Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое функция торможение двигателем при

Как и зачем тормозить двигателем

Статья о торможении мотором — как и при каких условиях, тонкости торможения двигателем с АКПП и вариатором, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео по теме. Статья о торможении мотором — как и при каких условиях, тонкости торможения двигателем с АКПП и вариатором, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео по теме.

Торможение двигателем (или скоростью) – это принудительное снижение скорости автомобиля без использования механизмов тормозной системы.

Этот способ снижения скорости был особенно популярен несколько десятилетий назад, когда в автомобилях с механической коробкой передач еще не было современных тормозных систем с электронными помощниками ABS и ESP. Однако тормозить двигателем можно и на современных автомобилях, в том числе и с некоторыми видами автоматических коробок передач.

Кроме того, тормозить двигателем можно на автомобилях с любым приводом: передним, задним, полным. При этом силу торможения можно увеличивать с помощью коробки передач – чем ниже передача, тем сильнее торможение.

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2015

Nissan X-Trail, 2017

Nissan X-Trail, 2015

Nissan X-Trail, 2017

Комментарии 13

Почувствовал при резком торможении, вроде как сокращает тормозной путь

при сбросе газа и нажатии на тормоз — машина начинает тормозить трансмиссией.

насколько это нужно летом — непонятно.

сильно подозреваю, что это влияет на расход. нужно будет попробовать отключить и посмотреть результат.

Честно даже не знаю включена эта функция или нет . Можешь по подробнее рассказать как включить или отключить . P.S: я торможу движком только переводя коробку в ручную и передачу ниже .

В опциях глянь, через кнопки на рулевом управлении.
Вроде что то типа Помощь водителю>Торможение двигателем>ВКЛ/ВЫКЛ.
Но на трассе такая вещь явно будет мешать. Особенно на круизе. так как спуски и неровности.

блин что-то у меня нет такого (((

В опциях глянь, через кнопки на рулевом управлении.
Вроде что то типа Помощь водителю>Торможение двигателем>ВКЛ/ВЫКЛ.
Но на трассе такая вещь явно будет мешать. Особенно на круизе. так как спуски и неровности.

Я отключил, но по факту варик тормозит на затяжных спусках.

Согласен. На руле отключаешь- по факту все равно тормозит

Судя по Т31, (в нем эта вещь тоже есть, только она нерегулируемая и неотключаемая), разница для вас будет только в том, на сколько «передач» варик опустится вниз при отпускании педали газа. Для себя я бы это дело включил на какой-нибудь минимальной настройке, т.е. чтобы торможение двиглом было, но минимальное. В городе это дает возможность подкатываться к светофорам без использования тормозов, и всё время, пока газ отпущен — топливо в мотор не поступает (видно по мгновенному расходу). Соответственно, если настройка будет «мягкая», торможение двиглом будет не сильное, и в режиме «двигатель OFF» получится проехать дольше.

Использование на железных дорогах [ править | править код ]

Рекуперативным торможением на железнодорожном транспорте (в частности, на электровозах и электропоездах, оборудованных системой рекуперативного торможения) называется процесс преобразования кинетической энергии движения поезда в электрическую энергию тяговыми электродвигателями (ТЭД), работающими в режиме генераторов. Выработанная электрическая энергия передается в контактную сеть (в отличие от реостатного торможения, при котором выработанная электрическая энергия гасится на тормозных резисторах, то есть преобразовывается в тепло и рассеивается системой охлаждения). Рекуперативное торможение используется для подтормаживания состава в случаях, когда поезд идет по относительно некрутому уклону вниз, и использование воздушного тормоза нерационально. То есть, рекуперативное торможение используется для поддержания заданной скорости при движении поезда по спуску. Данный вид торможения дает ощутимую экономию энергии, так как выработанная электрическая энергия передается в контактную сеть и может быть использована другими локомотивами на данном участке контактной сети.

Рекуперативное торможение имеет следующие проблемы, которые требуют особого учета при разработке схемы электровоза для их решения:

а) тормозной момент пропорционален не скорости, а разности между скоростью и «скоростью нейтрали», зависящей от настройки системы управления электровоза и напряжения контактной сети. Так, при скорости ниже нейтрали ТЭДы будут тянуть, а не тормозить. Таким образом, при скорости вблизи нейтрали даже небольшие (в процентах) скачки напряжения сети сильно меняют упомянутую разность, а с ней и момент, и приводят к рывкам. Правильное проектирование схемы электровоза снижает этот фактор.

б) при параллельном включении якорей рекуперирующих ТЭД схема может получиться неустойчивой при боксовании и склонной к «сваливанию» в режим, когда один ТЭД работает в моторном режиме, питаясь от второго ТЭДа, работающего как генератор, что подавляет торможение. Решение: включение обмоток возбуждения крест-накрест от «чужого» ТЭД (см. схемы ВЛ8 и ВЛ10).

в) необходимы меры защиты против короткого замыкания контактной сети или на самом электровозе. Для этого используются быстродействующие контакторы, срабатывание которых вызывает в схеме переходный процесс, перемагничивающий обмотки возбуждения ТЭД и ликвидирующий таким образом остаточную намагниченность статора (возбуждения генерации от которой может быть вполне достаточно для перегрева или пожара в случае КЗ в сети).

Ранее рекуперативным торможением оборудовались электровозы постоянного тока ввиду простоты метода переключения ТЭДов в режим генератора (в СССР схема появилась ещё на сурамском поколении электровозов, например, ВЛ22 и с незначительными изменениями применялась до ВЛ11 включительно, в ней решены все три описанные выше проблемы). В электровозах переменного тока существует проблема, которая заключается в преобразовании выработанного постоянного электрического тока в переменный и синхронизация его с частотой тягового тока, эта проблема решается с помощью тиристорных преобразователей [3] . Электровозы переменного тока, созданные до использования тиристорных инверторов (ВЛ60, ЧС4 и ЧС4Т, а также все поколения ВЛ80, кроме ВЛ80Р) не имели возможности рекуперативного торможения.

Рекуперативное торможение редко используется в пассажирском движении, по крайней мере на «классических» до-тиристорных электровозах вроде ВЛ10 и ВЛ11 из-за возникновение ощутимых рывков при переключении тормозной рукоятки локомотива со ступени на ступень, а также при скачках напряжения контактной сети. Большинство пассажирских локомотивов той поры вовсе не имели этой возможности.

Кроме того, рекуперативное торможение, как и реостатное, сжимает состав и создает удар от сжатия сцепных устройств.

Тем не менее рекуперативное торможение широко применяется на моторвагонном подвижном составе (МВПС) постоянного тока (ЭР2Р, ЭР2Т и более поздние электропоезда). В отличие от поездной работы, в МВПС обычно постоянен вес поезда (его почти никогда не переформируют), а также намного выше тяговооружённость. Это сильно упрощает создание автомата управления рекуперативным торможением. Применяется и в грузовых локомотивах, к примеру на 2ЭС6.

Рекуперативное торможение на постоянном токе требует переоборудования тяговых подстанций. Как минимум возможно рассеяние энергии на стационарных резисторах в случае изменения направления тока в фидерах ПС (при этом сохраняется возможность использования энергии рекуперации для тяги другого поезда на этом же участке, что важно при тяжелом профиле пути). Как максимум — необходима установка инверторов.

Читать еще:  406 двигатель подклинивает при запуске

Рекуперативное торможение на железнодорожных локомотивах может использоваться также для подтормаживания в экстренных аварийных случаях при отказе воздушного тормоза. В частности, имеются сведения о неоднократном применении машинистами рекуперативного торможения на крутом участке Ерал — Симская (Челябинская область) [4] [ неавторитетный источник? ] . Следует отметить, что штатное экстренное торможение на локомотивах производится стравливанием воздуха (стоп-кран в пассажирских вагонах), а при полном отсутствии в системе воздуха тормоза блокируются [5] [ нет в источнике ] .

Как тормозить двигателем на механике

Чтобы применить метод торможения двигателем на авто с механической коробкой передач, необходимо:

  1. Убрать ногу с педали газа.
  2. Выжать сцепление.
  3. При уменьшении скорости перейти на пониженную передачу.
  4. После максимального снижения скоростного режима включить 1 передачу.

Если обороты на тахометре зашкаливают, а машина будто «клюет носом», значит переключение передач было выполнено неправильно. При регулярном допущении ошибок двигатель попросту выйдет из строя. Вместе с тем вероятна резкая блокировка колес, из-за которой машину занесет. Двигаясь на 6 передаче, придется переключиться на 3, а с 4 на 2. Чтобы процесс был более плавным, можно сделать «перегазовку». Чтобы снизить скорость до минимальных значений, придется тормозить стандартным способом.

Во время торможения двигателем важно обращать внимание на количество его оборотов. Для бензиновых авто изменять передачу на более низкую можно при 2,5 тыс. оборотов, затем — при 1 тыс. оборотов. Вращать рулем, применяя данный метод, неразумно, так как есть риск потерять контроль над транспортным средством. Уметь тормозить двигателем должен каждый владелец машины с механической КПП. Несмотря на определенные недостатки, в некоторых случаях он может стать настоящим спасением.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Здравствуйте уважаемые. Предлагаю на ваш суд вариант охлаждения вариатора Jatco. Вариатор Jatco ставится на многие автомобили. Вариаций самого вариатора масса, вариаций охлаждения ещё больше, в зависимости от производителя авто, и даже в зависимость от поколения какой-то одной линейки авто.

Являясь счастливым обладателем NISSAN QASHQAI (2011 г.в. пробег 175000 км, приобретен в июле 2020-го), мониторю температуру вариатора с помощью программы CVTZ50. Летом, даже при температуре за бортом не более 20 градусов, температура масла в вариаторе в пробках растет и достигает 94-х – 99-ти градусов. На трассе температура до 90 градусов держится только при скорости до 130 км/ч. Обидненько ехать 125-127 км/ч при разрешенной максимальной 130 (на платных участках) и «нештрафуемой» 149. Да, знаю, нарушать нехорошо, но если трасса позволяет ехать 150, скорость потока 150, то почему бы и нет?

Прошерстил массу форумов. Все борцуны с излишним теплом ставят радиатор (те, у кого его не было), ставят дополнительный радиатор (те у кого родной в подкрылке или просто не хватает его), ставят дополнительный обдув радиатора, но это не всегда помогает. При этом для долгой и счастливой жизни вариатора его надо быстро нагреть перед началом движения и не дать сильно перегреться в процессе движения. Рабочий диапазон масла в вариаторе – 50-90 градусов, при температуре масла до +20 градусов эксплуатация вариатора «не рекомендуется». Достигается это теплообменником. Теоретизировать и расписывать все принципы работы систем подогрева-охлаждения вариатора нет необходимости (или желания?), об этом много имеется информации на профильных форумах. Те, кто только изучает данный вопрос – вэлкам на форумы, ну а те, кто «в теме», именно на ваш суд и выносится данная тема.

На форуме аутлендероводов out-club.ru (вот ссылка: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100932 , не знаю на сколько правомерно здесь ссыль оставлять, @moderator, если не прав, поправьте) человек (rus261) предложил развернуть ток охлаждающей жидкости через теплообменник на обратное при помощи помпы. В Аутах (по крайней мере именно у rus261) ОЖ циркулирует через теплообменник через тройники основных патрубков. Вот рисунок до доработки:

Вот рисунок после доработки:

На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:

На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:

Далее через трёхходовой кран с моторным приводом подключаемся в «обратку» теплообменника.
Перед термоклапаном ставим тройник 12х12х12. Вот сюда:

Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:

Когда трёхконтактный переключатель находится в положении «Закрыто» – трёхходовой кран находится в положении «Прямо», кран НЗ закрыт, помпа отключена и система работает в штатном режиме (ОЖ идет по «красному» кругу). При достижении температуры масла вариатора 80-85 градусов (слежу через приложуху CVTZ50), переключаем трёхконтактный переключатель в положение «Открыто». При этом трёхходовой кран переходит в положение «Криво», кран НЗ Открыт, помпа включена, ОЖ идет по «синему» кругу.
В нижней части радиатора температура ОЖ не поднимается выше 70-80 градусов (по информации «из этих ваших интернетов»))), сам не замерял, инфу почерпнул на профильных форумах при изучении вопроса). Развернув в нужный момент направление ОЖ в теплообменнике мы, тем самым интенсивно охлаждаем масло вариатора.
Также на схеме представлен прайс затрат на всё предполагаемое рукоблудство. Ставить буду сам, к прайсу ещё добавится аренда гаража. Под это действо решено поменять антифриз в системе полностью с промывкой, поэтому там есть дистиллированная вода и антифриз.
Схема реализуется пока в ручном режиме. Необходимо автоматизировать… Была идея реализовать на ардуино, ну или посмотреть многоконтактные реле. Идея такая: нужно поставить датчик температуры в магистраль маслопровода, который идет на радиатор вариатора (в «подачу»). Датчик с нормально разомкнутым контактом на температуру замыкания 80 градусов, температуру размыкания 70 градусов (например BS101 М16х1,5). При поступлении сигнала от датчика через реле подаётся «+» на клемму «Открыто», при пропадании сигнала от датчика, реле должно подать «+» на клемму «Закрыто»
Кстати конструкция кранов такова, что при подаче «+» на клемму «OPEN» моторчик поворачивает шар на 90 градусов и срабатывает концевик, при подаче «+» на клемму «CLOSE», моторчик поворачивает шар на 90 градусов в другую сторону и опять срабатывает концевик.
Первоначально схему хотел строить на кранах клапанного типа нормально закрытых (НЗ) 2 шт. и нормально открытом (НО) 1 штука. Ниже на рисунке изобразил (пусть криво, должно быть понятно)

Читать еще:  Что происходит с двигателем при неисправных форсунках

При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.

Как правильно тормозить двигателем на АКПП

С торможением двигателем в ТС с автоматической коробкой передач все куда проще.

Надо всего лишь убрать ногу с педали газа, остальное «автомат» сделает сам. Он выберет требуемую скорость торможения, снизит передачи с должным интервалом в нужной последовательности и остановит машину без участия в процессе водителя.

Как и зачем тормозить двигателем

Как и зачем тормозить двигателем

Торможение двигателем (или скоростью) – это принудительное снижение скорости автомобиля без использования механизмов тормозной системы. Этот способ снижения скорости был особенно популярен несколько десятилетий назад, когда в автомобилях с механической коробкой передач еще не было современных тормозных систем с электронными помощниками ABS и ESP. Однако тормозить двигателем можно и на современных автомобилях, в том числе и с некоторыми видами автоматических коробок передач.

Кроме того, тормозить двигателем можно на автомобилях с любым приводом:

  • передним;
  • задним;
  • полным.

При этом силу торможения можно увеличивать с помощью коробки передач – чем ниже передача, тем сильнее торможение.

Процесс торможения двигателем

Когда водитель отпускает педаль «газа», в двигателе сокращается поступление топлива, в результате чего его обороты начинают падать. Если при включенной передаче не разорвана связь двигателя и колес с помощью сцепления (когда сцепление не выжато), то с падением оборотов двигателя, естественно, начнет замедляться и вращение ведущих колес. По сути, при торможении двигателем возникает обратная ситуация, при которой уже не мотор вращает колеса посредством карданной передачи, а наоборот – крутящиеся колеса посредством карданной передачи начинают вращать коленвал мотора. При этом принудительная работа коленчатого вала и цилиндропоршневой группы проводит к механическим потерям, в результате чего происходит снижение оборотов вращения кардана, что и приводит к потере скорости (торможению).

Когда применяется торможение силовым агрегатом

Главное, о чем следует помнить — торможение двигателем не предназначено для резкой экстренной остановки машины. Как правило, снижение скорости с помощью двигателя применяют в следующих ситуациях:

  • При торможении на скользкой дороге;
  • При затяжном и крутом спуске;
  • При отсутствии возможности затормозить обычным способом, с помощью педали тормоза или ручника (при отказе тормозов).

На скользком дорожном покрытии торможение двигателем позволяет избежать заноса и потери управляемости автомобилем. Как показала практика, штатная антиблокировочная система (ABS или ESP) спасает не всегда, и риск заноса на большой скорости при гололеде, слякоти и сильном дожде все же остается.

Поэтому чтобы не потерять управляемость автомобилем при большой скорости и сложных погодных условиях, а также, чтобы торможение было плавным и равномерным, опытные водители используют торможение двигателем (скоростью).

При затяжных и крутых спусках торможение силовым агрегатом позволяет избежать длительной нагрузки на тормозную систему, при которой сильно нагреваются тормозные колодки и диски. Такой сильный перегрев дисков и тормозных колодок не только резко увеличивает их износ, но может привести и к выходу их строя. От сильного нагревания при трении тормозные колодки может просто заклинить в прижатом положении и колеса заблокируются.

Что же касается третьего пункта «при отказе тормозов», то здесь преимущества торможения мотором совершенно очевидны и понятны.

Как тормозить двигателем

  • Отпустить педаль «газа»;
  • Выжать педаль сцепления;
  • Переключиться на пониженную передачу;
  • Отпустить педаль сцепления.

Как видно, прием торможения двигателем достаточно прост, однако имеет свои нюансы и особенности: чтобы избежать резкой нагрузки на механизмы трансмиссии и сам двигатель, рекомендуется не нарушать последовательность переключения передач. То есть, последовательность переключения должна соблюдаться в обратном порядке: с 4-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-й на 1-ю. Также, следует помнить, что при переходе сразу на низшую 1-ю передачу произойдет резкая потеря скорости, в результате чего может произойти блокировка колес с последующим заносом машины.Чтобы избежать резкой нагрузки на механизм сцепления после включения пониженной передачи, педаль сцепления рекомендуется отпускать плавно.

Чтобы полностью остановить машину двигателем при отказе тормозов, нужно дойти до самой низшей передачи (первой) и заглушить двигатель с помощью ключа (выключить зажигание). Если требуется остановить машину как можно быстрее («экстренно»), то можно нарушить обратную последовательность переключения передач и «перескочить» сразу на 1-ю, а педаль сцепления можно отпустить резко.

При торможении двигателем следует учитывать тот факт, что если выжать педаль сцепления, то разорвется связь между «сердцем» машины и колесами. В результате мотор уже не будет препятствовать свободному вращению колес, и скорость может резко увеличиться, особенно при движении по крутому спуску. То есть, автомобиль начнет вести себя так, как на нейтральной скорости. Поэтому, прежде чем выжать сцепление и вернуться к обычному режиму вождения, необходимо подстраховаться нажатием на педаль тормоза.

Важно! При торможении двигателем не будут загораться задние стоп-сигналы, предупреждающие о торможении едущих сзади водителей.

Поэтому, прежде чем начать такое торможение, необходимо или включить аварийную сигнализацию или слегка нажимать на тормозную педаль, чтобы загорались задние стоп-сигналы для оповещения водителей, едущих сзади.

Также, при торможении мотором следует учитывать и особенности дизельных двигателей, которые имеют коэффициент сжатия в 1.5 раза больше, чем у бензиновых . По этой причине торможение дизелем будет несколько сильнее. Особенно этот нюанс касается неопытных водителей, которые часто тормозят двигателем неправильно, что приводит к повышенному износу деталей синхронизаторов и быстрому выходу из строя дизеля. Поэтому перед применением такого торможения новичкам рекомендуется взять несколько уроков у опытного водителя или инструктора.

Торможение мотором с автоматической коробкой передач (АКПП)

Перед тем, как тормозить мотором с АКПП, следует подробно изучить руководство по эксплуатации данного автомобиля, так как торможение с «автоматом» может иметь свои особенности, которые будут зависеть от конструктивных особенностей АКПП (вариантов много). В некоторых видах АКПП торможение с помощью двигателя может быть вообще не предусмотрено, а в некоторых может даже блокироваться системным управлением.

Читать еще:  Что такое объем двигателя и мощность

Однако есть АКПП и с противоположными функциями, где торможение с помощью двигателя предусмотрено и может включаться автоматически, без участия водителя. В некоторых «автоматах» торможение силовым агрегатом возможно только в ручном режиме переключения передач.

Следует помнить, что тормозить таким образом с автоматической коробкой, в которой по инструкции такого торможения не предусмотрено, можно только в крайних случаях, когда это действительно необходимо и нет других вариантов.

В противном случае, если это делать часто, АКПП быстро выйдет из строя и ей потребуется дорогостоящий ремонт.

В общем и целом, «автоматы» лучше и аккуратнее взаимодействуют со сцеплением, поэтому торможение мотором с АКПП бывает более безопасным и мягким, чем при торможении с «механикой».

Торможение двигателем с вариатором

Некоторые вариаторы имеют специальный режим «L», предназначенный именно для торможения двигателем. Однако некоторые водители (особенно владельцы «Ниссанов» с вариаторами) отключают данный режим на программном уровне, для увеличения динамичности и экономии топлива.

Плюсы и минусы торможения мотором

В плюсы можно записать следующие моменты:

  • Торможение двигателем является не только дополнительным альтернативным, но и достаточно эффективным контраварийным способом торможения. Данный вариант торможения может стать последним и единственным способом остановить автомобиль при отказе тормозов.
  • Плавное и равномерное торможение двигателем повышает курсовую устойчивость и управляемость автомобиля при торможении на скользкой дороге при высокой скорости.
  • При торможении мотором снимается нагрузка с тормозной системы, дисков и тормозных колодок, что увеличивает срок их службы и предохраняет их от заклинивания при сильном нагревании.
  • Экономия топлива.
  • При торможении только двигателем не горят задние стоп-сигналы, предупреждающие задних водителей о торможении.
  • Происходит увеличение механической нагрузки на двигатель и трансмиссию.
  • Увеличивается расход моторного масла.
  • Необходимость более аккуратного и грамотного применения с дизельными моторами.

Заключение

Несомненно, тормозить двигателем должен уметь каждый водитель. Однако если у водителя недостаточно навыков для правильного применения этого приема вождения, то использовать торможение силовым агрегатом следует только в экстремальной ситуации, когда отказала основная тормозная система и нет других способов остановить автомобиль. Для приобретения опыта и навыков в данном вопросе рекомендуется немного потренироваться на безопасных участках дороги, с мало интенсивным движением и хорошим покрытием. А со временем можно будет перейти и к тренировкам в более сложных условиях: крутые затяжные спуски, скользкое дорожное покрытие, подъезды к перекресткам и т. д.

Читайте также

Почему современные авто не отличаются надежностью

Причины ненадежности современных авто

Отношение к первым иномаркам было запредельно бережным и аккуратным. Некоторые такие машины до сегодняшнего дня эксплуатируются и продолжают сохранять достойное техническое состояние. Современные автомобили такой «долговечностью, увы, похвастаться не могут. Как правило, уже после 150 – 200 тысяч пробега современные машины требуют дорогостоящего ремонта. Почему же современные авто не служат более длительный срок и не отличаются долговечностью?

Причины появления дыма из выхлопной трубы

Дым из выхлопной трубы: возможные причины

Дым из выхлопной трубы – это признак уже имеющейся или наступающей сложной поломки, которая потребует серьезных затрат на исправление. Такой дым не просто «рассказывает» о состоянии авто, но и дает возможность выявить и устранить неисправности мотора. О чем может «рассказать» дым и какие последствия он несет с собой?

Рейтинг «миллионников»! Перечень двигателей-легенд

В авто мире сегодня существует бесчисленное количество мифов о не ломающихся моторах. Эти легенды были особо актуальны во времена противостояние моторостроителей из Германии, Японии и США. Но самое главное в этом, что все эти «сказки» – не просто сказки.

Как убрать вмятины на авто без последующей покраски

Как убрать вмятины на кузове без применения краски?

В процессе эксплуатации автомобиля так или иначе кузовные элементы подвергаются изнашиванию. На их поверхности появляются царапины, сколы, выбоины и вмятины. Подобные дефекты требуют незамедлительного устранения, поскольку участки незащищенного металла со временем начинают покрываться ржавчиной. В результате владельцу придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Остановимся более подробно на том, каким образом можно заделать вмятину.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Какие вопросы чаще всего могут возникнуть при покупке и эксплуатации поддержанных автомобилей

Мы собрали самые популярные вопросы автовладельцев, которые чаще всего задают нам клиенты.

6 способов продажи подержанного авто: достоинства и недостатки

Продать подержанный автомобиль-задача не из простых. Она потребует от вас определенных знаний и навыков.

5 лучших способов приобрести новый автомобиль со скидкой

Покупка автомобиля – дело серьезное и ответственное хотя бы ввиду высокой стоимости машины. Необходимо подобрать подходящую модель, определиться с комплектацией, найти преимущества в покупке машины в конкретном салоне – все это должно соотноситься с имеющейся в распоряжении суммой денег.

5 советов по выбору автомобиля с пробегом

Покупать автомобиль на рынке – всегда похоже на лотерею. Даже через автосалон не всегда можно приобрести идеальный автомобиль.

Что такое «колдун» и зачем он нужен

«Колдун» — что это и зачем он нужен в авто?

Мало кто из владельцев личного транспорта знает о том, что в их машине есть одна важная деталь, которая обеспечивает безопасность транспортному средству. Она совсем незаметная, однако довольно хитрая и нередко бывает коварна. Поэтому неофициально её забавно называют «колдун».

В этой статье пойдёт речь о том, что представляет собой этот «колдун», для чего эта деталь требуется в машине и как именно он работает.

Сначала следует упомянуть о плюсах данного способа торможения, которых достаточно много, и они весьма существенны:

  • Этот способ является контраварийным вариантом остановки автомобиля.
  • Если тормоза полностью отказали, торможение двигателем может стать единственной возможностью затормозить.
  • Такой вид торможения равномерен и способствует устойчивости транспортного средства на скользкой трассе.
  • Тормозная система в этом случае практически не испытывает нагрузки, что приводит к увеличению срока эксплуатации колодок и дисков, а также исключает возможность их заклинивания.
  • Экономия горючего.

Минусы, конечно, тоже есть:

  • Не происходит активация стоп-сигналов, что вполне может спровоцировать аварийную ситуацию.
  • Увеличивается нагрузка на трансмиссию.
  • Увеличивается расход масла.
  • В случае с дизельными двигателями нужно действовать особенно аккуратно.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector