Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое подкрученный регулятор оборотов двигателя

Чем отмыть блок двигателя внутри от нагара

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Использование качественных синтетических и полусинтетических масел и своевременная замена препятствует образованию нагара на деталях двигателя

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Процесс очистки двигателя при помощи специального средства

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой «пятиминуткой»;
  • маслом «пятиминуткой»;
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Дерево исследований

Ну что же, поскольку это у вас первая артиллерия, то вряд ли у вас будут уже открыты какие-то модули. Готовимся к полной и достаточно долгой прокачке.

У нас хороший максимальный стоковый вес, поэтому сразу покупаем орудие 203 мм Б4. Это даст хороший прирост к огневой мощи, так как эта пушка обладаем самым высоким разовым уроном на уровне.

После этого исследуем и устанавливаем рацию – очень важный девайс для арты, так как нам нужен полный обзор миникарты.

Установка двигателя даст нам +100 «лошадок» и улучшит ходовые качества.

Читать еще:  Что нужно чтобы сделать замену двигателя

Ну и в конце покупаем «гусли». Они добавят немного «верткости» и проходимости на разных грунтах. Так как мы не испытываем проблем с весовым ограничением, то смысла ставить их первыми – нет.

КВ — 1 Советская Легенда

Всем привет! Сегодня я вам расскажу о советском танке КВ-1, о его стилях игры, орудиях, снаряжении и т.п.

Немного ТТХ:

Тактика ведения боя.

1 – Против Лёгких танков воевать достаточно легко , особенно если у вас 122mm орудие У-11 , зарядили фугас , прицелились , ПЛИ! И вот у вас уже есть один фраг. Если у вас стоит топовое 85mm орудие Ф-30, то постарайтесь сбить гусеницу , тем самым вы лишите ЛТ движения и дадите возможность союзникам добить врага. Самое главное не давайте им закружить вас , ведь у нас скорость поворота только 20 градусов , очень велик шанс что они нас подожгут.

2 – Против Средних танков воевать несколько сложнее , если у вас стоит 122mm фугасница есть шанс что вы полностью снесёте все ХИТ ПОИНТЫ таким СТ 5 уровня как Т-34 и т.п. Если же это СТ 6 уровня к примеру как Т-34-85 имеет смысл зарядить кумулятивный снаряд. Если у вас стоит 85mm орудие, в прицепи его пробития хватает что бы поражать цели выше вас на уровень , а то и два. Так же как и с ЛТ не давай СТ закружить вас , а то гореть синем пламенем.

3 – Против Тяжелых танков воевать довольно тяжело , если у вас 122mm фугасница её пробития не хватает для того что бы нанести полный дамаг и по этому разовый урон равен от 50 ед. ур. до 200 ед. ур. Именно поэтому есть смысл заряжать кумулятивные снаряды, и разовый дамаг будет радовать глаз. Если же у вас стоит топовое 85mm орудие , его пробития хватает для того что бы поражать тяжелые танки противника. У нашего танка довольно широкие гусеницы , именно поэтому ими очень удобно вытанковывать урон откатываясь назад от зданий. Так же у нас уязвимый НЛД поэтому его нужно прятать за складками местности, кучами мусора, трупами танков и т.п. Спрятав НЛД можно попробовать играть от башни , так как она имеет довольно не плохую броню.

4 – Против легко- бронированных ПТ-САУ с открытыми рубками играть несколько легче чем с ТТ , если у вас стоит 122mm фугасница то можете смело атаковать врага выше вас на 1-2 уровня, с разовым уроном от 350 ед. до 550 ед. Если у вас стоит топовое 85mm старайтесь играть так сказать от вытанковования урона , или же старайтесь гуслить ПТ и заезжая ей в корму , навешивайте ей плюшек. Играя против тяжело бронированный ПТ САУ от 6 лвл старайтесь заряжать кумулятивные снаряды , или же заезжая в корму атаковать обычными фугасами. С 85mm орудием всё проще , старайтесь играть вытанковывая урон или же гуслите и заезжайте ей в корму. На открытой местности против ПТ выиграть шансы малы , так как у них очень точное орудия , старайтесь спрятать НЛД за трупы танков , кучи мусора и т.п. и играйте от башни.

5 – Против САУ намного легче , если у вас стоит 122mm фугасница , прицелились ПЛИ и арта у вас в копилке фрагов. Если у вас стоит топовое 85mm старайтесь сначала загуслить её затем убить , если не загуслите её есть шанс что она развернётся и отправит вам чемодан. Старайтесь выезжать на артиллерию с флангов, так как при повороте у неё разброс орудия очень большой.

Городская местность.
Как и все Тяжелые танки попадая на городскую карту КВ-1 чувствует себя как дома , спрятавшись от вражеской артиллерии можно спокойно занимать позицию которая скроет ваш НЛД или же откатившись от дома ждать пока враг сам на вас вылезет , тем самым вы будите вытанковывать урон через гусеницы.

Открытая местность.
Как и для всех Тяжелых танков открытая местность является для нас большой бедой , так как КВ-1 жутко медленный , есть очень высокий риск что мы окажемся лакомым кусочком для вражеской артиллерии , так что нужно постоянно быть в движении или вставать в такие позиции где артиллерия нас не достанет к примеру за горой , домом, перевалом, на утёсе и т.п. Играя без артиллерии можете смело прятать свой НЛД за трупы , барханы , кучи мусора и т.п. не боясь того что вам прилетит чемодан. Если же вы встретились с ТТ на открытом участке , старайтесь ставить свой танк ромбом , это увеличит шанс рикошета или непробития.

Исследования.

1 – Первым что нам нужно вкачать это ходовая КВ-1 обр. 1941 г. , она нам позволит ставить более тяжёлые модули.
2 – Орудие 122mm У-11 , я думаю это самое оптимально орудия для этого танка, пока не будет куплено топовое орудие.
3 – Башня КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г.
4 — Двигатель В-2К.
5 – Топовое орудие 85 mm Ф-30.
6 — Радиостанция 10РК
Так же можно поменять порядок исследования в место двигателя В-2К изучить первым топовое орудие 85 мм Ф-30. На мой взгляд это самая оптимальная прокачка.

Бронирование.

Верхняя лобовая деталь имеет броню всего лишь 40mm, но она расположена под такими дерзкими наклонами что он неё очень часто бывают лишь одни рекошеты.

В верхней лобовой детали корпуса видно , что уязвимыми местами являются пулемётное гнездо ( радист ) и люк механика-водителя.

У КВ-1 башня является литой и имеет везде 110mm брони, единственными уязвимыми местами являются заднее пулемётное гнездо и щеки башни.

Положительные и отрицательные черты нашего танка.

Положительные:
1 – хорошее круговое бронирование ( не на всех танках такое имеется).
2 – не плохая скорострельность .
3 – его многими любимое 122mm орудие У-11.
4 – богатый выбор вооружения подходящий как и для деффа так и для раша.

Читать еще:  Бустеры для запуска двигателя в прикуриватель

Отрицательные:
1 – плохая мобильность.
2 – самое наихудшее бронепробитие среди своих одноклассников .
3 – ужасный обзор.

Дополнительные модули:

1 — Как и на все ТТ лучше всего первым покупать Орудийный досылатель – здорово вам поможет снизит время перезарядки если у вас стоит 122mm орудие – снижает время перезарядки на 10%.

2 – Имеет огромный смысл покупать Усиленные приводы наводки – значительно уменьшают время сведения орудия, особенно его имеет смысл ставить если вы любитель играть со 122mm орудием.

3 – Можно поставить Стерео трубу ( подойдёт для деффа), она увеличит ваш обзор, так же можно еще поставить Противоосколочный подбой ( подойдёт для атаки ) . Всё зависит от того каким стилем игры вы будите играть.

Снаряжение:

Как и на всех ТТ снаряжение на КВ-1 довольно стандартное.
1 – Ремкомпект – так как мы играем чаще всего от гуси, имеет большой смысл брать его собой , да и в других любых ситуациях он тоже спасает.

2 – Аптечка – чаще всего нам выносят механика водителя, командира и заряжающего которые сидят в башне. Имеет смысл брать собой Большую аптечку.

3 – Здесь всё зависит от стиля вашей игры, если же вы любите сидеть в деффе лучше всего собой брать огнетушитель , в напряженных ситуациях лучше всего что бы у вас стоял автоматический огнетушитель, да бы не отвлекаться на пожаротушение. Так же вместо огнетушителя можно взять Подкрученный регулятор оборотов двигателя – помогает в таких ситуациях когда вам нужно быстро выкатится на врага , атаковать его и откатится назад , но не надо забывать что при включение его будут сниматься очки прочности у двигателя. Это снаряжение больше всего подходит для активной атакующей игры.

Боекомплект:

Здесь так же всё зависит от того с каким орудием вы желаете играть.
Если это 122mm орудие У-11 то боекомплект имеет смысл загрузить вот так – 40 фугасных и 10 кумулятивных. Кумулятивные снаряды очень хорошо подходят для хорошо бронированной техники врага, таких как КВ-1, Черчилль III и т.п.

Если вы играете с 85mm орудием Ф-30 то боекомплект имеет смысл загрузить вот так – 50 бронебойных , 10 фугасных и 16 подкалиберных , в прицепи бронепробития обычными балванками достаточно что бы поражать врагов на своём уровне.

Перки.

Командир:
1 – Как и на любом другом ТТ не зависимо от уровня имеет большой смысл вкачивать Шестое чувство – Не раз спасало жизнь.
2 – Так как мы играем в основном от гусли, имеет смысл вкачать ремонт.
3 – Боевое братство – увеличивает все умения экипажа на 5% => у нас повышается манёвренность, перезарядка орудия и .т.п.
4 – Я думаю имеет смысл вкачать Мастер на все руки – заменяет выведенных из строя членов экипажа.

Наводчик:
1 — Так как мы играем в основном от гусли, имеет смысл вкачать ремонт.
2 – Снайпер – увеличивает шанс нанесения критического урона по модулям и экипаже противника.
3 — Боевое братство – увеличивает все умения экипажа на 5% => у нас повышается манёвренность, перезарядка орудия и .т.п.
4 – Имеет смысл вкачать Плавный поворот башни – особенно помогает если у вас стоит 122mm орудие – уменьшает разброс орудия при повороте башни.

Механик водитель:
1 — Так как мы играем в основном от гусли, имеет смысл вкачать ремонт.
2 – Так как наш танк ужасно медленный , а особенно на грунте он вообще как черепаха имеет смысл вкачать Король бездорожья – снижает сопротивление слабых и средних грунтов при движении.
3 — Боевое братство – увеличивает все умения экипажа на 5% => у нас повышается манёвренность, перезарядка орудия и .т.п.
4 – Так как КВ-1 очень не поворотливый имеет смысл вкачать Виртуоз – увеличивает скорость поворота танка.

Радист:
1 — Так как мы играем в основном от гусли, имеет смысл вкачать ремонт.
2 – Так как у нас ужасный обзор можно попробовать вкачать Радиоперехват – увеличивает дальность обзора.
3 — Боевое братство – увеличивает все умения экипажа на 5% => у нас повышается манёвренность, перезарядка орудия и .т.п.
4 – Можно попробовать изучить Изобретатель – увеличивает дальность связи радиостанции.

Заряжающий:
1 — Так как мы играем в основном от гусли, имеет смысл вкачать ремонт.
2 – Не редкость когда на критуют БК имеет смысл вкачать Бесконтактная боеукладка – увеличивает прочность боеукладки.
3 — Боевое братство – увеличивает все умения экипажа на 5% => у нас повышается манёвренность, перезарядка орудия и .т.п.
4 – Я думаю стоит вкачать Отчаянный , не редкость когда мы остаёмся одни с малым запасом прочности – ускоряет перезарядку орудия, если у танка меньше 10% прочности.

Дополнительно

С собой берём

Беру всё по стандарту.

Но иногда, за место огнетушителя беру подкрученный регулятор оборотов двигателя

Огнетушитель стоит брать постоянно в бой из-за расположения баков в передней части танка. Ведь мощное орудие врага может повредить баки и вызвать пожар, который нам совершенно не нужен. Но иногда заместо огнетушителя брал регулятор или доп.паёк, но брал я с условием очень острожной игры. Когда за удачный бой не тратил хп совсем.

Из снарядов закупался так:

Подкалиберный 30шт

Кумулятивный 20шт

ОФ-0 шт

Кумулятивы взял т.к в игре возникает проблема побития сильно бронированных танков. Вы можете взять КС гораздо меньше. Ведь это дорого. А я тогда не экономил.

Читать еще:  В минусовую температуру плавают обороты двигателя

Оборудование

Я сторонник агрессивной тактике в игре. Ведь стрелять из кустиков мне хватило ещё на японских ст.

На танк советую поставить:

Стабилизатор вертикальной наводки МК 1;

Орудийный досылатель среднего калибра;

Улучшенная вентиляция класс 2;

Мой знакомый с которым я иногда катал на этом танке брал более стандартный вариант это

Стабилизатор вертикальной наводки МК 1;

Орудийный досылатель среднего калибра;

Просветлённая оптика;

Возможно он и прав поставив себе просветлённую оптику. Ведь увеличение обзора даёт более быстрый засвет противника, а это значит что вы не будете получать плюхи от не засвеченных противников на ключевых точках.

Экипаж

У меня был пересаженный экипаж. С перками для него я не мудрил.

Тактика игры на Тетрарх

Есть много вариантов того, как играть на Тетрарх wot, но во всех вариациях не стоит забывать о слабости защиты. Выбирая лёгкие танки, нужно быть готовым увиливать от вражеских снарядов и беречь свою прочность. Сила боевой машины в мощной атаке, чем и стоит пользоваться, дамажа от души.

Придерживаться дальней дистанции не стоит, лучше выбрать вторую линию фронта для нанесения максимального урона. А вот ближний бой не для нашей Тетрадки, особенно если у противника пулемёт. Прочность будет улетать молниеносно, приближая вылет в ангар. Поэтому избегаем прямых столкновений и действуем в команде, обеспечивая себе прикрытие.

Конечно, можно иногда почудить и побезумствовать, ворвавшись вихрем во вражеский стан, но при выборе такой стратегии, лучше пользоваться своей скоростью и, нанеся удар, исчезать в клубах виртуальной пыли.

Игровая начинка

1. Броня. Смиритесь, что брони у вас нет. 20 мм по периметру корпуса (16 мм сзади) и 25 мм башня (в стоке) — не густо. Даже рациональные углы наклона не спасут, максимум — защитят от мелкокалиберных пушек-автоматов. Поэтому попаданий надо просто избегать.

2. Двигатель. Хороший, мощный движок, который в топе выдает 500 л. с. При массе в 18-22 тонны (в зависимости от загрузки) он позволяет разгоняться до 72 км/ч. Понятное дело, только при условии ровной как стол местности.

3. Орудие. А тут разработчики расщедрились и выделили сразу три разноплановые пушки, которые стоит изучить поподробнее. Первые два стоковых орудия: 45-мм 20K и 37-мм ЗиС-19 годятся только на прокачку и открытие следующих.

  • 37-мм Ш-37. Автоматическая пушка, одна из лучших на уровне. Имеет в ленте пять снарядов, со скоростью перезарядки 4,2 секунды. Бронепробитие небольшое — всего 40 мм, урон одним снарядом — 40 ХП. Можно конечно накачаться «голдой» и устроить оппоненту «золотой дождь» в 60 мм пробития, но это дорого и неэффективно. Хорошо этот автомат подходит любителям вести стрельбу на ходу и «каруселить» неповоротливую «арту». Нельзя недооценивать и психологический эффект — когда на врага обрушивается град снарядов, он может занервничать и наделать ошибок.
  • 76-мм Л-11. Крупнокалиберный аргумент на четвертом уровне. Очень низкая скорострельность компенсируется высоким уроном — 110 ХП при среднем пробитии в 68 мм брони. Максимальный урон в 156 ХП можно нанести фугасным снарядом, но бронепробитие падает до 38 мм. Отлично подходит для уничтожения легкобронированных оппонентов. Кумулятивы даже не рассматриваем, так как наша задача — «светить», а не «дамажить». Из минусов — катастрофически долгое сведение, большой разброс на ходу.
  • 45-мм ВТ-42. Самое универсальное орудие для А-20. Бронепробитие аж в 75 мм (на «голде» — 110 мм) приятно удивит любого одноклассника. Небольшой урон в 55 ХП окупается 26 выстрелами в минуту. Быстрое сведение и довольно точная стрельба на ходу приятной вишенкой украшают этот торт.

Все три орудия абсолютно равнозначны, и предпочтения зависят только от выбранной тактики применения А-20.

Внимательно изучайте модули и их ТТХ! Не стоит подстраиваться под танк, когда можно подстроить его под себя

Обзор видео гайд ELC AMX World of Tanks

Первое, что бросается в глаза — это низкое значение прочности, всего 400 единиц, что на 160 ниже, чем у Т-50-2 и на 210, чем у ВК-2801 в топовой комплектации. Сразу делаем вывод — открытые дуэли нам противопоказаны. У ELC AMX исчезающе тонкая броня толщиной 14 мм на лбу, 12 мм на бортах и 10 мм на карме. Даже для орудий 1-го уровня такая броня не окажется преградой. Также мы обладаем самым низким обзором по сравнению с собратьями 5-го уровня, всего 360 м со 100%-м экипажем, не очень много, ведь глазастый Чафи видит на 40 м дальше. К сожалению, радиостанция нам досталась тоже самая слабая, дальность связи всего 360 метров, для сравнения, радиостанция Чафи позволяет передавать разведданные союзникам на расстоянии 745 метров. Также к недостаткам можно отнести переднее расположение двигателя, который будет обязательно поврежден, если самоуверенно атаковать противника в лобовую и ограничение угла поворота башни в диапазоне всего 30 градусов. Если у вас сложилось впечатление, что все плохо, то вы совершенно неправы, поскольку недостатки с лихвой компенсируются достоинствами. Благодаря скромной массе, не превышающей 8 тонн разгонная динамика AMX вполне сопоставима с Т-50-2, вплоть до набора максимальной скорости. Правда далее все же реализует свое преимущество, однако в скорости поворота он нам значительно уступает, не смотря на подкрученный регулятор оборотов, и лишь ловкий Чафи опережает француза в верткости, кроме того, сопротивление грунта оказывает на нас меньшее влияние, чем на одноклассников. В итоге можно смело сказать, что ELC AMX — один из самых динамичных танков в игре Мир Танков.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector