Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое в двигателе дмрв лямбда

Причин может быть много, перечислены лишь основные в порядке значимости с возможными методами проверки и устранения:

Неисправность датчика коленвала

Датчик коленвала – основной датчик, отвечающий за зажигание. Перед окончательным выходом из строя он на холодную работоспособен. После запуска двигателя он нагревается, его геометрические размеры изменяются. Это приводит к размыканию тонкого проводника, которым намотан сердечник электромагнитного датчика коленвала, двигатель начинает глохнуть. Лучше «подбросить» заведомо исправный датчик для проверки. Датчик находится в районе маховика.

Расходомер (датчик массового расхода воздуха)

Если он сильно загрязнен, формируется неправильное соотношение воздух/топливо, по мере нагревания двигателя начинает «колбасить». Для проверки от него просто можно отключить разъем. Если двигатель начинает работать равномерно – датчик под замену или чистку-промывку (иногда помогает). Датчик обычно расположен после воздушного фильтра на патрубке.

Лямбда-зонд (датчик кислорода)

Расположен на выпускном коллекторе. При неисправном датчике идет перерасход топлива, смесь формируется в неправильном соотношении. Чистка датчика не помогает, необходимо менять.

Подсос воздуха до и во впускном коллекторе

Очень вероятно в вашем случае. При нагревании увеличиваются геометрические размеры, появляется подсос. Проверка – определить место подсоса с помощью дым-машины на горячем двигателе.

Компрессия

На холодную всегда компрессия больше. По мере нагревания блока цилиндров они геометрически расширяются, компрессия уменьшается. Проверить компрессометром на холодную и на горячую.

Доброго времяни суток, мицубиси монтеро3 2000 г.в. 3.5 бензин АКПП.202л/с по паспорту. Проблема с двигателем, которую неможет решить никто, а именно плавание обаротов, при запуске может поработать на холодную, и вообще заглохнуть, обароты плавают от 500 до 1500 об/мин. Прогревшись до 60-70 плавание прекращаются, но появляются,провалы, что ели вытягивают работу ,чтобы незаглохла, это я все про холостой ход. На ходу ехав 2000-3000 об /мин, при провалах, машину подергивает, смотриш на тахометр, держиш стабильно 2500об/мин обароты прыгают до 2300 что сказывается на езде, также может и происходить при движении в 2000об/мин, пррвальчики, до 1900-1800. Что подергивает авто, такое случается часто, раз в 20-30мин . Ухлопанно 30 000руб но результат все тотже. Поменян датчик температуры двигателя, датчик полржения дросельной заслонки, прокладка под головкой и дросельной заслонки, поменян топл.насос, фильтра тонкой и грубой очистки, промыты форсунки ультрозвуком, поменяны свечи бош, установлены иридиевые,промыт бензобак, и бензопровод. Заменен датчик ДКПВ, на оригенал, возлушпый фильтр, вобшем 50 000 с января ушло, проблема неушла, машина дергает,и плавает. Официалы молчат, делетанты бьют себя вгрудь, но через пару дней, поменяв то,то то, начинают отмазыватся, осталос наверно только крышу закатать в черный цвет но пока такого совета непоступало может вы что посрветуете. Один хороший диогност, рекомендует поменять ДМРВ, так как у меня там нет сеточки, но дмрв я возил на ремонт, сказали рабочее.

Вопрос в дроссельной головке. Я купил Ланцер 1.6 93 г. в. Периодически проявлялся такой дефект и исчезал. Но в один момент на холостом ходе обороты перестали стабилизироваться. Гуляли от 800 до 1500. Причина. Шаговый двигатель на холостом ходу не управлял дроссельной заслонкой по причине поломки пластмассовой втулки редуктора из-за старости. Новый бешеные деньги. Решил ремонтировать. Разобрал редукторчик и втулку склеил специальным клеем, армируя суровой ниткой. Главное правильно собрать и затем отрегулировать. Получилось. Банально. Шаговый двигатель поворачивает дроссельную заслонку по команде компьютера по сигналу Лямда-зонда. Шестерёнки в редукторе оказались не изношенными. При разборке редуктора некоторые винты пришлось высверливать.

Неисправности датчика

В этой подгруппе мы рассмотрим основные признаки неисправности ДМРВ. Симптомы неработающего ДМРВ могут быть совершенно разные:

  • провалы в работе двигателя под нагрузкой;
  • во время переключения передач двигатель глохнет;
  • провалы в работе двигателя на холостом ходу;
  • низкая динамика автомобиля.

Лампа check engine в результате смерти датчика не загорается, и определить поломку можно с помощью диагностики или бортового компьютера (бк). Даже если «ЧЕК» загорелся, а потом погас, – на результат диагностики это не повлияет, дабы ошибка сохраняется в маршрутном компьютере.

Признаки неисправности ДМВР

Устройство датчика массового расхода воздуха

Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

  1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
  2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
  3. Увеличенный расход топлива . Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
  4. Снижение динамики разгона . Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
  5. Плохой пуск или его невозможность . Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
  6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.

Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

Как проверить датчик ДМРВ?

Датчик массового расхода воздуха проверяется при помощи мультиметра

Датчик массового расхода воздуха проверяется достаточно легко. Для диагностики понадобится мультиметр.

    Отключаем фишки от питания датчика и вставляем щупы измерительного прибора.

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Показания напряжения исправного и неисправного датчика

  • 1.01-1.02 — показания нового датчика, всё в норме.
  • 1.02-1.03 — есть износ, но параметры в пределах нормы.
  • 1.03-1.04 — параметры рабочие, но уже есть износ.
  • 1.04-1.05 — критические параметры, готовьтесь к замене, если есть деньги, то меняем. Возможно уменьшится расход топлива.
  • 1.05 и выше — не рабочий датчик ДМРВ.

Замер при помощи скрепок — может быть погрешность у прибора. По показаниям видно что датчик «приказал долго жить»

Альтернативный способ проверки

Второй способ проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха – это отключить от него питание и проехать несколько километров. Если работа двигателя улучшилась, то проблема именно в ДМРВ.

Как правило, этим славятся автомобили с пробегом. Однако и у новых машин аппетит может резко подскочить. Возможно, причиной перерасхода топлива стал выход из строя одного из датчиков .

Некоторые датчики могут дать сбой, а то и вовсе выходить из строя. Последствия поломки не заставят себя долго ждать. На приборной панели зажигаются контрольные лампы, сообщающие о той или иной ошибке. Да и в поведении автомобиля становятся заметны некоторые изменения.

1. ДМРВ

Например, двигатель ни с того, ни с сего начинает потреблять больше топлива.

На автомобилях с электронным впрыском увеличение расхода, а также провалы при переключении передач, вялая динамика и запуск двигателя не с первого раза могут говорить о выходе из строя датчика массового расхода воздуха .

Признаки неисправности ДМРВ:

— Двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Особенно при запуске двигателя до прогрева будут сильные колебания оборотов;

Читать еще:  Что происходит при высокой температуре двигателя

— Иногда двигатель просто глохнет, если добавлять обороты педалью акселератора;

— Обороты зависают. Также обороты могут зависать на отметке 2-3 тысячи при полном сбросе газа и держаться так несколько секунд;

— Пропала тяга двигателя;

— Увеличенный расход топлива;

— Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха может приводить к тому, что смесь будет слишком богатой, в результате расход увеличится на 20-30%.

2. Датчик охлаждающей жидкости

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости так же может стать причиной перерасхода горючки. Сообщая управляющей электронике ложные заниженные показания, датчик путает ее, а та, в свою очередь, подает в камеры сгорания излишне обогащенную топливную смесь и задирает обороты двигателя.

Возможно несколько причин некорректных показателей датчика:

  • неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя;
  • неисправен термостат;
  • «завоздушена» система охлаждения (где-то возникла воздушная пробка);
  • неисправен радиатор;
  • сбой компьютера.

К тому же работа автоматической коробки передач (АКПП) зависит от датчика температуры. И если датчик не сообщил, что все в порядке, то коробка просто-напросто не переключится на повышенную передачу. А «низкие» передачи, как известно даже начинающим автовладельцам, не просто потребляют топливо, а потребляют его в совершенно неимоверных количествах.

3. Датчик кислорода или лямбда-зонд

Ошибка C heck Engine может сулить самые разные проблемы, и датчики кислорода или лямбда-зонды , расположенные до катализатора и после. Будучи неисправными, они так же могут путать электронный блок управления . Ориентируясь на неверные показателе этих датчиков, электроника вносит коррективы в топливную смесь, и это так же ведет к повышению расхода топлива.

Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых.

Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

Кстати, кислородный датчик может быть инициатором повышенного расхода топлива, но не быть причиной. Такая ситуация возникает в результате нештатного подсоса воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода. Если в автомобиле перед канализатором есть так называемая «гофра», и ее целостность нарушена (потертости или дыры), то датчик кислорода воспринимает лишний воздух, как обедненную топливную смесь, и автоматически добавляет топливо.

4. Дроссельная заслонка

Check Engine может появится и по другой причине. Например, когда увеличение расхода топлива сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу и подергиваниями при разгоне. В этом случае стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки.

Еще одной причиной перерасхода топлива на автомобилях с электронной системой впрыска может быть датчик положения дроссельной заслонки (ТРS). Если ТРS изначально выставлен неверно, то компьютер (оборудование наивное и доверчивое) будет принимать искаженные показания за единственно правильные.

В результате возникают следующие ошибки:
— повышенные обороты холостого хода;
— неверный (либо ранний, либо поздний) угол опережения зажигания;
— неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
— неверный состав топливно-воздушной смеси.

Дополнительные возможные причины, которые могут повлияют на повышение расхода топлива:

  • позднее зажигание; сдвиг угла на 1% увеличивает расход на 1 %;
  • неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
  • ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
  • температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
  • движение при непрогретом двигателе;
  • повышенный износ цилиндропоршневой группы;
  • износ кривошипно-шатунного механизма;
  • износ сцепления;
  • износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
  • перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
  • неотрегулированный сход-развал;
  • пониженное давление в шинах;
  • каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
  • манера езды;
  • несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
  • проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос, форсунки);
  • применение низкооктанового бензина;
  • дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
  • встречный сильный ветер, повышающий сопротивление и “обтекаемость” автомобиля;
  • движение с низким коэффициентом сцепления.
  • Засорившийся топливный фильтр.

вопрос по работе двигателя X20SE

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Постоянные посетители
  • 9 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20SE
    • Имя: Юра
    • Город: Боровичи

    сделал диагностику скрепкой выдало 3 ошибки, датчик коленвала, датчик расхода воздуха и лямда-зонд. купил я это датчик коленвала, поставил. стала заводиться. провел снова диагностику выдает снова тежие ошибки. чек горит лет пять, я даже на него внимания не обращаю. проехал 50км внезапно стал работать с перебоями и заглох, стал заводить, завелась и сразуже заглохла, и так минут пять. думал что что-то с подачей топлива, пошевилил разьём на баке через багажник, постояла еще минут пять завелась, работала стабильно нормально как будто все исправно.

    на следующий день все повторилось снова. разьём на баке не трогал. открыл капот отключил датчик расхода воздуха около воздушного фильтра. завелась как милая, работает нормально как будто нет ни каких проблем. езжу с отключенным датчиком уже второй день, тока до работы и обратно 10км.

    правда расход по бк на холостых показывает от 0,9 до 1,2 литра в час с отключенным датчиком расхода воздуха. до отключения датчика расхода воздуха показывал от 1,2 до 1,5 литра в час. подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где ее искать.

    прошу строго не судить за написанное сообщение. опель омега б 1996 год, двигатель 2 литра 8 клапанов X20SE.

    • Наверх

    #2

  • Постоянные посетители
  • 11 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega b 1994 мкпп x20se
    • Имя: Максим
    • Город: Котельнич
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 9 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20SE
    • Имя: Юра
    • Город: Боровичи

    спасибо за совет. хоть кто то ответил.

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 630 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: LC Prado 150 «кайф пенсионера»
    • Имя: Алексей
    • Город: Ленинград,

    Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

    • Наверх

    #5

  • Омегаводы
  • 176 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Теперь Opel Omega B караван X20XEV (был X20SE) — чёрная молния. Opel Omega B X20DTH — была. Opel Omega B караван, 1996, МКПП, Х20ХЕV — была. Opel Omega A, 1988, MКПП, С20NE — была.
    • Имя: Андрей
    • Город: Иваново

    Мой форсунки, у меня было почти тоже самое, менял всё подряд пока толком форсы не промыли. И ошибки все исчезли.

    • Наверх
    Читать еще:  Что такое контроллер в двигателе ваз 2114

    #6

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 9 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20SE
    • Имя: Юра
    • Город: Боровичи

    спасибо за хорошие слова. я еще пока что с ней ни чего больше не делал.

    • Наверх

    #7

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 9 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, АКПП, X20SE
    • Имя: Юра
    • Город: Боровичи

    Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

    подскажи, что значит подходит почти идеально?

    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 630 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: LC Prado 150 «кайф пенсионера»
    • Имя: Алексей
    • Город: Ленинград,

    Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

    подскажи, что значит подходит почти идеально?

    На моторах этой серии(а X2.0SE рождён из C2.0NE(SE)) установка зонда от ВАЗ 2110 обусловлена экономией,так как оригинал стоит не меньше 3 тыр.. Вобщем вписывается,как врач прописал. Симптомы от умирающей «Лямбды» обычно такие: мигающий периодически «ЧЕК»,повышенный расход топлива,рывки газа при движении.

    Ну , и как говорили «клубни» выше,ошибки пропадают после нескольких(не менее 5) благополучных пусков,когда система(ЭБУ или «мозги» как их называют) видит исправный узел. После этого она стирается из памяти,то есть «скрепкой» не читается.

    • Наверх

    #9

  • Постоянные посетители
  • 55 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B,1995 мкпп,X20SE
    • Имя: Сергей
    • Город: Смоленск

    интересно а по фишке как подходит тоже от 10 или надо что то мудрить

    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 86 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B/1995/мкпп/x20se
    • Имя: дима
    • Город: ивангород

    надо мудрить.со старого отрезаешь фишку и к десятошному припаеваешь,белые к белым чёрный к чёрному и один серый от десятошного на массу.

    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 102 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега Б Караван, 1995, X20SE, Опель Омега Б Караван, 1997, X 25 DT
    • Имя: Павел
    • Город: Смоленск

    toptop90 , Добрый вечер, уважаемые форумчане! Не хочу создавать новую тему, т.к. наверняка уже кто то сталкивался с проблемами, которые возникли на моей ласточке, поэтому прошу совета (поиском пользовался, просматривал похожие темы, но решения проблемы на форуме так и не нашел). Итак: опель омега б 1995г.р., двигатель Х 20 SE. Начались проблемы с неустойчивым холостым ходом, незначительные хлопки в глушитель. Я начал потихоньку решать эти проблемы, обратившись к диагносту. В итоге была проведена чистка форсунок (за 3 года эксплуатации я к ним даже не прикасался), проверена работа топливного насоса (давление в норме), заменен лябда зонд (выскакивала ошибка лямбда зонда — нет сигнала. Лябда зонд установлен БОШ-оригинал), заменен РХХ (б/у, заведомо исправный), проведена заглушка клапана ЕГР (завис в приоткрытом состоянии). Тем не менне проблема в виде хлопков в глушителе сохранилась. Диагност с помощью сканера установил, что ДМРВ выдает неверный сигнал (слишком большой расход воздуха). Он предположил, что причиной хлопков в глушитель может быть либо подсос возддуха, либо неверная работа ДМРВ. В итоге мной была заменена прокладка на впускном коллекторе, проверены все вакуумные шланги на дроссельном узле и установлен новый ДМРВ (фирма Бош, оригинал), но проблема с хлопками в глушитель не исчезла. После проверки сканером установлено, что новый ДМРВ работает отлично, расход воздуха в норме, но сохраняется неустойчивая работа мотора и незначительные хлопки в глушитель, а также в «мозгах» висит ошибка Лябда зонда, хотя после замены прокладки впускного коллектора ошибки больше не выскакивали и , соответственно, перед установкой новых узлов, все ошибки удалялись сканером. По ходовым качествам, запуску двигателя у меня никогда не было проблем. Двигатель перебирался 2 года назад, сейчас компрессия ровная во всех цилиндрах (12). Выхлопная система стоит полностью новая (пр-во Польша, катализатора нет). Вот в принципе и вся история. Буду очень благодарен за оказанную помощь в решении этого ребуса!

    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 86 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B/1995/мкпп/x20se
    • Имя: дима
    • Город: ивангород

    плохо искал.была тема про хлопки либо в глушитель либо в воздушный фильтр.когда стреляет в глушитель то это мало воздуха и много бензина льёт.топливо в цылиндрах не успевает сгорать и догорает в трубе отсюда и хлопки.этому виной может быть как и дмрв,так и лямбда зонд.если стреляет в фильтр то всё наоборот.короче разберайся всё что связано с топливоподачей это (дмрв,лямбда зонд,форсунки,топливный насос,провода вв,катушка,обратный клапан,свечи,фильтра как воздушный так и топливный).удачи.

    • Наверх

    #13

  • Новички
  • 1 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: omega B 94 2.0 omega B 2.5TD
    • Имя: Vlad
    • Город: Витебск

    может повторюсь, у меня похожая проблема- машина троит, педаль нажимаю тухнет- если в пол нажать то стрелляет( вроде как в воздушный коллектор) и прорывает начинает разгоняться нормально, холостые плавают, бывает и нормально работает- машину такую уже взял 94г 2.0 8кл. куда лезт? провода вв свечи насос? или что такое

    Привет дромоводцы, ситуация такая: горит чек, сделал диагностику лямда зонду хана (датчик кислорода), прочитал можно его снять и прочистить кислотой, кто нибудь так делал?? можно его отключить и прошить мозги, но на сколько увеличится расход? можно вроде обманку сделать? можно на разборку заехать конечно и купить подешевки думаю рублей в 500-1000 обойдется, но это лотерея! с разборки наверно нет смысла брать. а новый цена кусается он от 2000 ценник и выше, для меня как бы это деньги, да и ДМРВ вот вот помрет наверно, придется покупать..

    Датчики кислорода не чистятся, а меняются сразу. Тем более кислотой. Это не в смысле «не занимайся кроиловом», а в самом прямом: эти датчики никогда и ничем не чистят, после этого датчик умирает с концами.

    На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

    Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .

    Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.

    На дроме есть посты как удавалось оживить эти датчики. Но чет там геморроя столько.

    Машина какого года? Если позже 07го, то возможно уже евро 3.Там 2 одинаковых ДК. Можно перешить на евро 2 с отключением 2го в прошивке. Первый ДК выкинуть, второй воткнуть вместо него. Он обычно бывает живее, т.к. под защитой каталика стоит. Дырку под второй д.к. заглушить. Можно тупо ввернуть туда нерабочий д.к .

    Если система с 1 одним д.к., то дешевле будет перешиться на нормы россия-83. Но лучший вариант все же заменить лямбду на рабочую.

    машина 2007 года, просто если прошить, сколько расход тогда будет?

    если нормальную прогу зальют,ничего там не изменится.даж ехать станет лучше.поллитра на сотню разница.и то не факт что в пользу с лямбдой.

    Это тебе никто не скажет. Слишком много факторов. Если все исправно то такой же примерно и останется.
    Кат у тебя пд брюхом или кат коллектор?
    Движка 1.6?

    Читать еще:  Давление масла в двигателе мицубиси ланцер

    Ошибка горит по первому датчику или по второму?
    Можножно перешиться под евро 2 и оставить только один, который живее.

    Какая именно ошибка?

    Если первый д.к. жив то тупоиперешивайся на евро 2 и ездил спокойно дальше.

    Если жив второй, то тоже перешивпешься на евро 2, меняешь местами датчики и также ездишь спокойно дальше.

    Не соглашусь!
    Я замерял осцилографом лямбду на тойоте королле с двс 1zz-fe 1,8л 136 лс, она еле шевелилась.
    Купил литряк ортофосфорной кислоты где-то в районе омского нпз, датчик в ней замачивал , промыл и продул — зашевелился по осцилограмме существенно лучше. Порядка 20 ткм после этого проехал, лямбда живая была

    У меня знакомый бмв 750 перешивал на евро 2, те сигнал снимался только с 1го датчика.
    Я тоже хотел каталики выкинуть на своей 550й с таким же как у него двс, но почему-то на свой вариант не нашел перепрошивальщиков. там модификаций 4,8л мотора оказалось много

    где у нас только эту кислоту надыбать. ты его разбирал? распиливал?

    прошить то можно вот думаю, только вот еще надо грамотного человека, а то прошьют на от****сь((

    Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
    С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

    Пс
    Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

    Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 20.05.2016 в 22:57 .

    Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
    С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

    Пс
    Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

    Да, срезал аккуратно маленькой пневмоболгаркой колпачок, а после чистки его мне полуавтоматом прихватили в 3 точках.
    С кислотой были большие проблемы — я даже какие-то разрешения у ментов получал на вменяемость и адекватность)) пришлось даже диплом кандидата наук этим ищейкам показывать)))

    Пс
    Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле)))

    Преобразователи ржавщины продают же в автомагазинах. На основе той же ортофосфорной кислоты.

    Да в любом большом городе есть поставщики промхимии. Так что не должно быть проблем с кислотой.

    В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
    Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
    так как он диагностический.
    Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
    Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
    то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
    возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
    Если январи или боши более современной серии то так же могу
    вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
    тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
    очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

    Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
    очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).

    Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
    иномарки выше.
    Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
    а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. 🙂
    но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.

    Последний раз редактировалось Крептолизаторщик; 21.05.2016 в 17:17 .

    В данном случае работаю по желанию клиента, состоянию автомобиля.
    Смотря какие мозги и какой лямдик, второй, даже сильно не думая отключаю,
    так как он диагностический.
    Если первый ДК смотрю состояние ДМРВ и самого двигателя, какие мозги стоят.
    Если январь пятой серии где возможно сделать коррекцию по СО,
    то ставлю данные прошивки и регулирую СО, машина начинает кушать
    возле 5-5,5 литров на сотню, что экономичней даже чем с ДК.
    Если январи или боши более современной серии то так же могу
    вставить нулевую, поправив калибры в прошивке по авто,
    тут правда экономии в пять литров не добиться, но 6-7 вполне возможно,
    очень много зависит от состояния двигателя и самого ДМРВ.

    Причем могу отключить и сам ДМРВ перевести мотор на ДАД или
    очень надежный, но дорогой ДМРВ от сименс (стоят на колассике).

    Да стоимость моих услуг на русские авто колышется от 2 до 3 тысяч
    иномарки выше.
    Сами подумайте лямдик в наших краях стоит от 1600р до 2000 р,
    а тут он уже больше беспокоить не будет вообще. 🙂
    но в некоторых случаях я отказываю в данной услуге.

    Кстати, Александр, хотел у тебя спросить. По каким признакам можно определить подзабитый каталик? На приоро двиге. В последнее время что то едет тачка хуже. И максимальный МРВ всего 270 кг/ч когда на второй в отсечку выкручиваю. Раньше помню даже не в отсечку 285 выдавала. Вообще для приоро двига нормой считается около 300.

    Знаю, что самый верный способ заметить противодавление выкрутив первую лямбду. Но пока в сервис для этого лень заезжать, а у самого нет манометра.

    Последний раз редактировалось rmx116; 21.05.2016 в 23:36 .

    Как почистить ДМРВ

    Выполнить ремонт ДМРВ своими руками не получится, так как нити внутри датчика не заменяются.

    Выполнить ремонт ДМРВ своими руками не получится, так как нити внутри датчика не заменяются. Поэтому его можно только заменить на новый или попытаться почистить. Датчик дмрв стоит достаточно дорого, поэтому желательно попробовать промыть нити. В половине случаев это помогает и после применения средства для чистки ДМРВ мотор начинает работать нормально.
    Ни в коем случае нельзя использовать агрессивные растворы для очистки датчика. Если нанести ацетон или карбоклинер, нити скорее всего повредятся и датчик не получится восстановить. Желательно использовать очиститель ДМРВ Liqui Moly. Также достаточно качественным продуктом является очиститель ДМРВ Luftmassensensor Reiniger. Из народных средств часто применяют муравьиный спирт.
    Для очистки датчик нужно аккуратно снять, не касаясь нитей. Затем внутри на нити наносится очиститель. Жидкость наносится несколько раз с интервалом полчаса, для того чтобы могли раствориться все отложения. После промывки датчик сохнет и устанавливается в автомобиль. Нельзя применять для сушки фен или другие устройства.
    Дмрв является одним из самых важных датчиков в автомобиле, так как отвечает за формирование топливной смеси и нормальную работу двигателя. При его поломке ухудшается работа мотора и сильно возрастает расход. Поэтому желательно не затягивать с ремонтом и заменять или чистить датчик как можно быстрее.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector