Ecoparcovka.ru

ЭкоПарковка СТО
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Аварийный режим акпп при холодном двигателе

АКПП в аварийный режим на холодную

#1 romchik (ТС)

  • Пользователи
  • Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста:

    При температуре ниже около -20 после прогрева двигателя (падение оборотов до 750) разгоняю жижу в АКПП путем 3-х секундного включения D,N и R. Затем сдаю задом, влючаю N и после этого ПРОБЛЕМА — коробка уходит в аварийный режим — т.е. не включает D или R, а в ручном режиме стоит на 2.
    Через, примерно, минуту — все нормально, все включается.
    При более теплой температуре — все ОК, на дороге — все ОК. Щуп АКПП показывает достаточность масла.

    • Наверх

    #2 siber-man

  • Админы
  • Сообщений: 3 401
    • Город: Кашира
    • Имя: Алексей
    • Автомобиль: Volga Siber
    • Наверх

    #3 Force3110i

  • Пользователи
  • Так пока двигатель прогревается, можно и коробку пошерудить, как раз удобно. Я провожу через каждое положение селектора с задержкой 4-5 с в нём. 4-5 раз туда-обратно. Ещё и покачиваю чуть руль туда-сюда . «Еду на месте», короче. Но бывали случаи, когда надо было кровь из носу срочно стартовать — трогался «без подготовки» на морозе -15-20, дав двигателю поработать секунд 40. Ну, правда, ехал очень не торопясь минуты три-четыре, не давая резкого разгона.

    Но описанное выше ненормально в любом случае.

    • Наверх

    #4 Pepec

  • Пользователи
    • Наверх

    #5 Force3110i

  • Пользователи
    • Наверх

    #6 romchik (ТС)

  • Пользователи
  • минуту, да, не грею — попробую погреть
    4-5 раз, тоже нет, делаю 1 раз — попробую завтра
    масло брал на экзисте, как положено атф+4
    что такое ТСМ?

    сегодня вот на градуснике -19, действия как описано в начале, все нормально сработало.

    зы. кстати о плохих контактах. недавно стал замечать, что не всегда с первого раза включается попогейка водителя но сейчас холодно это выяснять

    зыы. еще кстати. было у меня после аварии. вроде что-то вытекло красное, но по всем щупам все на месте, потом оказалось, что это была жижа АКПП, а щуп показывал что масло есть, т.к. там была линза (не знаю правильного термина) где привод на колесо правое переднее от АКПП. когда его поменяли, вылилось буквально чуть-чуть масла и все — щуп сухой. может у меня банально не хватает масла в АКПП.

    • Наверх

    #7 Force3110i

  • Пользователи
  • Емеется следующая проблема с коробкой передач на Mark II (1G) 1994 г. в.: на прогретом двигателе не переключаются передачи. Приходится подымать обороты до 2000 прежде чем машина тронется с места. На холодном двигателе таких проблем нет. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема? А еще есть такой глюк: после торможения обороты двигателя падают до 500.

    Может автомат помирает. На разгоне не тупит, не буксует?

    Вот, тоже уже склоняюсь, что автомату кирдык приходит. 🙁
    Другой вариант: возможно трансмисионка старая уже. Черного цвета она. На сколько я понимаю, если просто солью с АКПП масло, отвентив пробку на поддоне, то этого будет недостаточно. Там как то более хитро надо сливать. Не подскажите как?
    И вообще, как более точно продиагностировать. А то не хочется 2 штуки за замену масла выкладывать, чтобы понять, что проблема была не в нем. 🙁

    : когда с гаража только выезжаю, то в течении 10-15 минут нормально едет. Ничего при разгоне не тупит. Потом начинается: пока до 2 штук оборотов не дойдет, ни с места и потом так лениво едет.

    Judge: что ты имеешь ввиду «тросик подтяни»? как это может связано быть с тем, что АКПП не переключает передачу?

    Жижу то зачем до гуталинового цвета доводить?

    Декстрон охть иногда меняй.
    Автомат это ваще загадка.
    У меня было: зимой наехал поддоном коробки на кочку, чуть его замял, и коробка стала тупить, на 4 передаче машина ехала только до 2500 оборотов, а потом переключалась на 3, в независимости от скорости движения авто. Хотя с места трогалась хорошо, переключения чуть дольше, чем прежде.
    Заменили декстрон, выпрямили поддон, и всё путём стало.

    Окуеть, пидец. Мля тока у япов машина на такой трансмисионке еще едет. любой европоид уже давнобы помер. Афтар убей себя об стену, или поменяй АТФ хорош машину насиловать.

    Читать еще:  Что поставить на дизельный двигатель зимой

    Так просто всё масло с коробки не сольешь. Всё масло возможно выгнать только спец оборудованием!

    Масло поменял. один фиг. Тупит автомат. 🙁 Придется коробку менять видать. Кстати есть мнения, что электроника тупить может. Как провести диагностику, что именно нужно замкнуть и где можно посмотреть значения диагностических кодов.

    Есть способ поменять масло не заезжая на станцию принцип такой же как через аппарат. Есть две трубки которые идут на охлождение масло (коробки) в радиатор (они находяться снизу радиатора) менять надо на заведенную движку, подробности не знаю поищи в инете. Но так у меня знакомый поменял говорит одно и то же.

    2 Aisen
    Значение кодов можешь в сервис заехать и спросить у мастеров что это значит а так в нете по рой или книжку купи.

    2 CHASER(S)99
    При замене ГРМ снимал радиатор и все шланги соответственно отсоединял когда поставл радиатор забыл их прикрутить вылилось не много но уровень упал пришлось долить.

    В Вашей достаточно примитивной коробке тросовая система регулировки линейного давления. Потому- что Вы там не на диагностируете, а авто на холостых оборотах мотора так с места и не сдвинется. Система самодиагностики у Вашего авто примитивнее некуда- умеет определять обрывы в проводах на исполнительные механизмы и датчики и короткие замыкания в этих же проводах. И ВСЕ- больше ничего не умеет! Так что- если лампа OD off у Вас не мигает постоянно- диагностировать нечего. А при Ваших эффектах коробки- и если мигает эта лампа, то отношение к не троганию авто как надо с места это вряд ли имеет. Начало движения (как Вы пишете) на 2000 тыс оборотах есть глубокая пробуксовка фрикционного пакета Forward (четвертый по счету от маслонасоса). При условии- что это не аварийный режим работы коробки (то есть она трогается с первой, а не третьей передачи на D). И пробуксовка как и положено усиливается в прогревом масла коробки- так как падает его вязкость и соответственно и давления. Уже давно бы или отремонтировали, или поменяли коробку- чем писанину тут писать.

    както все с пафосом написал. и в циничной форме. «на вашей примитивной», «чем писанину тут писать». человек спросил — номрально ответь. че выйоживацо

    Никогда не отключать:

    • аккумуляторную батарею при работающем двигателе,
    • компьютер при включенном зажигании.

    Перед подключением разъема проверить:

    • состояние контактов (деформация, окисление и т.п.),
    • наличие и состояние фиксирующих механических элементов.

    При проведении контроля электрооборудования:

    • аккумуляторная батарея должная быть полностью заряжена,
    • никогда не использовать источник питания с напряжением выше 16 вольт,
    • никогда не использовать электрическую лампу в качестве пробника.

    Общие сведения: Крутящий момент – по величине передаваемого крутящего момента АКПП 6-й серии разделяются на типы : W5A330, W5A380, W5J400, W5A580. Соответственно, при одинаковом конструктиве, АКПП отличаются передаточными числами, планетарными рядами и количеством дисков в пакетах сцеплений и тормозов, которые варьируются в зависимости от передаваемого крутящего момента. Это важно в случае покупки бу трансмиссии. В случае неправильно подобранной АКПП, автомобиль, проехав сотню метров, встанет в аварийный режим. При чтении ошибок обнаружится код неисправности 147.

    Врожденные болезни коробки: cамая частая проблема — износ в гидроблоке. Лечится путем установки ремкомплекта. До 1999 года в сопряжении первичного и вторичного валов применялась втулка. По мере износа последняя приводила к увеличенному зазору. Как следствие, утечка давления, появление ошибок 147, 110. По мере использования АКПП с неустранённым дефектом «горят» пакеты сцеплений К3, К2. Лечится путем шлифовки вала под подшипник или заменой вала на новый. Течь масла из-под втулки электрического разъема. Как следствие, ATF попадает в электронный блок EGS. Несмотря на то, что ATF(масло) диэлектрик, попадание последнего в электронный блок приводит к выходу из строя электроники.

    Понравилась статья? Подпишитесь на наши группы в соцсетях:

    АКПП-Аварийный режим

    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее
    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #1

  • Омегаводы
  • 37 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, АКПП, X25XE
    • Имя: Сергей
    Читать еще:  Ваз 21123 купе тюнинг двигателя

    Так как не получил ответ на последний пост пишу новую тему, с полным описанием всего что было и как это все начиналось.

    Вчера (вчера было месяца 2 назад) парковал машину, переключил с драйвы на R и на автомате потухли лампы выбранной скорости, на БК высветился automatic gearbox, коробка в аварийном режиме.
    Пробывал диагностику с помощью скрепки, не как не могу правельно расшифровать. Помогите плиз, что это такое, как лечить и чего ожидать.

    Видео с ошибками чека.

    помогите, очень прошу.
    Заранее благодарю!

    заводим авто, и секунд 30 все работает как часы. Т.е. машина едет как надо и включается спорт режим, но подсветка выбранной скорости не отображается, и потом все снова приходит к ошибке автомата и мы едим на аварийном режиме.
    Есть мысли по разбору данной ситуации.

    сегодня снял и почистил селектор, при вскрытии, все было там хорошо.
    отчистил от старой смазки, смазал новой силиконовой смазкой диэлектро и воткнул обратно.
    ситуация прежняя, 30 секунд после завода авто все хорошо, едим радуемся, потом снова аварийный режим.
    машины жрать бензина стала нереально много, ездить не ездию, а топливо уходит!

    есть еще какие идею в чем может быть проблема?

    Ytm, а как понять какой из саленоидов менять?

    p.s. на ручном режиме катаюсь включаем первую ускоряемся, переключаемся на 2-ю и происходит толчок, со 2-й на 3-ю все плавно.
    Соленоид. Какой.

    Ну вот проблема стала еще больше!
    Забрал машину с сервиса, въехали в «зад». делали кузовной ремонт.
    откатавшись около недели в аварийном режиме на машине (катался на ручном, первая вторая третья) отказала первая скорость.
    Т.е. переключаем рукоятку на 1 жмем на газ, обороты поднимаются а машина стоит на месте. Остальные передачи как едут в аварийном так и ползут, но пугает то что изначально думал менять в коробке саленоид 1-2 передачи (т.к. машина даже в ручном режиме с первой на вторую переключалась с толчками).
    Когда стартавал с первой передачи, задний мост как будто прыгал, или шлифовали колеса (что не очень похоже)

    У кого какие соображения по поводу всего этого? Покупать коробку? Или можно что то еще посмотреть?
    П.С. + с сегодняшнего дня на холостых оборотах или низких оборотах стал мигать индикатор масла, хотя она в норме.

    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 50 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B
    • Имя: Артем
    • Город: Смоленск
    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 335 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan,1995,АКПП,X20SE
    • Имя: Алексей
    • Город: Калуга
    • Наверх

    #4

    • Наверх

    #5

  • Почетные омегаводы
  • 3 619 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
    • Имя: Александр
    • Город: Питер

    Т.е. переключаем рукоятку на 1 жмем на газ, обороты поднимаются а машина стоит на месте.

    • Наверх

    #6

    • Наверх

    #7

    • Наверх

    #8

  • Почетные омегаводы
  • 3 619 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
    • Имя: Александр
    • Город: Питер

    пролез от датчика скорости на акпп и до разъёмов на движке особых проблем не нашёл

    зато по всей видимости создал новые проблемы

    дальше первой не переключает и свыше 3000 оборотов выскакивает ошибка на дисплее и акпп начинает движение с какой то очень повышенной передачи пока не заглушишь мотор

    ну вот видимо покопался и с проводкой начудил

    с утра завожу еду на первой передачие пока температупа двигателя не достигнет градусов 90 не переключает а дальше хоть раз переключит и нормально дальшее

    ну уж прямо и 90 градусов есть прогревочный режим, когда завел холодную и сразу поехал — коробка не будет давать переключать выше первой, сколько на газ не дави. Тока когда прогреется — отпустит и даст переключить выше. Это нормально. Хотя действительно, если не переключает, пока стрелка не доползет до 90 — это странно. Повод побеспокоится, я бы так сказал.
    В нормальных условиях, такой режим длится ну буквально секунд 20-30, если при этом давить тапку в полу. Ну максимум минуту, если мороз 30 градусов, а водятел решил сразу после завода рвануть с месте на холодном двиге и коробке

    ещё одна мелочь которую я заметил когда всё работало исправно при переключении на драйв загоралась индикация первой передачи на сегодняшний день её нет!

    • Наверх
    Читать еще:  Что подложить под подушку двигателя

    #9

  • Постоянные посетители
  • 10 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002г. АКПП Z22XE
    • Имя: Андрей
    • Город: Астана

    Приветствую всех обладателей Omega B и не только, в общем стал я счастливым обладателем Opel Omega 02г. Акпп 2,2, езжу на ней уже неделю машинка отличная, все нравится. Но сегодня произошла с машинкой беда, ни с того ни с сего коробка перешла в аварийный режим работы, трогается с 3й + загорелась лампочка на приборке машинка с ключиком, заглушил машину, завел снова, ни чего не поменялось, снова заглушил и завел, загорелся CHEK, а иконка машины с ключем потухла, коробка так же в аварийном режиме. Пришлось перевести селектор на 2ю передачу и так потихоньку ехать домой. Примерно через 2 км. толкания в пробке, глушу машину завожу, и о чудо коробка заработала поехала с 1й(проверял заработала или нет нажатием на кнопку спорт режима, в аварийном он не включался), но при этом CHEK еще горел, доехал до дома коробка переключается хорошо, глушу, завожу снова CHEK погас появилась снова машинка с ключем, коробка работает. еще что заметил по моему пропал кикдаун. Вот такая вот проблема господа опелеводы, подскажите кто сталкивался,что это такое и что с этим делать, очень рассчитываю на вашу помощь.(на селектор не похоже т.к. на сколько я знаю, когда он загрязнен должны гореть все лампочки возле селектора, у меня такого нет)

    • Наверх

    #10

  • Постоянные посетители
  • 10 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2002г. АКПП Z22XE
    • Имя: Андрей
    • Город: Астана

    шаманы племени умбо-юмбо грят: «экстрасенсы все повымерли, на диагностику придется ехать, о юный падаван»

    Учитель вот что показала диагностика:

    P0700-(1) EOBD Error stored by Transmission Control(TC) Modul — Present
    P1555-(0) Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load — Not

    present
    P0340-(4) Camshaft Position Sensor Circuit No Signal — Not present
    P1700-(0) SVS request via CAN — Not present
    P0170-(2) Lean Exhaust — Not present
    P0130-(2) O2 sensor Circuit Low Voltage (Bank1 sensor1) — Not present
    P0130-( 8 ) O2 sensor 1 Incorrect Signal — Not present

    Возможен ли аварийный режим из-за ошибок мотора??

    (сильно не пинайте с Опелем дело ни когда не имел, первая машина с АКПП, задаю вопрос здесь в надежде на помощь, т.к. в нашем городе опелей оооочень мало и делать их не кто не хочет, и не умеет((()

    Изменено: z1a1a, 25 Октябрь 2013 — 07:03

    Автомобиль с АКПП оборудован системой пассивной безопасности, которая не позволяет завести двигатель в положениях РВД отличных от «P» и «N». А также предотвращает самопроизвольное движение автомобиля при стоянке на неровной площадке, т.к. извлечь ключ из замка зажигания можно только в положении РВД «P».

    К недостаткам следует отнести более низкий КПД, чем у механической коробок, что увеличивает расход топлива. Но современные автоматические трансмиссии в некоторых режимах движения позволяют добиться более высокой экономичности по сравнению с механическими КПП за счет поддержания оптимальных оборотов двигателя и «интеллектуального» управления блокировкой гидротрансформатора.

    Другой недостаток – худшие динамические показатели разгона автомобиля. Разница не столь велика и для основной массы водителей несущественна. Также автомобиль с АКПП нельзя завести иначе как с помощью стартера.

    Ремонт и контрактная АКПП

    Многие автолюбители говорят, что контрактная АКПП обойдется дешевле, чем капитальный ремонт. На самом деле – нет. Покупая контрактную вы берете «кота в мешке». Часто подержаные автоматы продают после их полного восстановления. Такие АКПП не проходят долго и ломаются уже на первый год после истечения гарантийного срока.

    Слабые места своей АКПП вы уже знаете и понимаете к чему надо быть готовым, даже после капитального ремонта. Но выбор всегда остается за автовладельцем.

    Напишите в комментариях, покупали ли вы контрактную АКПП и сколько километров она у вас прошла?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector