смазывать в передних тормозах – нечего! Если только не порвались пыльники направляшек.

Смазывать надо задние, и специальной высокотемпературной смазкой. Особенно автомат подводки колодок. Если гарантированно стук проходил, то ваша проблема в погнутости тормозного диска.

Daewoo Matiz & Ravon R2 Клуб

Нравится Показать список оценивших Евгений Новгородцев 25 окт в 0: Обычный автомобиль, с обычными болячками. Проверяйте затяжку и надёжность крепления удлинителя лонжерона к лонжерону, затяжку передних концов удлинителей с хомутами под резинки стабилизатора.

Читать еще:  Глохнет двигатель на матизе на холостых оборотах

Проверить легко и просто – 1 болт на 14, выверните, ослабьте хомут, мощной отвёрткой малость раздвиньте и извлеките палец. Попробуйте его на вращение и люфт осевой и угловой пальцами.

Если сможете пальцами делать с «пальцем» всё что угодно – рычаг под замену. Применяется для очень тяжёлых узлов, и имеет некоторый эффект восстановления металла.

Нашел причину стука в передней подвеске

Нравится Показать список оценивших Ну не могу оставаться безучастным, тем более, что Мотька только сегодня первый раз выехал после аварии была снесена вся правая часть подвескии по дороге от работы до дома как раз устранял эти стуки.

Вы, дорогой друг не совсем видно поняли устройство подвески и тормозного механизма Моти. Там колодки не болтаются в суппорте свободно впрочем как и в любой другой машине. Сам суппорт если люфтит на направляшках пружинных, только при торможении вызовет стук, стук в передней подвеске дэу матиз последующем трогании. Причём стук в передней подвеске дэу матиз разовый. На кочках – окажется безучастным. Периодические постукивания может вызвать он же, при поведённом диске.

Но ваша проблема банальна – привод, либо ходовая.

При небольшом ослаблении гайки на 14, М8 крепящей удлинитель лонжерона к самому ему – стук гарантирован. Если боковой болтик ослаблен, то такое проявляется при резких стартах и торможениях. Я решил, кстати проблему кардинально Приварил удлинитель!

Никаких стуков, кроме левой шаровой она не сменена Нравится Показать список оценивших Антон Железнов 25 окт в 9: Попробую, спасибо. А насчет особенностей, теоретически может быть стук в передней подвеске дэу матиз. Замена по гарантии ничего не давала, за редким исключением.

После изучения был дан ответ, что это конструктивная особенность и на безопасность никоим образом не влияет. Нравится Показать список оценивших Евгений Новгородцев 25 окт в

Daewoo Matiz | Автомобиль плохо разгоняется | Дэу Матиз

Может у кого-нибудь было что-то подобное — поделитесь опытом, плиз, или подскажите хорошего специалиста по диагностике. Заранее благодарен.

Зависит только от того холодный двигатель или горячий. Если трогаться на холодном, сразу после того как завел — машина летит, но не больше минут, далее та же песня. Если прогреть двигатель после старта, тупит. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы: Неисправность системы подачи топлива; Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси; Ошибки в ЭБУ; Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания; Засорение или неисправность дэу матиз тупит при разгоне На ГБО проблема может возникнуть из-за: Сбойного блока управления ГБО; Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки; Газовой проводки; Плохой массе.

Matiz тупит при разгоне

Как исправить провалы при разгоне Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье.

Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне. Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там.

Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

Читать еще:  Все двигатели фольксваген гольф тех характеристики

Недостаточное давление воздуха в шинах. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы: Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

Мотор Мастер Клуб

Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель.

Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около м. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Обслуживание и ремонт

Что хорошо — малолитражный двигатель невероятно прост в ремонте и обслуживании. Даже не совсем опытные автомобилисты при желании способны провести грамотно его разборку и замену некоторых элементов.

В первую очередь на этом двигателе возникает необходимость проведения:

  • настройки клапанов;
  • замены поршневых колец;
  • замены прокладки головки;
  • обновления маслонасоса;
  • работой, связанной с устранением утечек масла.

Если двигатель отработал свой срок, количество обязательных мероприятий автоматически увеличивается. Серьёзные поломки возникают, если начал стучать коленвал, повысился расход масла.

Капитальный ремонт ДВС подразумевает его полный демонтаж с автомобиля. После этого надо разобрать мотор и отбраковать изношенные детали, установив вместо них новые. Вообще, чтобы редко возникали проблемы с этим двигателем, машину надо эксплуатировать правильно: ограничивать максимальное количество оборотов и не перегружать силовую установку.

Период обкатки F8CV составляет 2-3 тыс. километров. Сначала двигатель будет расходовать масло в больших количествах, но после притирки колец по гильзам, всё придёт в норму. В противном случае, потребуется вторично вскрыть двигатель и проверить его на следующие моменты:

Замена ремня ГРМ

Замена не представляет особой сложности. Справиться с ней по силам даже новички, имеющие небольшой слесарный навык. Главная сложность — безошибочно установить метки на валах. Иначе клапана загнутся, и восстановление проводить станет гораздо сложнее.

Пошаговые действия по замене ремня.

  1. Автомобиль установить на ровную площадку.
  2. Заглушить мотор, скинуть минусовую клемму с АКБ.
  3. Демонтировать колесо, подложить упоры.
  4. Снять защиту ремня (кожух).
  5. Ослабить и вытащить ремень.
  6. Коленвал застопорить от проворачивания — для этого можно просто выставить 5-ю передачу и скрутить болт шкива.
  7. Шкив коленвала снять.
  8. Вытащить также трубку с масляным щупом.
  9. Грамотно поставить метки на распредвале и коленвале.

Далее надо будет отвернуть болты, фиксирующие защитный кожух ГРМ в нижней части. Теперь можно ослабить натяжной ролик и снять ремень. Ролик тоже снимается, если проводится и его замена. Обратная сборка новых элементов проводится с обязательной сверкой совпадения меток.

Настройка клапанов

На F8CV нет автоматических гидравлических регуляторов, поэтому клапана приходится настраивать вручную, через каждые 50-70 тыс. километров. Последовательность действий в работе должна быть такой.

    Отвернуть 6 болтов клапанной крышки, используя ключ-шестигранник на М5.

После этого крышка ставится на место, мотор запускается и проверяется на слух его работа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector