Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что проверит после ремонта двигателя

Опасные скрытые повреждения, к которым может привести даже незначительная авария

В этом году на мероприятии Tartu Motoshow страховая компания RSA Kindlustus провела игру для зрителей, в ходе которой у людей спрашивали, во сколько может обойтись ремонт поврежденного автомобиля Ford Fiesta.

Публика активно участвовала в игре, но за несколько выставочных дней поступило лишь четыре правильных ответа. Большинство участников предположили, что ремонт автомобиля будет стоить 5000-6000 евро, самая низкая предложенная цена – в районе пары тысяч евро.
Несмотря на то, что с виду автомобиль поврежден незначительно, правильный ответ был такой: восстанавливать этот Ford Fiesta уже нецелесообразно. В данном случае RSA заплатила владельцу остаточную стоимость машины, то есть 13 200 евро минус сумма собственной ответственности.

Типичные скрытые повреждения

По словам Оття Месикяппа, члена правления фирмы Värvaltrans, специализирующейся на ремонте кузовов автомобилей, в результате столкновения ломаются определенные не заметные глазу детали: например, внутренняя сторона бампера, усилители бампера, многие крепления.

Внешне автомобиль выглядит после аварии более-менее в порядке, но под пластиковым бампером могут быть деформированные и поврежденные детали“, – сказал Отть Месикяпп.

Другая часть скрытых повреждений связана с ходовой частью, особенно это касается углов установки колес (известных в обиходе как „развал-схождение“). Если в ходе аварии удар приходится на колесо, есть основания полагать, что детали подвески и ходовой части следует отрегулировать или даже заменить.

Третья встречающаяся проблема – деформация рамы автомобиля, добавил Месикяпп. В худшем случае она может проявиться в скрытых местах за обивкой, подкрылками и накладками кузова и будет обнаружена только в ходе ремонтных работ.

Поскольку кузовы автомобилей и создаются для того, чтобы деформироваться, и в них есть т.н. буферные зоны, чтобы смягчать удар, может случиться так, что внешне небольшие повреждения внутри окажутся весьма значительными. Поэтому во всех ведущих мастерских, входящих в Союз автомобильных кузовных мастерских Эстонии, должны иметься измерительный прибор 3D и соответствующие компьютерные программы, а также базы данных для измерения кузова большинства производимых в мире автомобилей и мотоциклов.

Замена и ремонт несущих элементов кузова автомобиля – это, несомненно, недешевая работа, – отметил Месикяпп. – Часто процесс очень трудоемкий, поскольку надо снимать мотор и коробку передач, а также стекла“.

Самый сложный ремонт, который проводил Värvaltrans, – замена половины кузова в очень дорогих автомобилях. В таких случаях приходилось разбирать всю механику, салон, кондиционер и т.п.

Убедитесь, что автомобиль восстановлен хорошо

Оценка качества при получении автомобиля так же важна, как тщательное восстановление машины. Член правления AMTEL и Союза автомобильных кузовных мастерских Эстонии Сулев Наруск перечисляет, что можно проверить за считанные минуты при получении авто:

1. Восстановление лакокрасочного покрытия:

  • достаточно ли ровная поверхность;
  • подходит ли тон краски к цвету всей машины;
  • блестит ли поверхность так же, как граничащие с поврежденным местом детали;
  • нет ли в салоне пыли, загрязнений и прочих следов ремонта.

2. Механическая часть автомобиля:

  • работает ли мотор так же, как раньше;
  • подчиняется ли автомобиль управлению, ведет ли он себя так же, как до аварии.

„Разумеется, можно произвести и более тщательную проверку, но, как правило, она проводится только тогда, когда в пострадавшем месте по-прежнему заметны повреждения или следы аварии“, – добавил Наруск, который с 1993-2010 год занимался послеаварийным ремонтом и владел автомастерской. По его словам, из этого следует, что за короткое время можно провести только весьма поверхностную проверку качества ремонта.

Внешние огрехи легче заметить и обнаружить, они не столь серьезны, однако скрытые ошибки могут быть опасны: например, если ремонт конструкций кузова проведен без учета требований производителя или если детали соединены (сварены/склеены) неправильно. Скрытые ошибки могут быть связаны и с оборудованием для обеспечения безопасности, они проявятся только при следующей аварии.

Чтобы машину отремонтировали хорошо, и в ней не осталось бы скрытых повреждений, необходимо обращаться в автомастерские с хорошей репутацией или к официальному дилеру. Они не рискуют некачественным ремонтом, ведь, чтобы инвестиции в оборудование и обучение окупились, предприятие должно быть жизнеспособным, давать гарантию на свою работу и нести за нее ответственность.

Когда страховая компания решает восстанавливать автомобиль, а когда – нет?

Отвечает Ээро Линк, заведующий отделом рассмотрения ущерба в RSA

Целесообразность восстановления автомобиля оценивается страховой компанией в каждом случае отдельно, и решение зависит от многих факторов, главные из которых – калькуляция восстановления, доаварийная рыночная стоимость автомобиля и остаточная стоимость аварийной машины. При калькуляции рассматривается и риск обнаружения скрытых повреждений в ходе ремонта.

От восстановления отказываются в том случае, если стоимость ремонта превышает размер компенсации (и доход, полученный с продажи аварийной машины), выплачиваемой клиенту страховой компанией.

Пример:
Доаварийная стоимость авто – 10 000 евро. Восстановление обойдется в 8500 евро. Страховая компания оценила остаточную стоимость аварийной машины в 2500 евро. В случае восстановления расходы страховой компании составили бы 8500 евро (счет за ремонт), в случае списания компенсация клиенту составила бы 10 000 евро, 2500 евро принесла бы продажа аварийной машины, то есть расходы составят 7500 евро. Автомобиль спишут, так как его восстановление экономически нецелесообразно (расход при списании – 7500 евро, при ремонте – 8500 евро).

Проверка колес

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшаются управляемость и устойчивость.

Полезные советы: Контролируйте давление воздуха в холодных шинах не реже одного раза в неделю. Для накачки шин удобнее пользоваться ножным шинным насосом со встроенным манометром.

1. Отверните колпачок с вентиля шины. Если колпачок утерян, после окончания работ установите новый во избежание загрязнения золотника вентиля.

2. Подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник. Определите давление воздуха в шине.

3. Если давление меньше номинального, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

Читать еще:  Верхняя часть двигателя из чего состоит

4. Если давление больше номинального, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите часть воздуха из шины. Измерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно уменьшается, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом. Если это не помогло.

6. . проверьте герметичность золотника. Заполните внутреннюю полость вентиля водой. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.4.

Предупреждение: Эксплуатация шин с изношенным протектором запрещена Правилами дорожного движения, так как может привести к аварии.

8. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора не менее чем в трех местах по окружности колеса. Если она равна или менее 1,6 мм либо на шине появились поперечные полосы индикаторов износа, замените шину. Все работы по ремонту колес выполняйте в специализированных мастерских.

9. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их.

5 способов проверить двигатель при покупке подержанной машины

Визуальный осмотр

Когда откроете капот, обратите внимание, в каком состоянии находится подкапотное пространство. Если там все покрыто слоем грязи, видны подтеки, это значит, что хозяин неряшливый, особо за машиной не следил, и даже при продаже не потрудился все почистить. Потеки масла скажут о том, что «сопливится» сальник или прокладка. Это не смертельно, но знайте, что такой собственник мог несвоевременно проводить обслуживание машины, менять масло. А это уже говорит об «уставшем» моторе, который в скором времени потребует ремонта.

С другой стороны, идеально чистое подкапотное пространство может навести на мысль, что все подтеки убрали. Поэтому поговорите с продавцом. Если он начнет уходить от ответов, или не позволяет заглянуть куда-то — это повод задуматься о том, что машина может таить в себе неприятные сюрпризы.

Состояние моторного масла

Крышка маслозаливной горловины должна быть чистой с внутренней стороны, и на ней не должно быть налета или грязи, а само масло должно быть светлым. Черный цвет расскажет о том, что смазку давно не меняли. Однако это не смертельно.

А вот если в масле видна стружка — это уже серьезно, и свидлетельствует о механическом износе двигателя. Если в мотор попала вода, вместо смазки увидите эмульсию, похожую на крем сливочного цвета. Большое количество воды может смешаться с маслом в результате повреждения головки блока цилиндров или прокладки под ней.

Цвет выхлопа

Заведите и прогрейте мотор. Цвет выхлопа должен быть прозрачным. Если же из трубы валит сизый дым, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности каналов системы охлаждения. Черный дым скажет о проблемах в поршневой группе и нагаре в цилиндрах, а сизый дым — сигнал, что мотор любит «есть» масло.

Руки на трубу

Приложите ладонь к выхлопной трубе. Если почувствуете, что давления в руку нет или оно очень слабое, значит в системе выхлопа есть прогар. Это повод для хорошего торга или отказа от покупки.

Пробная поездка

Если продавец уговаривает вас проехать всего пару километров, не соглашайтесь. На коротком пробеге в машине может ничего не стучать и не греметь, а вот на длинном, скажем, километров в десять, вполне вероятно «вылезут» какие-либо проблемы. На светофорах могут начать «плавать» обороты, а на скорости дадут о себе знать вибрации.

После поездки нужно открыть капот и проверить, не появились ли свежие потеки. Если их много, то либо требуйте скидку, либо оплатите хозяину небольшую сумму за бензин и откажитесь от такого автомобиля. Лучше уж потратить копейки на горючее, чем разориться на ремонте мотора.

Цена вопроса

У старого легкового автомобиля типа «Жигули» – 3 часа ,у бюджетных иномарок — от 10 часов.

А при капремонте коммерческого грузового транспорта этап демонтажа двигателя может длиться 36 часов.

Весь процесс ремонта ДВС легкового автомобиля, если речь идёт только о замене и восстановлении параметров несложных деталей, может занять 1-2 дня, но это исключение из правил. Всё-таки чаще такие сроки больше характерны для мелкого текущего ремонта. А капитальный ремонт даже при наличии на СТО всех деталей и оборудования занимает 3-4 дня.

Но иногда машина может оставаться на сервисе и месяц. Особенно, если требуется проведение комплекса слесарных, токарных, фрезерных работ, приобретение деталей под заказ.

После ремонта, чтобы избежать новых сюрпризов нужно оградить двигатель от тяжелых перегрузок, некачественного масла, топлива с сомнительными примесями.

Также важно не пренебрегать своевременным прохождением технического обслуживания автомобиля.

Ремонт двигателя — достаточно сложный и трудоемкий процесс. Не так много мастеров-мотористов, которые смогут выполнить его качественно, соблюдая при этом все заводские допуски и требования. Только большой опыт по восстановлению двигателей может помочь исключить возможность смертельных для двигателя ошибок, сэкономить Ваше время и деньги. При правильном выполнении всех операций отремонтированный двигатель ничем не будет отличаться от нового.

1. Снятие двигателя

Необходимо тщательно очистить двигатель перед началом работы, если это возможно. Из-за скопившейся грязи и смазки удаление болтов и отсоединение компонентов будет грязной и неприятной работой.

2. Визуальный осмотр

Сверка номера двигателя необходима для уверенности, что Вы работаете именно с тем двигателем, который описан в документации. Проведите визуальный осмотр двигателя. Проверьте течи жидкости перед тем, как их слить, отметьте места протечек. Проверьте наличие каких-либо признаков перегрева, трещин и прорыва выхлопных газов на блоке. Также проверьте, нет ли выдавленного толстого слоя герметика, оставленного от предыдущей работы. Осмотрите внешние компоненты на двигателе. Осмотрите ремни на наличие признаков износа, вращая шкив и прислушиваясь к любому необычному шуму. Осмотрите маховик на предмет износа.

3. Разбираем и оцениваем целесобразность ремонта двигателя

Снимается выпускной коллектор, если он не был снят ранее. Болты или шпильки выпускного коллектора могут быть сильно повреждены коррозией, нужно быть осторожным, чтобы не повредить их. Использование специальных смазочных материалов желательно при отворачивании резьбовых соединений. Для очень «упертых» болтов может потребоваться нагревание.

Читать еще:  Включается вентилятор на холодном двигателе авео т300

Снимаются остальные части двигателя. Демонтируется маслянный поддон, крышки клапанов, а затем головки блока цилиндров. Теперь Вы можете получить первое представление об износе стенок цилиндров, взглянув на их стенки. Наверху цилиндра есть точка, в которой поршневые кольца останавливаются при их движении поршня вверх. Верхняя часть не изнашивается, поэтому это указывает на исходный диаметр отверстия. Необходимо сверить минимальные допуски с документацией, чтобы убедиться в возможности восстановления двигателя.

Далее снимают поршни и шатуны в сборе. Детали нужно промаркировать для того, чтобы их можно было вернуть в тот же цилиндр, из которого они были сняты.

Снимается и осматривается коленвал. После извлечения используйте пластины plastigauge для замера зазоров между вкладышами и коленчатым валом. Осмотрите вал на наличие трещин и любых признаков перегрева. Измерьте диаметр шеек, закругления, конусность и биение коленчатого вала. Сравните это с размерами и допусками, указанными в руководстве по ремонту. Также следует осмотреть шейки

Снимаются распределительные валы, балансирные валы и вспомогательные механизмы. При рассухаривании клапанов помечайте все детали и укладывайте их в коробочки с соответствующими пометками для того чтобы вернуть их на свои места при сборке. Используйте рассухариватель клапанов для сжатия пружины клапана. Сжав пружину, снимите фиксаторы (сухари) клапана и медленно освободите пружину клапана.

Закончите разборку двигателя. Снимите все заглушки, кронштейны, направляющие штифты и все остальное, прикрепленное к внешней части блока двигателя. Выполните визуальный осмотр самого блока двигателя на наличие трещин. Хорошей идеей будет воспользоваться системой магнитопорошковой дефектоскопии Magnaflux для проверки блока двигателя для обнаружения трещин. Также стоит проверить и головки блока цилиндров.

4. Дефектовка

Для дефектовки деталей двигателя как правило используется стандартное слесарное измерительное оборудование. Нутрометры, микрометры, индикаторы часового типа, поверочная плита, линейка. Для обеспечения точности измерений следует использовать измерительные инструменты, внесенные в Госреестр СИ и прошедшие поверку. Оборудование не должно быть из разряда «для галочки». Следует выбирать надежных производителей измерительных приборов, например фирму Mitutoyo. Если у мастера, выполняющего ремонт двигателей нет таких инстрементов, то о качестве ремонта можно сделать соответствующий вывод.

Проводятся тщательные замеры всех деталей двигателя в соответствии с сервисной документации производителя. Минимальный набор измерений:

Замер шеек коленчатого вала, прогиба и центровки а также зазора между вкладышами

Проверка плоскости блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Измерение размера цилиндов и поршней для оценки состояния поршневой группы

Изношенность шатунных вкладышей и поршневых пальцев

Диагностика состояния масляного насоса

По результатам дефектовки мастер составляет акт дефектовки, в котором отражаются все проведенные исследования и отклонения от заводских допусков.

5. Заказ деталей

По итогам дефектовки двигателя заказываются запчасти, которые требуют замены. Здесь следует обратить внимание, чтобы использовались только оригинальные запчасти или аналоги — заменители от проверенных поставщиков

6. Восстановительные работы

Те детали, которые подлежат восстановлению отмываются от грязи и отправляются на «оздоровительные процедуры». Головка блока отправляется на замену сёдел клапанов при необходимости и шлифовку плоскости. Блок цилиндров отправляют на расточку или гильзовку и тоже проходит шлифовку плоскости. Следует обратить внимание на каких станках производится расточка и шлифовка плоскостей, а также квалификация персонала. Например если станок изношен и имеет люфты, или на станке Rottler работает человек, не обладающий достаточными знаниями и опытом, то результатом его работы может стать заваленая плоскость или безвозвратно испорченный блок цилиндров.

7. Сборка

После выполнения восстановительных работ проводятся повторные замеры всех деталей. Делается это для исключения брака. Как показала практика — ошибаются все. И если поршень не подходит по размерам, или при фрезеровании плоскости была допущена ошибка, это гарантированно приведет к необратимому повреждению двигателя.

Все детали при сборке требуется смазывать густой смазкой на основе молибдена. Это спасет их от сухого трения при первом запуске двигателя.

Сборку двигателя осуществляют в обратной последовательности в строгом соответствии с документацией на двигатель, соблюдая при этом все моменты затяжки болтов.

Для этого требуется достаточно точный динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с определенным усилием. Если у Вашего мастера нед качественного динамометрического ключа, то крепеж может быть перетянут или недокручен. Недокрученые болты могут вывалиться, а перетянутые могут лопнуть. Самое ответственное — затяжка болтов постелей коленчатого вала и головки блока цилиндров.

Задачи при обкатке ДВС

Для понимания того, какие задачи решаются при проведении обкатки после капремонта, сравним сначала состояние обрабатываемых поверхностей с тем, какой вид имеют детали и узлы нового двигателя. На компонентах после капремонта обязательно есть пусть минимальные, но неровности. Не всегда получается добиться идеальной геометрии деталей.

Примечание: небольшие дефекты встречаются даже у новых моторов.

Обкатка позволяет притереть все детали после капремонта и не допустить перерастание мелких дефектов в крупные неисправности. Именно с этой целью необходимо придерживаться щадящего режима при выполнении обкатки.

Допущенный перегрев двигателя до завершения обкатки чреват деформацией его деталей. Это может произойти, пока притирка ДВС не достигнута. Обкатка подразумевает соблюдение водителем рекомендованного скоростного режима и ограничение рабочих нагрузок на уровне 60%.

Продолжительность такого режима достигает 3 000 км с момента выполнения капитального ремонта. На практике требуемый результат по полной притирке достигается только после 10-15 000 км пробега.

Что оценивают при проверке мотоцикла перед покупкой

Сначала смотрят на внешний вид, оценивают состояние двигателя и рамы. Затем следует проверка электрики, работы КПП, подвески, тормозов, колесных дисков, шин и всего остального.

Внешний вид

Осматривать байк лучше при дневном свете. Должны насторожить разные оттенки окрашенных деталей, отличающиеся крепежи пластика, не соответствующие стоковому виду поворотники, зеркала, наклейки и прочие элементы.

Реален ли указанный пробег, можно косвенно определить по истертости грипсов руля, резинок подножек и КПП – при пробеге более 20 000 км они, как правило, наполовину изношены.

Читать еще:  Что такое дпдз на двигателе тойота

Заглянув под приборную панель, можно оценить состояние «паука». Это элемент фиксации обтекателя, пластика, фары, зеркал и поворотников. Если он гнутый или со следами сварки – были падения.

Двигатель

Внешний вид двигателя. Не должно быть масляных подтеков и трещин. Следы герметика под клапанной крышкой и головкой блока цилиндров говорят о том, что двигатель вскрывали. Еще на это указывают следы содранной краски, замятые грани на болтах и неоригинальные крепежи. На резиновых деталях недопустимы трещины.

Масло и антифриз. Масло в двигателе может быть желтоватое или коричневое – в зависимости от того, какое время прошло после замены. Главное – чтобы оно было прозрачным и однородным. Если жидкость черная, бело-серая, цвета кофе с молоком или с инородными частицами – от покупки такого мотоцикла лучше воздержаться, поскольку в ближайшее время ему потребуется дорогостоящий ремонт.

Также желательно проверить антифриз – в норме он чистый, без мутных примесей.

Запуск. Исправный инжекторный двигатель при плюсовой температуре запускается за 2-3 секунды – даже если он непрогретый. А холодный карбюраторный может первые секунды глохнуть и работать нестабильно. После запуска нужно подождать пару минут. Спустя это время холостые обороты не должны произвольно нарастать или снижаться.

Звук мотора. Что неисправно, можно определить на слух:

  • если неисправны клапана – вы услышите звонкий цокот;
  • форсунки – глухой цокот;
  • цепь ГРМ – перекатывающееся шуршание;
  • корзина сцепления – глухой грохот;
  • подшипники, вкладыши – стук;
  • диски сцепления или посадочные места – металлические звонкие звуки из картера, пропадающие при выжиме сцепления.

Выхлоп. Также о состоянии двигателя можно судить по выхлопу:

  • прозрачный – исправное состояние;
  • черный – богатая смесь;
  • слегка белый – бедная смесь;
  • густой белый – антифриз в камере сгорания (критично);
  • сизый дым – горит масло (критично).

Важно учитывать, что белесый пар во время прогрева – это норма, а выхлоп двухтактных мотоциклов из-за особенностей конструкции всегда сизый.

После основной части проверки стоит немного подержать газ на средних оборотах. Если вылетают клубы сизого дыма – скорее всего, есть проблема с маслосъемными колпачками, поршневыми кольцами или клапанами.

Компрессия. Номинальное давление в цилиндрах указано в сервисном мануале.

На раме не должно быть трещин, неровных и громоздких сварных швов, обширной коррозии и свежей краски. Особенное внимание нужно обратить на место крепления двигателя, области у подрамника, топливного бака и основания рулевой колонки. Сварные швы, сделанные на заводе, одинаковы с обеих сторон байка.

Сломанные или замятые ограничителя руля говорят о серьезном падении.

Электрика

Индикаторы ошибок на исправном мотоцикле горят при включенном зажигании и гаснут сразу после запуска двигателя. Если они не работают – возможно, продавец пытается скрыть поломку. Также важно проверить, включаются ли фары, поворотники, габаритные огни, дальний и ближний свет, исправен ли звуковой сигнал.

Для дальнейшей проверки придется снять сиденье – под ним находится проводка и блок управления. Плохие признаки – окисления, изолента, скрутки, нештатные провода, клеммы и разъемы, а также общая неаккуратность.

Подвеска

Для проверки надо сесть на мотоцикл и покачать его вверх-вниз при зажатом переднем тормозе. Исправные амортизаторы работают плавно – без ударов и стуков, а полное успокоение происходит за один цикл работы подвески.

В передней вилке не должно ничего булькать. Плохо, если после сжатия рабочая поверхность пера покрылась маслом. Также на ней не должно быть шероховатостей, сколов и коррозии. Если вилку правили после аварии, на ней есть волнообразные следы – обнаружить их можно только наощупь.

На заднем амортизаторе также не должно быть масляных подтеков. При покачивании недопустим люфт. Маятник следует осмотреть на наличие незаводской сварки.

Еще желательно проверить работу рулевого демпфера. Если получается резко и без усилий крутить руль, он неисправен.

Тормоза

Рычаг переднего тормоза в норме нажимается перед провалов и рывков. Также нужно осмотреть тормозные шланги на предмет трещин, порезов и подтеков в местах соединений.

Для проверки остаточной толщины колодок на них есть индикатор. Стерлись до него – нужна замена. Если индикатора нет, можно измерить толщину – она должна быть не менее двух миллиметров.

Минимальная толщина тормозного диска, при которой не требуется его замена, указана в сервисном мануале. Для измерения нужен штангенциркуль.

Тормозная жидкость не должна быть черной.

Рычаг сцепления

Важно проверить, что рычаг сцепления имеет свободный ход 5-10 мм и не подклинивает. Трос должен быть смазан. Если на нем ржавчина – вскоре оборвется.

Колесные диски

Сначала нужно убедиться в отсутствии вмятин и трещин. Плохой признак – если диски окрашены в незаводской цвет. Возможно, их правили после аварии. В этом случае они потеряли прочность и стали эллипсоидной формы, что будет заметно на скорости. Чтобы узнать точнее, можно поочередно вывесить колеса мотоцикла и покрутить рукой – об ударе говорят биения обода или резины.

Еще должны насторожить залитая краской или разная маркировка на колесных дисках и отсутствие логотипа.

Если есть трещины, протектор стерт до индикаторов износа или его остаточная глубина меньше 0,8 мм – резину придется менять. Также надо обратить внимание на дату изготовления, которая указана на боковине и состоит из четырех цифр – первые две указывают, какая по счету неделя, остальные – год. Если шине больше пяти лет, желательна замена.

О небрежной эксплуатации говорит «оквадраченная» задняя шина и куски жженой резины под задним крылом или на маятнике – скорее всего, на мотоцикле делали «бернаут», то есть длительное время пробуксовывали на месте. Это плохо сказывается не только на состоянии покрышек, но и на ресурсе сцепления и двигателя.

Бензобак

В нем не должно быть ржавчины, иначе придется постоянно чистить топливную систему.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector