Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большая просадка напряжения при запуске двигателя

СТАРТЕР БЕРЕТ НА СЕБЯ: симптомы и причины

Когда говорят, что «стартер берет на себя», то чаще всего этим диагнозом объясняют утрудненный запуск двигателя на холодную. Но что на самом деле означает эта фраза? Как стартер берет на себя? Что именно он берет, и почему это плохо? В этой статье вы найдете простое и понятное описание данной проблемы, а также возможные причины и алгоритм проверки системы старта автомобиля собственными силами без помощи автоэлектрика.

Норма для основных свойств аккумулятора

Каким минимальным это значение должно быть, чтобы можно было запустить двигатель? Точного показателя здесь нет. В стандартном состоянии это свойство у полностью заряженной батареи должно составлять в среднем 12,6-12,7 вольт.

Зависимо от конкретных условий этот показатель может незначительно изменяться, и в этом нет ничего плохого. Так например, некоторые производители, заверяют что у их продукции напряжение около 13 – 13,2 В, это допустимо, однако сразу хочу вас предупредить.

Не стоит мерить напряжение сразу после зарядки АКБ, как пишут многие эксперты, нужно подождать хотя бы час, тогда оно должно опуститься с 13 до 12,7 Вольта.

Но оно может гулять и в другую сторону, когда падает ниже 12 вольт – это свидетельствует о том, АКБ разряжена на 50%.

В таком случае устройству понадобиться срочная зарядка, поскольку ее эксплуатация в таком состоянии гарантировано приводит к сульфатации пластин свинца. Это снижает и работоспособность АКБ, и продолжительность ее эксплуатации.

Но даже в случае такого низкого напряжения запустить мотор легкового транспорта вполне возможно. Если аккумулятор находится в рабочем состоянии, ему не требуется ремонт и генератор при работе двигателя обеспечивает зарядку батареи, устройство даже в таком состоянии можно смело использовать.

В том же случае, когда данный электрический параметр аккумулятора надает ниже 11,6 В, батарея практически полностью разряженная, дальнейшее ее использование в таком состоянии без подзарядки и проверки на работоспособность невозможно.

Таким образом, уровень нормального напряжения находится в интервале 12,6 – 12,7 Вольт (редко, но возможно до 13,2В. максимум.)

Однако на практике это встречается очень редко. Чаще всего для легковых автомашин составляет 12,2-12,49 вольта, что свидетельствует о неполном заряде.

Но в этом нет ничего плохого: снижение работоспособности и качество устройства начинается в том случае, если происходит снижение до 11,9 вольт или ниже.

Добрый день. Машина Mazda Premacy 2001г.в. двигатель 1,8 автомат, руль правый. Уже пол года мучаюсь с одной проблемой. При заводе машины сбрасываются настройки магнитолы, как будто после того как от нее провода отключил, при этом эта проблема возникает периодически, в основном с утра, а в течении дня нормально все. Вот меня это достало, решил магнитолу напрямую от аккумулятора подключить. Взял провода из комплекта подключения усилителя, прокинул все подключил. На утро завожусь все тоже самое, разбираю панель снова, кидаю дополнительную массу, эффект тот же нулевой. Кстати забыл сказать разозлился и поменял аккумулятор на новый (75ампер «мульти»), и это не помогло. Померил тестером при заводе машины, оказывается напряжение в момент завода падает ниже 9 вольт. Посоветовавшись со специалистом пришли к мнению что, что-то не так со стартером, много на себя берет в момент завода, и получается именно сутра, когда стартер крутит чуть больше чем обычно чтобы накачать бензин.
Из этого всего возникает вопрос: у кого какое мнение по этой ситуации. Если это стартер, то его необходимо снять почистить, смазать, (кто нибудь такое делал, был ли смысл в этой операции).
За полезные советы по этой проблеме буду очень признателен.

Когда меряли напряжение, тестер подключали прямо на клеммы аккумулятора? Или минус тестера — на массу? В проводке есть слабое место — минусовой провод от аккумулятора на кузов, бывает, что окисляется. Если стопроцентно уверены в проводке, тогда надо снимать стартер, ниже 11 вольт садить напряжение не должен.

Тестер подключали прямо на аккумулятор. Про массу что то я забыл, спасибо за подсказку сегодня попробую.

при 9 вольтах настройки не скинутся. наверно поменьше на магнитоле..

так 9 вольт и нет, падает ниже 9 вольт

массу проверил масса в норме, получается надо стартер снимать смотреть.

Токовые клещи для постоянки есть? Проверить надо ток в момент старта.

это как я в этом не очень понимаю, можно поподробнее что за токовые клещи?

сунь мультиметр в прикуриватель, посморим до кудова падает напруга

Он мерял прямо на аккумуляторе, падало ниже 9. В прикуривателе может быть только ещё меньше. Тут либо мала ёмкость аккумулятора, либо стартер потребляет слишком большой ток.

вот и надо выяснить сколько именно в сети маси напруга. на ааклематоре -9 — это нормально (во время старта). а если в сети около 5-7 вольт, тоискать не в стартере, а проводке

9 — не нормально. Я замерял , крутил секунд 5, меньше 11в. не было.

Если хочешь успеть замерять напряжение, нажми газ до упора и крути не отпуская педали. Машина при этом не будет заводиться.

Может все таки магнитола неисправна?
Машина же заводится нормально? Тогда нечего из за неисправной магнитолы мучать стартер.

Расказываю.
У каждой магнитолы есть как бы два вывода питания. Один для микросхем в которых хранятся настройки (на нем постоянно 12 вольт, ток потребления ничтожный), другой — для питания «всего остального» (подается когда включен ключ зажигания, ток потребления — несколько ампер).
Так вот, в любой магнитоле для того чтобы настройки при кратковременных просадках напряжения не скидывались внутри стоит конденсатор (емкость пару тысяч мкф).
И еще — вообще то при заводке машины напряжение может падать до 6 вольт (особенно зимой), причем это как бы нормально.
Поэтому мой вердикт — просто в магнитоле у вышеуказанного конденсатора емкость упала (высох), и поэтому память сразу обнуляется.

Читать еще:  Датчик давления масла в двигателе своими руками

Выходов два:
1. Разобрать магнитолу и найти/заменить неисправные конденсаторы.
2. «напряжения памяти» подавать на магнитолу через буферный диод и внешний конденсатор.

Ну или самый простой вариант — поменять магнитолу.

P.S Кстати, а чем напряжение меришь (в смысле каким вольтметром)?

Последний раз редактировалось Sp199; 05.07.2011 в 03:38 .

Магнитола , конечно, не должна сбрасывать настройки и при более сильных посадках ( хотя мы не знае точно, может и ниже 6 падает). Но если летом аккумулятор просаживается хотя-бы до 9 вольт, то сколько будет зимой? Скорее всего, он вообще не провернёт стартер, лучше сейчас причину найти.
Ещё раз повторю, сейчас должно быть не ниже 11в..

Сегодня завтра договорился на перебор стартера, как переберут отпишусь.
Напряжение мерил и с прикуривателя, также падает как и на аккумуляторе. Напряжение мерю не я а автомобильный электрик тестером со стрелкой, и шкала разделена на зоны (красная, желтая, зеленая). Вот при заводе стрелка падает ниже 9 вольт почти в самый низ красной зоны.

То что стрелочным вольтметром мерили это хорошо (цифровой мультиметр может просто не успеть за изменениями напряжения и покажет немного не то).

Насчет того что «не должно падать до скольки то вольт» — тут у каждого АКБ (и наверно стартера) свои понятия.

Например прошлым летом я ездил неделю с АКБ, который был «очень — очень старый» — было ему уже лет 7 и он мог крутануть только пару секунд (нормальный АКБ с целью восстановление его характеристик проходил цикл «зарядка-разрядка» дома). Даже разок пришлось прикурить (магнитофон решил послушать на природе). Но ни разу магнитола не сбросилась.

А вот зимой, в морозы за -30 было пару раз когда забывал ставить на автопрогрев — после «дро. ия» стартера — магнитола сбрасывала. Хотя и масло залито 5W40 и АКБ достаточно свежий, и электролит 1,29 — пять попыток завестись по 5 секунд (с перекурами между попытками) — приводят к тому что АКБ разряжается.

Но это же «как говорится разные случаи»: летом АКБ просто не хватало сил прокрутить двигатель (большое внутреннее сопротивление АКБ), а зимой стартер фактически закорачивал АКБ (и напряжение просаживалось реально до 0).

Поэтому (мое скромное мнение) — не нравится стартер — можно/нужно попробовать отремонтировать, но думаю магнитоле это не поможет.

Хотя если АКБ новый (кстати как вариант можно попробовать с другим АКБ позаводиться) — я бы смотрел провода (клеммы). Может где-то окислилось раз такая просадка.

Падение напряжения в бортовой сети

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • Последнее время начал наблюдать малоприятный эффект.

    На холостых оборотах при включении электрических потребителей (вентилятор двигателя, стеклоподъемники, даже колонки при увеличенной громкости), заметно проседает напряжение в бортовой сети (визуально уменьшается яркость подсветки приборки и яркость фар). Если потребитель индукционного характера (как вентилятор) яркость постепенно возвращается (за 1-2 секунды), если постоянного (стеклоподъемник) — яркость остается уменьшенной до отключения потребителя.

    Симптомы проявляются тем сильнее, чем меньше обороты и чем больше потребителей включено, например, при включенном компрессоре кондера на холостых оборотах приборка еле заметно помаргивает в такт басам музыке даже на средней громкости.

    Судя по характеру уменьшению яркости — мощности генератора не хватает на всех (или она не доходит до потребителей) и вся нагрузка переходит на аккумулятор.

    Машина 2010 года, пробег маленький — 28к.

    У кого какие мысли? Руки кривые, поэтому в дебри машины не полезу, но хотелось бы услышать мнения камрадов — куда стоит тыкать сервисменов на ТО-30000.

    • Наверх

    #2 Almaz

  • Пользователи
  • ну для начала просто померить это падение.
    возьмите мультитроникс на прокат у когонибудь (вдруг есть) или обд адаптер ну или чем нибудь

    в норме напряжение на заведенном движке 14,7

    • Наверх

    #3 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • Заехал на экспресс-диагностику, электрик сказал, что действительно, наблюдается кратковременная просадка напряжения при резком возрастании нагрузки, но с генератором и АКБ всё в норме — генератор даже на холостых с параллельно подсоединенным бустером (в режиме зарядки) спокойно выдает 14,7 В.

    Придется ездить пока что-нибудь не сломается

    • Наверх

    #4 аскольд

  • Пользователи
    • Наверх

    #5 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
    • Наверх

    #6 Mega

  • Пользователи
  • аскольд, 01 Ноябрь 2012 — 18:19, написал:

    Согласен.
    Пробег может и маленький, а вот аккумулятору уже 2 года.
    Какой режим использования машины? Может попробовать аккумулятор подзарядить?
    По идеии генератор в момент включения большой напруги не успевает отреагировать, РР(реле регулятор) должен ток поднять на первичной обмотки. После того как ток поднялся, генератор выдает сколько надо. Аккумулятор в эти моменты выступает буфером.

    SigilDivine, 01 Ноябрь 2012 — 08:55, написал:

    . Если потребитель индукционного характера (как вентилятор) яркость постепенно возвращается (за 1-2 секунды), если постоянного (стеклоподъемник) — яркость остается уменьшенной до отключения потребителя.

    Читать еще:  Большое давление масла в двигателе газелей

    Симптомы проявляются тем сильнее, чем меньше обороты и чем больше потребителей включено, например, при включенном компрессоре кондера на холостых оборотах приборка еле заметно помаргивает в такт басам музыке даже на средней громкости.

    Судя по характеру уменьшению яркости — мощности генератора не хватает на всех (или она не доходит до потребителей) и вся нагрузка переходит на аккумулятор.

    Вентилятор в данном случае я так думаю не индукционнаянагрузка, а постоянная, а магнитола и стеклоподьемники(случаем не в крайних положениях, когда срабатывает ограничитель тока по перегрузки?) это кратковременные.

    Любой РР имеет время реакции так как имеет обратную связь. Отсюда и долгие реакция на кратковременные нагрузки.
    Когда обороты маленькие, ток приходиться регулировать в большем диапазоне, отсуда зависимость от оборотов.

    Думаю если режим эксплуатации авто — городской, без длительных поезок(на которых аккум хорошо заряжается), то надо начать с зарядки аккумулятора.

    • Наверх

    #7 SigilDivine (ТС)

  • Пользователи
  • 400-500 км в день). Аккумулятор выдает свои 12 с копейками нормально даже под нагрузкой.

    Вентилятор — индукционная нагрузка в момент раскрутки и торможения (по сути, большая катушка — большая реактивная мощность). Когда раскрутится — яркость возвращается.

    Тут не в том дело, что не хватает напряжения на аккумуляторе, а именно тот случай, когда генератор медленнее, чем у остальных машин, реагирует на изменение нагрузки. Я понимаю, на всех машинах резкое изменение потребляемой мощности вызывает небольшое изменение напряжения, просто у меня это ощутимо сильнее проявляется, особенно в последнее время.

    Это же не очень нормально всё же, когда в такт включенной музыке имеет место заметное глазу изменение яркости фар и подсветки (пусть и незначительное). И одно дело, когда включающийся вентилятор двигателя вызывает еле заметное мгновенное уменьшение яркости свечения, и совсем другое — когда при включающемся вентиляторе фары заметно притухают (фактически, запитываясь от аккумулятора) и возвращаются на нормальную яркость только через 1-2 секунды.

    • Наверх

    #8 Горыныч

  • Пользователи
    • Наверх

    #9 sergserg111

  • Пользователи
    • Наверх

    #10 аскольд

  • Пользователи
  • Причины увеличенного расхода масла

    При эксплуатации ДГУ обращайте внимание и на увеличившийся расход масла, это может свидетельствовать о серьезных проблемах, среди которых выделим:

    Вышли из строя поршневые кольца или повреждено зеркало самих цилиндров.

    Закоксованы прорези на маслосъемных кольцах или соответствующие канавки на поршнях, что произошло вследствие использования несоответствующего масла.

    Выход из строя или чрезмерный износ маслоотражательных колпачков, установленных на клапанах.

    Повреждения клапанов и других деталей газораспределительного механизма.

    При эксплуатации обращают внимание и на цвет выхлопных газов, если двигатель стал дымить, это связано со следующими проблемами:

    Закоксованы форсунки, которые обеспечивают впрыск горючего

    Залегли поршневые кольца.

    Загрязнен воздушный фильтр.

    Отметим, что повышенный расход масла практически всегда вызывает обильное дымообразование и изменение цвета выхлопных газов. Именно по этим признакам можно определить чрезмерное потребление смазочных материалов даже без проверки уровня в картере.

    Недозаряд аккума

    #1 ОФФЛАЙН acidmonkey

  • Пользователи
  • Cообщений: 97
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      w124

    w220 m112 s320
    Стоит генер на 150А
    Аккум варта 100 Ah (длинный такой)

    В морозы столкнулся с тем, что машина после стоянки не заводится, низкое напряжение. Думал что-то «высасывает» аккум во время стоянки, но нет — замерил, 60 мА в спящем режиме.
    Дальше на заведенной машине померил напряжение — болтается где-то в районе 13,8 В. Вроде бы нормально. Дальше, померил ток заряда аккума — на заведенной машине в разрыв между минусом и массой воткнул амперметр — показания скакали (именно скакали) где-то от 2 до 4 ампер, т.е. маловато.

    Затем заведенную машину оставил работать чисто на генераторе, т.е. аккум отсоединил. Напряжение стало заметно изменяться в зависимости от оборотов. Т.е., если газануть до пары-тройки тыщ оборотов и бросить педаль, то ощущается сильный провал по напруге, даже загорается кратковременно лампочка красная на приборке. Если держать повышенные обороты , например 2500 , то салонный плафон как будто пульсирует: плавно набирает яркость а потом резко сбрасывает с частотой около 1 секунды. Ощущение, как будто напряжение плавно растет, а потом сбрасывается.
    ну и с каждым включением потребителя (подогрев, фары и т.д.) — ощущается просадка по напряжению, затем оно поднимается.
    Что может быть ? Я так понимаю, ремень тут не при чем особо, может регулятор (щетки) ?

    w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
    Мотор 103.983, АКПП 4

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН voronoy

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 696
    • Город: Симферополь
    • Автомобиль:
      123-250, ГАЗ-24, ТЛК Прадо 150

    Первое: никогда не снимайте клемы с АКБ при работающем моторе. дело в том, что АКБ — это большая емкость, котоаря сглаживает все пульсации напряжения в бортовой сети и при ее отключении напруга может скакнуть в 2-3 раза номинального.
    Второе: никакой ток зарядки от генератора вы не измериете, а только спалите приборы и к тому же оно и не надо
    Третье: на заведенном моторе в режиме ХХ, измерьте напряжение на клемах АКБ и генератора. если оно в пределах 14-14.4 В. то все работате правильно. С учетом того, что у вас напряжение 13,8 В нужно проверить все соединения, от АКБ до генератора. Если все в норме, тогда смотрите реле-регулятор, щетки

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Rebor

    Читать еще:  Что такое присадки для бензиновых двигателей
  • Мерсоводы
  • Cообщений: 358
    • Город: Киев
    • Автомобиль:
      W126

    По описанию не вижу никаких проблем с зарядкой. Почему 2-4A мало?
    Насколько я понимаю система не рассчитана на работу без аккумулятора. Поэтому все испытания без него не имеют практического смысла.

    Если в мороз не заводится не хватае емкости или заряда.

    Если есть возможность померять плотность электролита. Зарядить полностью хорошей зарядкой. Протестировать аккумулятор нагрузочным сопротивлением. Заменить на новый.

    Проанализировать циклы работы аккумулятора. Короткие поездки дом-работа менее часа сильно разряжают аккумулятор. Еще хуже если по дороге заезжать в разные места и глушить/заводить. В таком режиме аккумулятор нужно дополнительно периодически подзаряжать зарядкой.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН acidmonkey

  • Пользователи
  • Cообщений: 97
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      w124

    Первое: никогда не снимайте клемы с АКБ при работающем моторе. дело в том, что АКБ — это большая емкость, котоаря сглаживает все пульсации напряжения в бортовой сети и при ее отключении напруга может скакнуть в 2-3 раза номинального.
    Второе: никакой ток зарядки от генератора вы не измериете, а только спалите приборы и к тому же оно и не надо
    Третье: на заведенном моторе в режиме ХХ, измерьте напряжение на клемах АКБ и генератора. если оно в пределах 14-14.4 В. то все работате правильно. С учетом того, что у вас напряжение 13,8 В нужно проверить все соединения, от АКБ до генератора. Если все в норме, тогда смотрите реле-регулятор, щетки

    Почему не измерить ток заряда ?

    В любом случае, при исправном генераторе, при отсоединенном аккуме не должно же быть таких провалов при включении нагрузки? ну и плюс при стабильных оборотах (пусть и повышенных) напряжение ведь дожлно быть стабильным, разве нет?

    Я бы предположил, что акум мертвый, но, он по идее более-менее свежий должен быть.

    w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
    Мотор 103.983, АКПП 4

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Rebor

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 358
    • Город: Киев
    • Автомобиль:
      W126

    Первое: никогда не снимайте клемы с АКБ при работающем моторе. дело в том, что АКБ — это большая емкость, котоаря сглаживает все пульсации напряжения в бортовой сети и при ее отключении напруга может скакнуть в 2-3 раза номинального.
    Второе: никакой ток зарядки от генератора вы не измериете, а только спалите приборы и к тому же оно и не надо
    Третье: на заведенном моторе в режиме ХХ, измерьте напряжение на клемах АКБ и генератора. если оно в пределах 14-14.4 В. то все работате правильно. С учетом того, что у вас напряжение 13,8 В нужно проверить все соединения, от АКБ до генератора. Если все в норме, тогда смотрите реле-регулятор, щетки

    Согласен со всем вышесказанным. Уточню только что минимальное напряжение бортовой сети 13.6В. Поэтому начните с проверки аккумулятора.

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Rebor

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 358
    • Город: Киев
    • Автомобиль:
      W126

    Почему не измерить ток заряда ?

    В любом случае, при исправном генераторе, при отсоединенном аккуме не должно же быть таких провалов при включении нагрузки? ну и плюс при стабильных оборотах (пусть и повышенных) напряжение ведь дожлно быть стабильным, разве нет?

    Нет. Регулятору для нормальной работы нужен аккумулятор. Так же как блоку питания вашего ноутбука нужен конденсатор большой емкости.

    Я бы предположил, что акум мертвый, но, он по идее более-менее свежий должен быть.

    Если свежий (есть емкость), то разряженный.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН voronoy

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 696
    • Город: Симферополь
    • Автомобиль:
      123-250, ГАЗ-24, ТЛК Прадо 150

    Почему не измерить ток заряда ?

    В любом случае, при исправном генераторе, при отсоединенном аккуме не должно же быть таких провалов при включении нагрузки? ну и плюс при стабильных оборотах (пусть и повышенных) напряжение ведь дожлно быть стабильным, разве нет?
    Я бы предположил, что акум мертвый, но, он по идее более-менее свежий должен быть.

    В любом случае генератор не работает корректно без АКБ.

    Сообщение отредактировал voronoy: 20 Январь 2016 — 19:14

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН acidmonkey

  • Пользователи
  • Cообщений: 97
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      w124

    Ток заряда на автомобиле не измеряется из-за принципа работы генератора. Дело в том, что регулятор-напряжения работает циклически, ток заряда всегда будет разный, в зависимости от нагрузки, степени разряженности АКБ, оборотов двигателя. Если напряжение бортовой сети в пределах нормы, то с зарядом все нормально. Вы лезете туда, куда не нужно лезть вообще.

    В любом случае генератор не работает корректно без АКБ.

    У меня как раз подозрение на регулятор/щетки и падает. Я бы проверил, но на улице мороз и как-то не охота снимать генератор.. Просто я считаю, что при исправном регуляторе/щетках не должно быть заметных просадок напряжения (при подключенном аккуме), а у меня же, при включении потребителей заметно, как оно падает, затем поднимается, где-то за секнду(насколько сильно падает зависит от мощности потребителя, например при включении подогрева стекла падает оч сильно, вольт до 12)

    Еще вопрос, можно ли ка-то продиагностировать аккум? Например на евроавто есть такая услуга (услуга «Диагностика аккумулятора» с использованием электронного сканера Digital Battery Analyzer;), но стоит ли она того ?

    w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
    Мотор 103.983, АКПП 4

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector